一口回锅肉，带走万千愁

若我身边有个失意的朋友，我会给他烧一盘回锅肉。还有什么能比这道失败者逆袭的菜更治愈的呢？

在川渝地区，你随便走进一家川菜馆，都一定能吃到一道菜，那就是回锅肉。俗话说：入蜀不吃回锅肉，等于没到四川。可见，回锅肉在川菜中的地位。

相传回锅肉诞生于清朝末年时期。有一位姓凌的翰林，官场失意后，回到老家成都，祭祀祖先。在四川，按照传统习俗，祭祀仙人多用猪肉。据《淮南子》记载：“夫飨大高而彘为上牲者，非彘能贤于野兽麋鹿也，而神明独飨之，何也?以为彘者，家人所常畜而易得之物也，故因其便以尊之。”

为表示对祖先的尊敬，祭祀所用猪肉不能放调料。肉直接用白水煮熟或上锅蒸熟。小碗装乘，放置桌上，供奉祖先。祭祀仪式结束后，祭肉可供家人食用。

凌翰林典型的四川人，平时口味儿就比较重，爱好煎炒类咸味菜肴。他将祭肉切片，放入锅中，同花椒、豆瓣酱、青蒜、姜片、盐、油一起翻炒，香味扑鼻，色泽艳丽，左邻右舍尝后都赞不绝口。这道菜就此诞生。因其将熟肉倒回锅内翻炒，故名回锅肉。

苏东坡说过：“宁可食无肉，不可居无竹。”抱歉，我承认我是一个俗人，而我信奉的是无肉不欢。对回锅肉的记忆，多停留在儿童时期，那时生活紧张，吃肉不是一件容易事儿，一年到头也吃不了几次，大家为此常常犯愁。每每听到大人说“打牙祭”，就够我快活好一阵。因为“打牙祭”就意味着可以吃到回锅肉了。

奶奶天没亮就去赶集，在集市上割回来一块肥肥的带皮五花肉。把五花肉洗净，放入锅内，大火煮至八成熟。捞出后，用凉水冲洗一下，可以保持猪肉的色泽和肉质的紧致。

待肉冷却后，将肉切片。肉片不能太厚也不宜太薄，2毫米最好。我喜欢趴在灶台边看奶奶切肉，刀法稳准狠，连续不断的切剁中，肉片即成，厚薄均匀。锅内放入少量油，大火烧热，放入姜片、花椒爆香。最刺激的，就是将五花肉倒入油锅的瞬间。肥肉遇油，发出“滋滋”的响声，有时油花四溅，吓得我躲得老远，但还是忍不住想探头看看锅里的美味。

奶奶一边笑我胆小，一边用锅铲快速翻动着锅里的肉片。滚烫的油让回锅肉快速变干，边缘部分也略微翘起。再加入豆瓣酱、青蒜、少许盐和糖，翻炒一会儿，直至肉变得金黄油亮。回锅肉便做好了。

整个屋子都弥漫着浓浓的咸香味。回锅肉色泽红亮，肥瘦相间，配上嫩绿的青蒜，看一眼就抑制不住想吃的冲动。瘦肉干香，肥肉细腻，猪皮弹牙，三种口感在嘴里中和，无论有什么烦心事，在那一刻都会烟消云散，只剩下满口的留香。一家老少围坐在饭桌边，尽管只有一个荤菜，大家也吃得十分尽兴。

想当年，失意的凌翰林发明回锅肉后，受到邻里的争相模仿。一份回锅肉就让他从失败中逆袭，我想他失意的悲伤也被回锅肉冲散了吧。

后来，遇到烦心事的时候，我就习惯给自己做一份回锅肉。夹起一块，晶莹透亮的肥肉会不断的抖动。肥而不腻的回锅肉，带着豆瓣酱和青蒜香，简直是下饭神器。几大块回锅肉，就着白米饭下肚，内心只剩满足，烦恼全无。

曹操说：“何以解忧，唯有杜康。”

换我说，何以解忧，唯有回锅肉。