曾被高级时装看不起的球鞋，如今成了奢侈品牌们的摇钱树。
近几年，时装设计师从街头文化中汲取灵感的案例并不少，比如 GUCCI 与 Dapper Dan 的联名系列，Kim Jones破天荒地将LOUIS VUITTON 与 Supreme 的联名系列搬上秀场；
Demna带领下的 BALENCIAGA 掀起东欧热潮，Helmut Lang请来 Hood by Air 创始人 Shayne Oliver 卷土重来；
Moncler邀请 Palm Angels 主理人 Francesco Ragazzi 担任艺术总监，以 MONCLER GENIUS 在时装潮流领域打出一片天；
无不说明了奢侈品牌正在不断往街头潮流靠拢，打通与年轻一代更活络的沟通方式。
另一边，运动品牌与潮流主理人的跨界合作更是亲密无间，惊喜一波接一波：
比如 Ambush 与 Converse 的联名；
Virgil Abloh以Off-White 的名义与 Nike推出一双双像期货般抢手的“爆款”……
不过，最让人大吃一惊的是，这些原本由街头意见领袖掀起的联名居然得到了高级时装屋的“盖章”——比如 Prada 正式宣布，它也要来玩转球鞋市场啦！
这个月，Prada正式宣布与运动品牌 adidas 展开合作，官宣的一张由 Prada 购物袋装着 adidas 鞋盒的“谍照”，足以让街头爱好者摩拳擦掌了。
近日发布的合作单品更是让人忍不住递上钱包，包括 PRADA 经典的 Bowling Bag 和联名 Superstar 鞋款，均保留了双方最经典的创造。
球鞋，从街头文化的一个重要分支，到如今摇身一变，杀入高级时装屋成为高秀场上的“座上宾”，对于不少时尚爱好者来说都是喜闻乐见的事情。
而今天，我们就来看一看，球鞋是如何在时装语境下焕发生机，而街头文化又是如何一步步渗透时装设计行业，让 Hi-Street 风格席卷全球的。
01
从运动场到伸展台
秀场上的运动品牌球鞋
当大家还在为 Prada 与 adidas 的联名跃跃欲试的时候，一直以来深谙街头文化精髓的 Kim Jones 怎么可能放过这个好机会？
在 Prada 发布联名消息的不久，Kim Jones 率领下 Dior Men 便爆出要与球鞋单位 Jordan Brand 联名的消息，着实让不少粉丝惊掉了下巴。
实际上，Dior一直拥有街头文化内核，让我们将日历翻回到 2017 年，那时候的 Dior Men 还叫做Dioe Homme，艺术总监则是拥有更为反叛街头内核的比利时人Kris Van Assche。
他先是在 2016 年秋季找来说唱歌手 A$AP Rocky 出镜演绎造型特辑；
在 2017 年更是邀来 Larry Clark（曾拍摄被誉为“Supreme 纪录片”的电影《半熟少年》），为 Dior Homme 拍摄运动鞋系列短片《ALarry Clark Project / Paris Session》，
Larry Clark
更有前瞻性的是，他还在自己的 Instagram 上发布一则预示着Dior 将与 Nike 合作的 Po 文：Dior与耐克 Logo 结合的图片，配文是“JUST DO DIOR.” 。
虽然这次的合作最终“流产”，但放到当下来看，可谓是相当符合当下时装潮流趋势的做法。
于是，我们不难发现，球鞋在近几年，迅速成为了时装世界不可或缺的一员大将，它不仅开始登上高级时装屋，也走上了不少著名设计师的秀场，迅速攫取观众的注意力（以及）。
要说曾经将运动球鞋“邀请”上时装秀场上的时装设计师，那还真不少。
比如9 年前 CHANEL 春夏大秀上，模特儿就已经穿着 Reebok Instapump Fury 的合作鞋款出来走秀，当年这款鞋的售价就突破的万元大关。
其中还有被誉为“反时尚的另类设计师”的川久保玲，在 COMME des GARONS 2017 春夏系列上，川久保玲将其与 Nike Lab 一同打造的 Nike LunarEpic Flyknit 带上了秀场。
在保留跑鞋运动属性的同时，加入浪漫诡谲的黑色“蝴蝶结”，与颇具“未来剪影”风格的前卫服装轮廓相得益彰。
