谈吃

从古至今，中国的文化博大精深，源远流长，灿如星辰满天，厚似黄土万丈，自然毋庸讳言，但就说起吃来也没别人什么事了。

从南北朝的《食珍录》到隋代《食经》，从元代的《饮膳正要》到清朝的《随园食单》，从孔子到苏东坡，从李渔到袁枚，都是一些做学问做到无人能及，吃也要吃到巅峰滋味的人，怎不羡煞旁人？

我是一个平凡女子，厨艺一般，如果做得家常小味的也能称得上厨艺的话。有人说厨艺是女人立身之本，凭此可以抓住男人的心，为此深为惭愧，所以也惶惶不可终日，深怕哪天我的丈夫会为了这个离我而去。

但是美食，我相信无人能够拒绝。那些人间烟火滋味在唇舌间辗转流动，挑逗人的味蕾，唤醒人类最本能的辨识能力，因而变成一种异与其它的记忆和证据，比如说来自家乡的或是童年的，来自爱人的或者母亲的，这些无法替代的本根性会一直留在我们的心灵深处，成为潮起潮落的思念或乡愁。

抛开这些，我很少见到能大声宣称自己不爱吃的人，尤其是男人。城市的夜晚，大街小巷的饭店，到处人满为患，一群群的人围着桌子，几盘荤素，吃得脑满肠肥，脑面红光，好像人生理想不过尔尔，天下已然大同一样。在美食面前，一定要人保持吃相，大谈淑女绅士之道实在是让人讨厌的事。

听人说，想要做得好菜必须好吃，会吃，一个心怡的好菜下来，闲闲几口，专家或者高手就能简单说出这道菜的配料和工序来，先炸后烩，先淖水在干煸，不一而足，再有不知道的会一头冲进后厨里去，死磨硬泡，温言软语要套出人家的技巧去，如此方得厨艺三味。我想，我做不到。

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男人的好吃到一定境界简直人神共愤，直胜饕餮，一日两场，早餐不计，日日都往饭店里跑，平常食物难以下咽，一餐不见荤腥嘴里能淡出个鸟来。每顿饭后，都能看到一个个吃得酒足饭饱，歪歪斜斜的男人拿着牙签，剔着牙缝鼓腹而出，从来不会想像自家孩子会吃些什么。

女人则不然，限制太多，美食和身材是一个太矛盾的命题，经济和孩子也是必需要考虑的。就像鱼肉熊掌不可兼得，偏偏又都非便宜之物，无人请客，自家断不肯经常造访。

还有除却经济原因，美丽也是一个不可忽略的事。这是有颜即王者的时代，颜值不够，身材来凑，如果人丑再加上肥胖，哪里还有你说话的地方？中年肥胖和贫穷一样顽固，贫穷不易改变，那么肥胖呢，是不是还有一点点可控的可能性？楚王好细腰，后宫多饿死，这么世界对女人来说多么残酷啊。

我曾经看过一系列装修节目，其中最为我称道的是在餐厅的桌旁装上一面镜子，简直是有史以来最不人道也最智慧的设计——看看你的腰，你还吃得下去吗？

除此之外，我见过太多的饭局，其中有几个至今记忆犹新，在南方的火锅店里，一桌人围着满满菜品，一盘盘鱼肉和羊肉的碎块无动于衷，我猜是在等一个迟到的姑娘。表面上很安静，像是为那些死去的鱼羊追度亡灵，内心里铁定万马奔腾，火锅汤底的香味兜兜转转，来回盘旋，那是多么大的煎熬啊。

也见正式的官宴，让我大开眼界，终于知道正经的吃饭原来还有这许多流程，它不是西餐的装模作样，而是官场的腐朽掉的可笑仪式。

首先，要让座，大让其座，当然必须是在有座可让的前提下。尊卑有份，主次有别，不可谮越，中国的谦让之风大行其道，让到激烈处，让人疑心是要皇袍加身，六军不发了呢。让座完了，各各落座，需要敬酒，敬酒也有讲究，有一个重要的是鱼头酒。一个个小兵小卒，喽罗走腿开始跑动起耒，走马观花一样拥到领导面前，极尽祝福之文彩，说尽吉祥之套话，先干为敬。然后再坐下来，互递眼色，合力压住转盘，想把桌上的鱼头转到指定的方向去。谁知那边也已发觉了，两下助力，不好了，桌上的盘盘碗碗一齐朝一个方向倾斜而去，哗啦啦，汤汤水水顺桌直流，然后又一大片致歉声，躲闪声，此起彼伏，不绝于耳。

再然后，就是酒过三巡，菜过五味，我终于知道中国的这些成语是从哪里来的了。