在印度洋西岸的蒙巴萨，虽是肯国倾力打造的海滨旅游城市，在东非这一片商业滞后的地区要设立一个国际旅游热点，还真是多少有点尴尬。
一条中国巨龙以神一般的速度把我们从首都带到这个传说中的第二大城市，刚走出了优质中国列车站台，满广场私人运营车辆的吆喝又把我们从天堂带回现实。没有交警，没有交通灯，到海边的整个道路大小车辆开得随心所欲，到了渡口更是咫尺天涯，10米的路要开上十几分钟，总算感受到肯国真正的世纪速度了，这下可好，打算在海滩畅游的黄昏全部贡献在路上了。
目睹如此高速，不禁为次日晚能否赶上回首都的班机而担心。
果不其然，24小时后的黄昏又是堵的一塌糊涂，眼看就要错过check-in时间，幸好司机聪明，让我们把机票订单拿来出示（司机也在发愁，这样堵下去，饭碗都给堵丢了，幸好咱们的机票给他开了绿灯），几经讨价还价，渡口工作人员才为我们开了紧急通道，才准时登上那架小可爱Jambojet(下图)飞回内罗毕。小Jambo娇小玲珑，手续简单，只需要高铁1/4的时间，但基本上只有国际游客才会坐，毕竟价格摆在那里。
言归正传，熬过了狂堵的渡口段，车子一路狂奔Diani 海滩，而这一路柳暗花明简直就是改革开放后半个多世纪的历史缩影，从黄土路、破旧不堪的杂货铺和矮小居民楼到满布绿化规整有致的国际级公路、充满热带风情的度假酒店，才让我想起这里离赤道没多远了，虽然内罗毕更近，但那里的海拔比较高，热带的感觉丝毫都没有。
虽然上周在机场买手机卡时，美女保证在各地信号都很强，但一到蒙巴萨，就时时不在服务区，到酒店的定位也是乱点鸳鸯，难怪这里没有谁敢来这自驾游，连旅馆的人都不相信我们能找到准确地点，最多就找到附近的大医院，然后旅馆老板（一个会说本地语言的白人）开着一辆类似哈雷的摩托，很拉风地过来给咱们导航来了。
我们订的是个Treehouse hotel。这个所谓的树屋旅馆，就是把平房架高在二楼，中间穿过一棵大树，顶上铁皮再盖着茅草，让人在树林的气息中远离都市的繁嚣。没有任何的商业气息，没有路名，没有指引，没有GPS，没有Taxi／Uber，没有......没有当地人带路的话，估计能找到这儿的也没有谁了。
有趣的是在这个21世纪的晚上，我们无论问到店家或是本地路人，去哪里、找什么，回答一概是By Tutu。那是一种跟国内小三轮差不多的代步工具。估计太阳下山后，大家的腿都长在Tutu上了。
说到远离，这里虽然离Diani海滩只有不到半公里，但面向海滩的全是酒店，夜幕降临，基本上所有通向海滩的酒店（私家）道路都被关闭，想走到海边吹海风是非常不容易的事情，除非你入住那些海滩边的豪华酒店。
这也罢了，但想去吃点夜宵，也没能找到路边有任何餐馆。于是，拒绝了路上Tutu司机的邀请，一直走一直走，到了稍远处一家超级大的度假酒店，大门紧闭，于是换上一副“今时今日，这样的餐饮服务太离谱”的态度向门口保安吐槽，说才9点多，附近竟然没有一家餐馆营业，还让不让人来玩了。保安不敢怠慢，赶紧打开大门让咱们进去，并指清楚到餐厅的路，全然忘了，附近根本就没有啥路边的餐厅。大型餐馆全都在酒店深处，岂能让那些穷游者轻易蹭饭？
又继续走了约300多米，终于见到黑暗的尽头有商店的亮光，不消说，所有的店都是关闭的，想买到毛巾、矿泉水，驱蚊水、防晒油之类的都是做梦，到了最后一个亮着灯的地方是个大自助餐厅，深夜吃自助餐太不像话，于是又向殷勤的厨师兼Waiter探听想品尝Catch of the day（本日渔鲜），因为晚餐吃的太饱，所以吃不下那么多美食，厨师也征得主管同意，不再追问咱们为何放着满大厅的美食不动，偏偏“弱水三千只取一瓢”，爽快为咱们送上独家料理，待咱们吃完，还专门走过来问感觉如何，态度跟住地的房东相比简直好太多了。
咱们房东见面就是一通入住前教育，展示这屋子各种设备齐全，方便各种自力更生，包括烧热水，要外出的话，得先通知他们帮忙找Tutu，说到底，就是不建议咱们夜间外出。
这么一个卫星都无法定位的树屋，当然是人文重于服务的自虐之地。在丛林里，蚊子是当仁不让的标配，还有一些不知名的虫子偶尔在屋子里游荡，屋顶也不时有孙悟空们结伴经过，跟老板说起，就那么一句话：Just relax(放轻松就好）...感觉咱们是来修炼的......