到了 2019 年春夏，COMME des GARONS再次将球鞋带到了秀场，川久保玲选择了 Nike 经典的 Shox 鞋型，鞋舌上以“COMME des GARONS”字样鞋链点缀。
另一边男装线 COMME des GARONS HOMME Plus 2019 春夏秀场也足够精彩，除了另类到极致的妆发，模特脚上的 Nike 和 Spalwart 合作款，以及 Air Presto 鞋款也为整场大秀注入了运动感。
川久保玲与 Nike 的合作固然启发了不少设计师，她的弟子之一 Junya Watanabe 也跟上了时髦的步伐，在今年同名设计师品牌 2020 春夏系列上，带来了自己与 New Balance 的合作鞋款。
今年被鞋圈炒得如火如荼的Sacai X Nike LDWaffle，在今年由设计师阿部千登势主理的 Sacai 2020 春夏大秀上就已经出现。
当 Nike 与时装设计师们强强联合的时候，adidas当然也要抢占先机，然后我们便看到了伦敦男装周主力军 Craig Green 在 2020 春夏系列上与 adidas 联乘的 Kamanda 鞋款。
还有由现任 JIL SANDER 创意总监 Luke Meier 创立的设计师品牌OAMC，在今年 9 月发布的 2019 秋冬系列 LOOKBOOK 中，我们也看到了他与 adidas Originals 联手打造的合作鞋款TYPE 01。
近两年火速蹿红的保加利亚籍设计师 Kiko Kostadinov 自 2016 年被 ASICS 邀请合作之后，多次在秀场上引入合作鞋款。
除了在男装秀场上可以看见 Kiko Kostadinovx ASICS 的身影，另一边女装系列也足够抢眼，11 月初 Kiko 和女装设计师 Laura Deanna Fanning 发布了 ASICS 合作鞋款的LOOKBOOK，并邀请著名摄影师 Juergen Teller 掌镜。
重点是，今年 55 岁的 Juergen Teller 自己出镜了鞋款 LOOKBOOK，以在浴室赤裸上半身自拍、躲在田园里模仿“菊次郎”等等天马行空的画面，展现鞋款的另类美学。
02
设计师的球鞋情结
球鞋是必然趋势
说实话，时装设计师和奢侈品牌如此青睐于球鞋，实际上并不是毫无端倪可窥，虽然此前奢侈品牌与球鞋之间的合作还是稍显保守，但近年来以球鞋为蓝本的时装鞋早已经见怪不怪。
我们也可以说，高级时装屋张开双手拥抱“街头文化”的时代已经来临。
OAMC 2019 FALL
去年 LOUIS VUITTON 邀请街头出身的Off-White创始人 Virgil Abloh 入主男装系列，球鞋文化便成为 LOUIS VUITTON 男装最为重要的一环。
品牌也从纯粹的高端时尚接轨了颇具“潮”味的街头美学，从 Virgil 操刀设计的 LV 408 Trainer 便可以发现，虽然鞋款声称由意大利的 Fiesso D’Artico 制鞋工坊采用小牛皮革制造，轮廓上却流露出浓厚的街头味道。
全新发布的“Transparent” LV 408 Trainer 更是搭载科幻十足的 LED 变色灯光，半透明水晶色大底与当年“The Ten”系列的设计不谋而合，算是 LOUIS VUITTON 在高端时装鞋履设计上的一大突破。
值得一提的是，几天前 LOUIS VUITTON 还放了一个大招，发布了一款专门用来收纳球鞋的旅行箱。
里头可以容纳 6 双尺寸不超过 US12 的低帮鞋，以及 8 双不超过 US13 的高帮鞋，将传统工艺与球鞋市场无缝连接起来。
而今年 4 月，担任 Dior Men 男装艺术总监的 Kim Jones 也联手日本艺术家空山基打造 Dior B23 高筒鞋款。
外形上酷似 Converse，Kim Jones在半透明材质的鞋面上融入 Dior Oblique 印花，以及艺术家招牌的机器恐龙和樱花图案。
以独特的美学风格掀起“东欧热”的Demna Gvasalia，在 BALENCIAGA 打造的鞋履每一次都能火出新高度。
