西行高原之敦煌

鸣沙山

既然已经到了敦煌，便抑制不住四处走走看看的渴望，工程指挥部有晚上去阿克塞的车，时间尚早，正好可以游览一番。

指挥部的工作人员已来敦煌几年，对这一带颇为熟悉，非常热心的为我们设计参观路线，因为时间比较紧张，只能选择具有代表性的莫高窟和鸣沙山、月牙泉一游。鸣沙山的细沙远近闻名，赤脚登山别有一番情趣，听说会有足部按摩、戒除百病的奇效，因太阳当空，沙子经过中午的暴晒，灼热异常，所以临时向导建议等太阳落山时再去，我们先去莫高窟。

敦煌城东南25公里的莫高窟，开凿于鸣沙山东麓的崖壁上，历经千年而不坏，除了沙质的独特和当地气候干旱等原因外，是否与几百个洞窟中供养的佛像佑护有关？令人遐想无限。顶着烈日驱车半个小时，沿途满目黄沙反射的太阳光芒，刺得双眼生疼。站在莫高窟旁的广场上，看向不远处耸立的岩壁，大大小小的洞窟遍布，整面山体即为一个宏大的博物馆，万千个洞穴仿佛万千只眼睛齐刷刷的目视熙攘往来的民众，那些穿透历史壁障的光辉依然润泽芸芸众生。

排队买票，随着人流奔向开放的洞窟。

免费导游水平不一，负责任的会耐心细致的娓娓道来，让你在惊叹这巧夺天工的艺术瑰宝之余，收获佛学的博大精深，使心灵在一个个洞窟间砥砺，而无责任感的导游，也许是厌倦了这份工作，只为完成一天的劳动，毫无激情了无情趣，每处景观寥寥数语，不愿多说一句话，让人一头雾水，不能尽兴。我们遇到的就是后者，被动的跟着他穿越在洞窟间，一会儿楼上一会儿楼下，全无秩序和章法，二十余人的队伍渐渐的锐减至不到十人，大部分走失在眼花缭乱的佛像间。现存历代营建的洞窟共735个，分布于高15－30米高的断崖上，上下分布1-4层不等，为了保护现存的壁画、彩塑和建筑，实际可供参观的不足百孔，轮番对外开放，而每天开放的也就二十几个洞窟。

因对佛学知识的欠缺，所谓的参观也仅限于走马观花，自身条件的限制无法融入到艺术的精妙之中。出于保护古迹的考虑，洞窟内严禁拍照，大部分洞窟内也不设灯光，黑咕隆咚的看不清楚，只能随着导游手中手电筒灯光游走，参观人数众多，拥挤不堪，声音嘈杂，完全没有欣赏艺术的静谧环境和意境，匆匆游览过后，仍然对莫高窟一知半解，印象不深。

鸣沙山则完全是自然景观，因为地理和气候的原因，风吹沙震，整座山会发出各种不同的声音，故称“鸣沙山”，不过，在游人如织的白天很难欣赏到这大自然的奇妙声音。远远望去，那座黄色细沙堆砌而成的小山，金灿灿的闪闪发光，如同金山一般，从未见过这样的奇景，兴奋激动之情油然而生。

来到鸣沙山，大多数游客选择骑着骆驼绕行山体一周，过过骑行动物的瘾，却放弃了真正有趣的赤足登山。从山脚看，并不觉其高，一鼓作气登顶应该不是难事，遂脱鞋、挽裤脚准备爬山。尽管太阳已经西落，脚下的细沙依然灼烫，双脚不能着地太久，必须小碎步向前，减少脚底与沙子的接触时间。及至正式开始攀爬，才知道鸣沙山远非一般的石山那样好爬，尽管都需要充足的体力支撑，但在石山的台阶上，脚踏下去的感觉是实实在在的，很容易借力，而踏在沙子上却深陷其中，脚步漂浮，一步倒有半步往下滑。窄窄的一条上山的沙道蔓延长长的人龙，迎着落日缓缓上行，不时有体力不支者瘫坐道旁喘息，甚至半途而废的也不在少数，汗水顺着脸庞、胸口、脊背滴落，脚步逐渐沉重，而山顶却还在高不可攀的地方，一直鼓励自己，一定不能放弃，加把劲就能看到更远。

登顶的喜悦无可比拟，那是全身心的放松，成就感和征服的豪迈以冲天怒吼的方式表达出来，尤其的畅快。站在山脚下的人如何能够理解登高望远的澎湃？山下的一切尽收眼底，敦煌市区的方向郁郁葱葱，而附近却是黄沙漫漫，对面沙山的背阴处呈现出于周围格调不一致的葱郁，一泓月牙型的清泉如宝石般镶嵌在沙土地上，在落日余晖下闪着波光，这就是著名的月牙泉了。只有站在山顶俯视，才能一睹月牙泉的全貌，随着岁月的变迁，月牙泉的形状几经变更，如今已不是那么规整了，由于城区地下水的过度开采，泉水逐年枯竭，入不敷出，为了维持月牙泉的盛名，不得不人工存水，气候的变迁、环境的破坏，竟致这沙漠上的明珠蒙尘，不复有往日的风采，岂不可惜？

下山的速度比上山要快百倍，在较缓的斜坡上盛行滑沙这项运动，用特制的滑板或者简单拿一张硬纸板代替，从山顶顺势而下，灼热的风吹着脸颊，耳边是黄沙互相摩擦而起的嗡鸣声，极为刺激，即使不慎滑倒，也不会有太大风险，顶多一场虚惊。可惜事先没有准备好，与这项运动失之交臂。不过下山轻松却是别样的感觉，踩着柔软的沙子，身体不由自主的下坠，不用自己吃力就可轻易迈开大步，有种踏浪而行的惬意。

重归山脚，再回望山顶，已不像登顶之前那么兴奋了，毕竟这座山、这个高度曾踏在我的脚下，克服了艰难，坚定了意志，达到了自己期望的高度，无论如何这是值得肯定和自豪的。