七十年代，十来岁，左邻右舍都喂家禽，鸡鸭鹅兔，想吃鸡嘎嘎儿，喝鸡汤汤儿，可以，除非你是月母子。
女人生产是过鬼门关，顺利生产是从阎王爷那逃回来了，在做月子期间，才吃得到母鸡汤，红糖捞糟蛋，这样可以多产点奶水也补补身子骨。然而我三表姐就死在产床上，准备好的一锅鸡肉汤，没福份吃一口。能吃上多少只，看家境经济条件，同时也取决于女人与夫家公婆亲疏的尺度。你月子头吃了几只鸡啊？往往就成了邻坊女人们叨唠的重要话题，今天，恐怕只有60后人，才你知我知了。
鸡大多敞放，像眼下的众生，自刨口粮，自谋生路，吃些主人弄的谷糠菜梗拌苕皮，白天坡上坎下的草丛里自己去啄虫虫，天色昏暗时，自己晓得整队回窝。那时喂鸡，母鸡为多，公鸡甚少，何故？你会说皇上嘛，后宫佳丽三千，正常噻，非也，公鸡吃得再多，就只晓得踩母鸡背，长不出多少肉又不产蛋换不来钱，喂来何用，不是糟踏粮食么。母鸡喂来也不是拿来吃的，是拿来生蛋的，那时鸡生蛋，大半个月左右就停，盘古定的生物钟，然后就开姶抱窝（休养生息），见大人就给它蒙住双眼放到一竹竿竿上头，让她害怕让它紧张，它双爪抓多紧，也不会掉下来…这样一惊吓，隔个把月它又开始产蛋了，不像现在的蛋鸡，现代养殖技术，365天都在生蛋，不过蛋的质量，嘿嘿，只有天知地知了。
那时生下的蛋弥足真贵哦，家境差的，舍不得吃，拿到市场上卖了，换其他生活必须品。我父母都是干部教师，家里三个娃娃加上奶奶，六个嘴巴，经济条件应算中等的了，也难逢难月地才吃个炒鸡蛋啥的。
我一年也会吃一个蛋，就是过生日那天，大人煮好一个白水蛋，交到我手中，说，今天你过生哦，你个人吃，好安逸哦！我明白，意思是我很幸福嘛。那蛋的味道，香喷喷，剥开嫩冬冬的蛋白，一片一片放进嘴里，最后的蛋黄，金灿灿的，那个香啊，好想一口吞下，又舍不得，小心翼翼掰开，送进嘴里。其它兄弟姐妹只有看到的份，又馋得不行，就去问大人，“我的生日还有好久哦？”，然后就掰到指姆儿去计算吃白水蛋的日子还有多久，我这人感性，想到这里，会有泪花花儿。
不知是哪一年，我堂弟出生了，我小娃娃嘛，巴到（方言）月母子——我婶娘，吃了好些糖水蛋，老母鸡汤，印象深刻。
长大后，物质慢慢丰富了，鸡也不再那么珍贵，鸡开始变着花样供人们大块朵颐，鸡肉鸡汤也就成了寻常百姓餐桌上的主角，时代发展太快，不多久，其地位慢慢地被更珍稀的王八乌龟鲍鱼龙虾取代。
虽然后来的鸡还另有所指，但尊重女性，打住。
扯扯鸡汤罢，今天的鸡汤也另有所指，自从有了微信，白纸黑字的鸡汤，配上图片音乐，变成了一屏又一屏让人眼花缭乱的“碎片化阅读”，人们借助互联网之势，将鸡汤洒向任何一个阅读空间，心灵鸡汤开始流行，甚至开始泛滥了。
我也如饥似渴地喝过"鸡汤"，八十年代红极一时的李燕杰代表作《塑造美的心灵》，教人励志、奋斗、个人努力；到邮局一年一年地订《读者》，人世间的温情感动，仿佛都写在每月如期到来的《读者》里；九十年代，猛追美国缔造成功和实现个人价值的权威卡耐基的《成功学》，美国畅销书《心灵鸡汤》系列丛书……
后来成功人士，诸如俞敏洪、李开复、马云、于丹的心灵鸡汤更是借着成功人士为载体，将各式各样的"成功学‘’推上了全民信仰的高台。
读了《读者》，就觉得世间只要有真情和真爱就可以融化一切坚冰，听了俞敏洪的故事，分分钟觉得自己下一步就能创办新东方，听了于丹讲论语，就觉得自己可以通过儒道经典，实现自我净化，听了陈安之的成功疯狂学，就会认为，"要成功，先发疯，头脑简单往前冲！”
包括我在内的大众，也一度视鸡汤为治愈良药，生活不顺、心情不好就读一篇，然后所有的不如意都简化成了一个问题——我不够优秀，仿佛只要我努力了，一切困难都迎刃而解。
鸡汤里什么都有，谈玄谈哲谈人生谈爱情，什么都谈，就是不谈怎么去实际解决问题，总是和你谈梦想，绝对正确又绝对无用的废话，真还不如清晨卖煎饼的暴走大妈实在，你见过一直努为挖煤，挖成煤老板的吗？
我发现眼下一个规律，经济形势不好，就业形势越来越严峻，鸡汤文就会越来越泛滥，因为人们在困惑中有寻求自我安慰、自我麻醉的需要。鸡汤是好东西，但喝得太浓太多，吸收蛋白质过多会怎样？短命！鸡汤文看多了会怎样，慢性中毒！
是的，鸡汤就是心灵鸦片，模糊了我们本应认知事实的双眼，毒害了我们的灵魂。好在鸡汤并非剧毒，当我们认清现实、呕出这鸡汤时，可以发现，它对我们的伤害会结束，那些因毒害而缺失的人格也是不难修补的。这世界上最可怕的不是道德败坏，而是无知，鸡汤文本身无大害，有害的是把鸡汤当饭吃，更何况很多人分不清什么是鸡汤，什么是鸡精兑水。
在我看来，老祖宗留下的三碗"土鸡汤"，就够这一生喝一壶了。
～"天上不会掉馅饼"，这个世界靠得住的只有自己，个人是这样，国家也是如此。
～"天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往”，人心善变，金钱不会变心，没有永远的朋友，只有永恒的利益。
～"知足常乐"，月满则亏，水满则溢，学会满足，就会快乐健康。