从引领 Chunky Sneakers 风潮的 Triple S，到结合登山和跑步元素的 Track 鞋款，均成为符合当下备受瞩目的 Hi-Street 穿搭要领。
时装品牌鞋履的球鞋化还少不了 Prada 的助攻，你可以看到沿用黑色抛光皮革鞋面，却搭载运动鞋特有的透明气垫，以及橡胶凹凸大底的 Derby Shoe；
而由设计师 Matthew M. Williams 主理的服装品牌 1017 ALYX 9SM 则迎来一双带有 Vibram 黄金大底的皮鞋，巧妙的是，这双鞋还采用可拆卸设计，将重型徒步鞋的机能感与皮鞋的优雅格调平衡得恰到好处。
伴随 Hi-Street 风格逐渐在千禧一代中占据主流，无论是对球鞋文化的“挪用”，还是直截了当与运动品牌合作，奢侈品牌和时装设计师的球鞋情结总算得以尽情流露。
Valentino 2019 FWMenswear
在这个过程里，球鞋也撕掉了当年一直背负的“亚文化标签”，形成自己独特的社群，在时装世界的发光发热，这绝非运气使然。
03
时装屋的街头味儿
越来越浓
设计师的球鞋情结或许跟时装世界愈发浓厚的街头味儿不无关系，奢侈品牌层出不穷的街头单品和文化挪用；
还有Virgil Abloh、Yoon Ahn等轰动时尚圈的人事任命，足以证明大家都想从这股热潮中分一杯羹的心态。
比如 VERSACE 便推出了要价高达 754 美元的滑板，正反均在白色基底印上 VERSACE Logo，全部生产过程都在意大利完成，奢华确实是很奢华，但有多少人舍得踩板上街，就不得而知了。
刚被 LVMH 以 162 亿美元天价收购的珠宝品牌 Tiffany & Co.也在最近与Indian Motocycle 共同打造价值 35000 美元的重型机车。
Gucci 创意总监 Alessandro Michele 的文化挪用也涉及街头领域，除了早前与 Dapper Dan 发布合作系列，也宣布与素有 Trap 音乐始祖之称的 Gucci Mane 发布重量级合作系列。
配合 Gucci Mane 全新录音室专辑《Woptober2》的发布，Alessandro Michele 的美学风格巧妙融入音乐人的作品之中，绝对是强强联合的一次尝试。
除此之外，Alessandro 还推出了滑板项目，发布由滑板板面的砂纸（Grip Tape）为灵感的腕表系列——Gucci Grip。
砂纸不仅能起到装饰滑板的作用，还能助力滑手更好地发挥，Alessandro 意图通过滑板这一街头文化载体，表达自己对于包容、多元的滑板社群的兴趣。
如果说挪用街头文化还不够Real，那么直接让街头品牌和主理人主导单品设计或许是另一条路子。
早年还在 LOUIS VUITTON 的 Kim Jones 让纽约滑板翘楚Supreme “登堂入室”，走上了巴黎时装周，就引发了不少热议。
LOUIS VUITTON 2017 FALL
这两天还毫无预警地宣布正在准备与殿堂级街牌 Stüssy 合作，于复杂社会环境以及帮派文化中诞生的Stüssy，相对于 Supreme 或许更贴近街头文化内核。
今年中 BVLGARI 与藤原浩的 fragment design 就曝光了“BB FRAGMENT”和“Serpenti”两个系列的包袋，为 135 年历史的奢侈品牌注入闪电灵蛇的“潮味”。
过去不久的 10 月份，PUMA与 Balmain 携手 Cara Delevingne 推出的拳击系列也让人热血贲张。
如今，穿着全套高级定制西服对于年轻人来说，再也不是带有光芒的“理想”，或许一身 Dior Men 西装，随意踩一双 Air Jordan 更能彰显个性风格。
奢侈品牌与运动品牌乃至街头主理人的“牵手”，运用街头文化作为设计语言，开启与运动、街头品牌更直接的对话，无疑是与年轻一代消费者拉近关系的重要策略。
在互联网主导的时装环境里，时装品牌依靠运动品牌扩展产品线，达到话题炒作的目的，而运动品牌借时装屋之名拉高调性，打入高级时装市场，对于双方来说，都是双赢的局面。
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