入埃及记（二十七）

重返底比斯篇（三）

Abu Simbel

邮轮要在阿斯旺停靠一晚，因为第二天凌晨，我们还要由此赶赴另一个遥远的景点——位于埃及最南端的阿布辛贝神庙。

阿布辛贝神庙位于阿斯旺以南约300公里，靠近埃及与苏丹的边界。我们三点半便乘着夜色出发，经过四个多小时的颠簸，终于迎着清晨的阳光来到了阿布辛贝脚下。

说起这座神庙，自然要提起一个响当当的名字——拉美西斯二世，这位古埃及第十九王朝的英明君主，同时也是古埃及历史上最伟大的法老之一，不仅是杰出的政治家、军事家，而且是个狂热的建筑发烧友。与古今中外的帝王一样，他也喜欢在各地大兴土木，树立自己的雕像，镌刻自己的功绩，向世人夸耀自己的威严。当然最厉害的一点，他老人家的本尊现在还躺在开罗博物馆里，这是其他的帝王将相无法比拟的。

阿布辛贝神庙可以说是拉美西斯二世最知名的建筑作品。我在去的路上用手机浏览了相关介绍，料想这一定是一个人声鼎沸的景点。但与我的预想相悖，一路上的风景荒芜凄凉，只有茫茫荒漠，不见半个村庄，连人的影子都见不到。听说修建阿斯旺大坝后水位上涨，让许多的居民被迫搬迁，不知是否与其有关，总之阿布辛贝神庙就像被遗忘在荒漠中一般。

景区正门只有一个简陋的售票处，进入正门后，横在我们面前的是一座巨大的岩石山。拉美西斯像在哪里？神庙在哪里？我们带着疑惑绕着山走着，很快看到一汪碧水，这是昨天见过的纳赛尔湖。而随着山体的旋转，慢慢露出真容的便是神庙的标志性建筑——门前那并排而立的四尊拉美西斯二世坐像。

看到他们的那一瞬间，游客们都被震撼的失了语言。很难相信三千多年前的人居然能够在一整块岩石上开凿出这样雄伟的建筑，那精准的人体比例，栩栩如生的雕工，让人除了惊叹之外再找不到别的言语。然而比起建筑本身，更令我赞叹的是阿布辛贝的知名奇观——太阳节。太阳光在一年当中会有两次照进神庙内部，将金光洒在拉美西斯的神像上，那便是2月22日和12月22日这两天，据说这分别是拉美西斯二世的生日和登基日。三千多年前的古埃及人的智慧，对现代人来说完全是神话。然而由于修建阿斯旺大坝，阿布辛贝也经历过整体搬迁。如今太阳节的时间分别往前挪了一天，变为了2月21日和12月21日。

拉美西斯二世神庙旁边还有一座较小的神庙——哈索尔神庙，供奉的是爱神哈索尔女神，实则为拉美西斯二世为妻子奈菲尔塔利修建的。拉美西斯二世共有八位妻子，但只有奈菲尔塔利是他的心头挚爱，他为她写下浪漫的诗句，建造不朽的神殿。无数对爱情充满憧憬的少女将他幻想成了一位情圣，创作出了他们不同版本的爱情故事。

导游随意地讲解了两句，接着说神庙内部不允许拍照，如果大家想要照片，可以买我的明信片，便滔滔不绝地兜售起明信片来。我们并不理会他，直接走进神庙里去。神庙的墙上刻满了壮观的壁画，表现的是拉美西斯二世在卡迭石战役中率军队打败赫梯人的场面。让我惊讶的是，除了不允许拍照之外，整个神庙没有任何的防护措施，游客只要伸出手就可以触摸到三千年前的记忆。

这让我想到曾经在网上传得沸沸扬扬的中国小孩在埃及神庙墙上涂鸦的事件，当时还纳闷怎么没人发现，到了这里我才明白，原来每处景点的墙上都可以看到游客的涂鸦，他们不仅签了名还署了日期，最早的可以追溯到19世纪。这些涂鸦的游客早已作古，但他们的大名却由于他们的不文明行为而在历史上留下痕迹，这听起来多讽刺。

两个神庙里各有一名看门人，大神庙的看门人还算尽职尽责，小神庙那一位就油滑多了。看门人手持一把金色的“生命钥匙”——这个经常出现在古埃及壁画里的图案代表永恒的生命。小神庙的看门人大叔看到游客就凑过来问：要不要拿着生命钥匙照个相啊？当然这是需要付费的，好在中国的神器——清凉油在这里还是很好用的，我便找绣球借了一盒给了看门人，他喜笑颜开地教我摆姿势拍照，又喜滋滋地去找下一单生意。大概一个人长年在这个人迹罕至的地方，对着那些古老的神像，也是挺寂寞的吧？但不知道拉美西斯二世和众神们如果有灵，看到这一幕又该如何作想。

更让人无奈的是，我们要出去的时候，刚走到门口，突然来了一个保安打扮的人告诉我们此路不通。我们明明都看到出口了，他硬是不让我们过去，将我们引向了另一条路——那是纪念品一条街。久未开张的小商贩们一看到中国游客，就像看到摇钱树一样眼睛冒光，一拥而上将我们团团围住。人人手里拿着画册、纪念品一路跟随，真是甩也甩不掉，只好买了一些。那边导游等得不耐烦，责备我们没有时间观念，真是有理说不清啊。

于我来说，埃及之旅到了阿布辛贝，才终于展现出它应有的色彩。神庙象征着古埃及鼎盛时期的繁华。在这里，三千多年前的景象依然如故，拉美西斯二世仍端坐在宝座上，他美艳的宠妃随侍身侧，他们携手俯视众生，而人世间却已沧海桑田。伟大的拉美西斯二世曾建造无数神庙以供人膜拜，最终也不过躺在博物馆里供人观赏。异族人占领了他们的国家，并且把它搞成了现在这副模样。游客在他们的脚下刻字，小贩用他们发财，人们为了生计将他们的脸、手、身体身切割成一块块，再重新拼接好，留下无法掩饰的疤痕。这些法老们看得到吗？他们所崇拜的神又在哪里呢？

在来埃及之前，古埃及的强盛与灭亡对我来说只是教科书上的几行字，但当我身临其境，感受着遗迹内的光环与荣耀，和遗迹外的贫穷与落后时，那种身处两个时空的错位感带给我一种深深的悲凉。从没有像此刻一样体会到历史的残酷与无常。究竟，什么能够不朽呢？