纽芬兰之旅 (1)

遥远的新大陆

Newfoundland，纽芬兰，新大陆，新发地，牛粪栏……都是它的名字。是加拿大东端的离岸岛。11万平方公里，52万人口。面积大约是三个台湾大小，人口却只有台湾的五十分之一。可以想见，莽莽苍苍没有什么人气，都是自然所属。

Newfoundland岛

远处边陲，人口稀少，经济也不发达，而且又是最晚才加入加拿大，常常给人Newfoundland是个“落后边疆“的错觉，而忽视了它是大英帝国的第一个殖民地。

早在十世纪，维京海盗已经光顾了这里，但没打过土著印地安人，跑了。1497年，意大利航海家John Cabot再次“发现”这里。之后，欧洲渔民纷至沓来，发现这里实在是打渔人的天堂。1583年，英国人Humphrey Gilbert登岛，并官宣此岛为英帝国殖民地。但只有官宣没有实控用处不大。接着法国人也来抢滩，形成了英国渔民控制东海岸，法国渔民控制南海岸和北半岛的局面。直到十八世纪，岛内殖民人口才形成规模，并慢慢上升。到1855年，岛内居民脱离英帝国宣布自治。一战期间，岛内很多人奔赴欧洲前线，因此损失了四分之一的青壮男子。二战和经济危机让这个岛接连受创。最终通过全民公投，于1949年3月31日宣布加入了加拿大。

Newfoundland地形图，西部多山，越往东地势越低

Newfoundland的总体地势西高东低。实际道路几乎没有平地，总是在上山下山。山则以石头山为主，植被则以一种瘦劲的松树为主。

这种松树都有极强大的根系，扎在石头里，经年累月，将石头化为砂石，将砂石化为腐土。地面之上，有一根遒劲的主干，长不粗。下半截斑斑驳驳满是灰色苔㾗，细枝交错但都已枯死，上半截还有墨绿的松针，让你知道它还活着，正在努力地向上追寻日光。但这个追寻又要受强劲的海风的考验，于是那根主干就可能弯向某个方向。这树总给我一种错觉，感觉一人多高的树都有几十岁，总让我联想到童年生活在农村时那些黑黢黢弯腰驼背的老人。

岛上的水系发达，既有内陆的河流湖泊，又有深入半岛和内陆的海湾。路上时时有水系相伴左右，却让人分不清到底是湖还是海。

我们的Newfoundland之旅并没有认真规划。全家人只有八月底有一周的假期，而这个时段并非Newfoundland的旅游最佳时段：繁花已凋谢，冰山、鲸鱼以及特色的Puffin鸟漂的漂走，游的游走，飞的飞走，连龙虾也不在当季，无法一饱口福。但我们仍然决定到此一游：对我们一家来说，所谓旅游，不过就是换一个地方发呆。

我向来并不是个热爱旅游的人，每次做旅游计划都令我很长时间里吃不香、睡不稳、左右犹疑、取舍不定。这次也不例外。乱七八糟在网上翻了两周多的攻略，又是头疼又是失眠，最终就是胡乱地订了大致的行程：从多伦多直飞Deer Lake，租车开始从西向东自驾，终点St John's，还车飞回多伦多。

全家人里没有一个人真心热爱旅游，更没有人愿意起早贪黑，所以最终我们的六天行程很简单，舍弃了西北角和西南大部分，只是横穿中部，在西海岸的Gros Morne和东海岸的几处“打卡地”稍做停留。

我们的行程

一路上，没有遇到传说中的巨兽Moose，也没有遇到特产野狼，Newfoundland的大部分地产特色我们都无缘一见，所见的只是自然风光。

或许是一种补偿，以云雨阴霾天气为主的Newfoundland对我们格外开恩，除了傍晚和夜里下过几场雨，白天一直是蓝天白云碧水绿树相伴我们的行程，岛上最美的自然风光尽数呈现在我们眼前。

Gros Morne国家公园

Deer Lake是Newfoundland西部的一座小城，人口只有五千多。单层的机场候机楼还没有一个大点儿商场大。租好车，一路向西北，半个小时就进入了西海岸Gros Morne国家公园。

Gros Morne是法语，意思是“孤寂之峰”。Gros Morne国家公园以这座孤寂之峰为中心，占地1800多平方公里，南北向七、八十公里，东西向三、四十公里。西边海浪翻涌，与大陆隔St. Lawrence海湾相望，东边峻岭崇山伸向内陆。公园里遍布了20多条trail，总长超过100公里，从难度极低半小时即可走完的海滨小路，到难度较高要走一天的主峰trail。

这里是徒步者的Hiking乐园。如果想把各处风景看个够，单这个国家公园六天都不够用。而我们在这里只安排了一天半的行程。到达的那个半天又因为航班延误只剩半个下午，自然是什么也干不成。

全家投票决定第二天的一个整天做什么。选择有二：第一是把全天的时间花在主峰trail上，第二是去Western Brook Pond坐游船看湖光山色，顺路走两条轻松的海边trail。

公园中心的“孤寂之峰”海拨806米，是Newfoundland的第二高峰，山顶经常云雾笼罩。登山Trail全长17公里，前易后难。从各种攻略的照片看，前半程是常见的密林小径，登山部分是碎石陡坡，很不好走，山顶景色绝佳。但一圈走下来，花多长时间不说，体力肯定要消耗光，只能回酒店瘫倒了。

Western Brook Pond是公园偏北部的一个内陆大湖，形状好像一条头西尾东的巨型蝌蚪，纵深有十几公里。攻略的照片显示，湖两边岩崖对峙，飞瀑流泉，风景也是非常好——最重要的，湖上有游船，从蝌蚪的头部上船，往返两个小时的航程，只用动眼球，不用动脚，非常符合死宅家庭的旅游情趣。

所以投票结果毫无悬念。主峰挑战被抛弃了。

做完选择题，到小镇上买好公园门票，并预订了第二天的游轮票。

天色已晚。我们住的酒店是一个二层楼的cottage。我们的房间在二楼，阳台朝西，面向大海。当时，如毛丝雨飘在脸上，头顶有厚厚的铁灰云层，但远处夕阳仍在，并慢慢晕染天边的浓云，海天之间渐渐燃起炽热的炉火。

Rocky Habour的落日