Chanel 的自我救赎
老佛爷 Karl Lagerfeld 今年 2 月离世后，作为他钦定的继承者，Virginie Viard 在 7 月初主持发布的 Chanel 2019 秋冬高定秀，被业内人士认定为她的首秀作品。
▲ Chanel 2019 秋冬高定秀场
巴黎大皇宫内搭建了一座三层圆形图书馆，空间内摆放了沙发、扶手椅和咖啡桌，书架上摆满了司汤达和福楼拜等法国文人的著作。
服饰造型的主体轮廓纤长，模特们穿着便鞋或蝴蝶高跟鞋，宛若一个个沉浸在艺术和文学世界里的知识分子。
整体而言，老佛爷过去 30 多年男性视角表现的独立女性风貌，并没有被 Virginie 全盘推翻，她在兼顾、平衡和尊重两位前辈的基础上，从自身的女性视角出发，很勇敢地让 Chanel 呈现出更女性化的色彩和更多样的造型。
当然，除了造型表象，这场秀背后还释放了很多关于 Chanel 未来一段时间走向的信号。
01
反崇高的如意算盘
高级定制始终是时尚行业的风向标，这一点毋庸置疑。但是 2019 秋冬巴黎高定时装秀场上，几位以女性设计师身份行走时尚江湖的掌刀者，除了拿出热门的女性主义牌面，并没有表现出引领行业风向的企图心。
荷兰设计师 Iris van Herpen 几年前初登高定舞台时，她与生物学家、计算机程序员、材料科学家、物理学家合作的跨学科主张，给传统的高定作风注入了新的活力。
她的跨学科背景，加上女性角色，一度让高级定制时装界以为找到了未来发展方向，但是几年下来，她反复在舞台上输送这一套技术和审美，似乎看不出有新的突破。
▲ Iris van Herpen 2019 秋冬高定秀场造型
还有 Maria Grazia Chiuri，自上任以来，她一直没有在 Dior 树立强烈的个人风格。她的每一季作品都是在保留 Dior 原有裁剪的基础上，围绕火热的女性主义大做文章，但是季复一季如此考究的小心思给人的感觉很沉闷，甚至有些虚张声势。
▲ Dior 2019 秋冬高定秀场造型
不难看出，Iris van Herpen 表现出来的特效大师风范，Maria Grazia Chiuri 无限度地拥抱女性主义，都将高级定制拉下了神坛，让其与外界和普通民众的距离更近，她俩的女性主义牌面押对了同一件事——反崇高。
如今 Virginie Viard 加入了反崇高的队伍，她在 Chanel 2019 秋冬高定秀场呈现的多样化色彩和造型，就能让人一眼看穿。
▲ Chanel 2019 秋冬高定秀场造型
不可否认，在不断追求销售增长曲线的事实面前，以女性主义、多元审美、包容审美为基础的反崇高逻辑有其存在的合理性，但是时尚的美学思想就不用考虑了吗？
回想 John Galliano、Alexander McQueen 巅峰时期在 T 台上升华传统剪裁的出位造型，Karl Lagerfeld 常年在 Chanel 舞台上通过入时的故事挑衅时代情绪，他们的美学思想是引领时代的，对行业的影响是颠覆性的。
因此，反崇高的如意算盘可以满足一时之爽，但能否一直爽下去？令人存疑。
02
底牌和根基
表面上看，Chanel 2019 秋冬高定秀场释放出来的信息，很平稳，很岁月静好，这是任何一个时尚品牌都求之不得的局面。但是身在殿堂级的高级定制时装的舞台上，不进步就意味着退步，平稳反而让人不安。
▲ Chanel 2019 秋冬高定秀场造型
看回老佛爷时期 Chanel 的成功，可谓是有目共睹，他的很多成就都基于直觉和风险引发，从他掌刀第一季 Chanel 作品开始，后续每一季作品虽然都围绕 Coco Chanel 生平事迹和生前作品大做文章，但他加入了很多个人对当下时代的前瞻思考，再靠捆绑明星炒作等适合大众理解的方式输送新的品牌文化内涵。
他和那些自诩为知识分子和艺术家的设计师，不是同一类人。他在尊重品牌基因的基础上，通过人格魅力、想象力和创造力，反复强化作品的现代性和个性，造就了 Chanel 的成功。
Virginie 接班之后，她作为一个低调的设计师，所能继承的东西，人格魅力目前来说是不清晰的，那么在创造力和想象力层面，表现如何呢？
过去 30 多年来，她担任老佛爷的得力帮手，将他想象出来的草图变成现实，创造力毋庸置疑。但在想象力方面，没有了老佛爷的想象力基础，她在自己的首秀舞台上的表现，没有太多惊喜。缺乏想象力，也意味着她在未来很难带领 Chanel 品牌最核心的创意部门实现更长久的创造性飞跃。
▲ Virginie Viard
实际上，Dior 已经给出了前车之鉴。
2011 年，时任 Dior 首席设计师的John Galliano 因反犹言论被解雇，跟随他 23 年的 Bill Gaytten 接棒。Gaytten 能力上没有任何缺点，但其作品缺乏 Galliano 的张狂、挑衅、戏剧感染力，一年之后，他被 Raf Simons 取代。
