咸金豆

      写下咸金豆的时候，我还在纠结，这种叫法是否正确，抑或是盐津豆呢？

      不管了，反正土话叫法是咸金豆，事实也是，豆子咸咸的，外表色泽有些黄。要说盐津豆，也不错，盐水里煮过了的豆，咸津津。

      中国文化博大精深，翻来覆去都能说得通。

      言归正传，说豆子。

      北京回来的第二天，我公公给了一袋蚕豆，说是今年最后一拨青蚕豆。我一看，果然如此，因为这蚕豆已经很老了，部分豆壳开始发黑。苏州人不时不食，这样的老蚕豆清炒是难以下咽的，不如剥出豆仁，变着花样吃。

      豆仁，我们叫豆瓣、豆板。豆瓣饭，米饭里放咸肉香肠，再加豆瓣，这豆饭香糯可口，不需要别的菜肴，可以吃上满满一碗；咸菜豆瓣汤，酸溜溜，相当开胃；油氽豆瓣，把剥下来的豆瓣直接倒进油锅里，轻轻地搅动，直到豆瓣表面起了泡，蓬松膨胀，撩起来，撒一些细盐，可以佐粥，更是难得的下酒菜。

      青蚕豆吃不完，一般都晒成干豆。干豆的吃法变化多端。前不久，先生说起酱豆，仿佛一下子把我拉到从前。酱豆，还真是久违了。炒熟的干豆子，趁热倒进事先配制的酱油汤（酱油加盐水）里，碗上再倒合一只碗，刚好盖住，豆子的热气闷在酱油汤里，豆壳变软，豆仁还是硬的，吃起来，味道不错。当然，这是艰苦时期的简单吃法，现在的人家，很少再吃酱豆了。

      端午节即将到来，这一天的干蚕豆大派用场。按照汾湖的传统习俗，家家都吃雄黄豆，以辟邪祛毒。雄黄豆是什么东东？说穿了就是炒熟的豆子撒一些雄黄粉末，豆的表面呈金黄色。据说雄黄有少些毒，不宜多吃。

      黄梅时节做豆酱，是以前农村家家户户做的一件事。黄梅季节，空气潮湿，食物很容易腐烂变质，借着这个契机，让蚕豆糕发酵长出黄绿的“毛”，成为“黄志”。盛夏里，给“黄志”刷去毛，浸泡在盐水里暴晒，一日又一日，蚕豆糕变软，变色，最后变成稠稠的豆酱。酱黄瓜，肉炒酱，小虾炖酱……一缸豆酱给餐桌增添了多少美味！自家做的豆瓣酱，原汁原味，比市售的好吃，还不加防腐剂。可惜，这样的豆酱如今已经难觅其踪。

      想起了与豆有关的童年趣事。冬天，学生放假，大人闲散（农田里的春化不需要管理）。厢房里，小孩子围着脚炉爆豆子，一个个豆子在温热的柴草灰里跳跃翻跟斗，小伙伴抢着吃；屋里的大人们也没闲着，他们在煮咸金豆。年前煮的咸金豆因为春节里要招待客人，煮得比较考究，除了盐，还有八角茴香和甘草，略微撒一点糖精。水分必须煮干，豆壳表面皱巴巴才行。

      市售的咸金豆以老上海城隍庙里的五香豆为最，其次是绍兴茴香豆。尽管价格不菲，但游客还是排着长队购买。自己吃也好，赠送亲友也行，总之不亦乐乎。

        昨天，我去娘家，看到场地上晒着干蚕豆，眼睛一亮。仿佛读懂我心里的意思，母亲一转身，立马拿出一瓶咸金豆来招待。这种咸金豆是最最简单的煮法，除了豆和盐，再也没有别的添加物，茴香没有，甘草没有，糖精也没有。

      虽说口味差了点，但是蚕豆的清香还在，既本色，又淳朴。

      娘家回来，我的车上多了一小袋咸金豆。看书，上网，喝茶，咸金豆咯嘣咯嘣，连豆壳都一并吃了下去。耳边响起母亲叮咛：给阿旻带点去。老人家又想到了远在青岛的外孙女。外婆的爱，无处不在。

剥豆板

干蚕豆

母亲煮的咸金豆