Bill Gaytten 和 Virginie 有很多类似的地方，成为继承者之前，外界对两人知之甚少，都是品牌工作室的负责人，都是临危受命，都从品牌内部晋升。相比 Bill Gaytten 继承时业界普遍不开好，眼下关于 Virginie 继承的声音基本上都是正向的。
众所周知，眼下的时尚界，女性设计师拥有得天独厚的职业正确性和友好度，加上在良好的商业数据面前，她们的创造品质反而让人无法给出合理的评价，甚至是不重要了。
因此，Virginie 目前给人的感觉，更像是一个机会主义者，她在恰当的时间出现在恰当的位置，一切都显得理所当然，但她能否稳住 Chanel 的底牌和根基？就目前来说，她的作品符合当下的流行审美和话题取向，但就长远而言，让人不置可否。
03
尊重与救赎
2004 年，老佛爷告诉美国版VOGUE 杂志：“如果你想要毁掉一桩时尚生意，请尊重它。”（if you want to ruin a fashion business, be respectful.）
▲ Karl Lagerfeld |摄影: Mario Testino
1983 年，他加入 Chanel 推出第一个系列——1983 秋冬高定系列，就表现出极其不尊重的态度。
作为空降兵，在维护表面和气的微笑冷战时期，他以 Chanel 1920 年代和 1930 年代的作品为灵感，将其进行现代化改造，放弃了很多不符合 1980 年代审美的细节元素。
因为颠覆性实在是太大，当时并非每个人都喜欢他，很多老派批评家对他嗤之以鼻。也正因为他的大胆，吸引了黛安娜王妃、Anna Wintour 等名人和无数城中名媛的关注。
相比之下，Virginie 在 30 多年后呈现的第一季 Chanel 作品，表现出一派祥和的尊重。她把老佛爷过去 30 多年在 Chanel 沉淀的东西带回了 Coco Chanel 时代，再拿回到当下杂糅女性主义。
这样的举动让人疑惑，继续挖掘已经所剩无几的品牌遗产固然没错，为何不重新审视老佛爷过去 30 多年构建的品牌战略，在新旧趋势的节点上把控局面，破坏性地制定出新的美学愿景？
在这方面，撇开品味不谈，Demna Gvasalia 和 Alessandro Michele 创造性地破坏 Balenciaga 和 Gucci 所取得的成功是有目共睹的。然后这两年 Kim Jones 和 Virgil Abloh 以同样的方式让 Dior Men 和 Louis Vuitton 男装博得了各界好评。
也不得不提老佛爷生前非常欣赏的后辈 Hedi Slimane，他每到一个品牌都摆出极不尊重的态度，却带来口碑和销量的双丰收。还有 John Galliano，他在 Dior 时期的颠覆，如今在 Maison Margiela 对于时代的前瞻性体察，都令人刮目相看。以及同样身为女性设计师的 Miuccia Prada，几乎每一季都在推倒重来的基础上，构建 Prada 复杂而广博的美学思想。
事实上，以上几位都在践行 Karl Lagerfeld 早年革新 Chanel 的成功模式，而如今 Chanel 自己却似乎要弃之不用。
回看过去，无论是创始人 Coco Chanel，还是老佛爷 Karl Lagerfeld，他们曾经都给出了基于时代背景的颠覆式创新，而不是像现在如此安静地寻求平稳。
目前来看，Virginie 已经被默认为老佛爷的永久继承者，而且有强大的手工坊做支撑，短期内走稳妥路线是毫无问题的商业精算考量。但从长远角度来看，老佛爷多年来建立的炒作和创意双刃剑，必定会受到损害，自然会对 Chanel 造成无形的伤害。
商业层面，Chanel 最近两年的平稳逻辑有目共睹，就是不断地扩充手袋、配饰、香水、美妆、男士化妆品等产品线，再通过高投入的宣传推广占领市场。按照这样的稳妥思路，推出男装线和童装线的日子估计也不远了。但这还是大家心目中位居时尚庙堂之上供人膜拜的 Chanel 吗？显然需要打上一个大大的问号。
所以，Chanel 急需一场从内部开展的自我救赎，或者引入一个能重新点燃品牌活力和激情的设计师。毕竟如今是社交媒体时代，大家身在一个自娱自洽的即时互联世界，如果没有一位超级聪明的设计师将颠覆性创新和前瞻性审美应用于时尚挑战，那么一个伟大的时尚品牌又怎能极致地展示自己的艺术情操、时代体温和商业愿景呢？
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本文作者
PiPiJuiCe
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