既然是来看人文的，那焦点倒是不少，墙上挂满了大大小小的心灵鸡汤语录。
其中印象最深刻的一句，就是卫生间外面挂着的牌子：Not all who wander are lost.（并非所有闲逛者都是迷路人）不禁想回应一句：All who are lost must wander...（迷路的人除了乱逛别无选择，因为在这，GPS也帮不了你哈）。
为何夜间不能外出，这当然有许多原因，虽然这里不是内罗毕，没有总统选举伴随的骚乱，在这个方圆十几公里找不到一个警察的城市，治安如何，用脚趾头想想也知道。再者，这可没有夜市步行街，连路灯都没有，走丢了，别说GPS，连Tutu都没法帮你。所以，没办法仿效下面那句鸡汤了：如果有疑惑，就勇敢出来吧。
当然，没法好好享受这里的海洋夜色，只有老老实实地待在树上过着居家生活了。
房东虽说也准备了啤酒、牛奶（因无法得知生产日期，没敢喝）在冰箱，但刚刚说到的驱蚊水等必需品竟然没有，还要叫咱们明天去商店买，说有杀虫水可以先用着，我晕......
好歹客厅还有一台带播放器的电视，但估计是无线电视，没有能看的台，店家没有提供食物，倒是准备了一堆精神食粮——一大盒DVD碟子，于是在蒙巴萨的唯一一个夜晚，就对着FRIENDS（《老友记》）们没心没肺地傻笑着度过。
也许这里的交通让国内的旅游团望而生畏，所以无论日夜，附近都是鸦雀无声，于是难得一次在万里之外的他乡享受了一次自然醒的早晨。
曾几何时，这个Diani数十里的长滩也是世界排名前四的白沙滩之一，不知道当年大片《盗梦空间》的导演是否看上了这一路延绵的细沙（不是一般的沙子，而是珊瑚的粉末）陪衬着翡翠一般的印度洋海岸，除了路边的度假酒店外，没有多余的开发痕迹，甚至于游客也没有其他国家的顶级海滩一样络绎不绝。
有时觉得，我们喜欢与不喜欢沙滩的原因都是一样的，就是——它们看起来都一样——喜欢它跟国际知名海滩水准相当，不用跑到黄金海岸等地方都可以享受到颜色毫不含糊的碧水白沙，跟来自各国的朋友们一起融入自然；也有人对众多优质海滩的风景产生了审美疲劳，感觉不出有任何地方特色。
这里最舒服的就是看起来海滩上没有一点商业味道，或者说，这是商业落后的唯一好处，没有文字广告的大煞风景，没有商铺的喧闹。
象牙白的沙滩上，稀稀落落的除了欧美、印度游客（极少华人，更加没有那些世界各地前呼后拥的旅游团）就是当地小贩或马赛人，徘徊在游客的视线范围内，兜售着五花八门的纪念品。他们锲而不舍的精神简直让人惊讶。海滩有多长，他们就跟多远，而且记性超好，你从哪里来，喜欢啥，讨厌啥，需要啥，买了啥，颜色款式之类，一律过耳不忘。早上拒绝时用过的托词，下午再次见到后竟然原话重现，大有你好意思拒绝我第二次的威势。
除了兜售纪念品的，还有各种乞讨的，最奇葩的一位，看到我在拍照，就马上过来搭讪，还以为是旁边酒店的工作人员，见有人“违规”照相，来收“治安费”来了。吸取了之前小贩擅长搭讪中国人（欧美人并不过多纠缠），普遍觉得国人“人傻钱多”的教训，自称棒子国人，并应他要求，教说了一句日语问好，听得小黑不知如何继续愉快地聊天，只好原形毕露，“坦诚”相告他最近受伤了，需要钱治伤，然后撩起衣袖，展示那道至少几年前的疤痕。这道疤痕，倒提醒了我们，在肯尼亚这些贫穷的国家，经常会有抢劫伤人事件，而游客遇袭的几率反而没有当地人高，（到写稿的今天，又闻朋友的黑人司机遭遇抢劫及袭击）可怜，可悲。
在酒店云集的这一海滩区域，环境好的没话说，标配的棕榈树下，是干净清爽的白沙，和蒙巴萨老城的垃圾遍地、到处宰客相比，简直不敢相信是同一个城市。每一步都走得心旷神怡，完全忘记这里的高度数的紫外线，因为阳光配着清凉的海风，再踏着起伏的白浪，堪称印度洋最畅快的鸡尾酒。
诚然，好的鸡尾酒离不开好的酒吧，虽然本人不喝酒，但这个印度洋最重要的海滩之一的Diani Beach有个人气极高的去处——四十大盗酒吧，美酒美食，歌手大叔不停歇地演绎猫王、披头士等众多经典老歌，醇厚声线、悠扬音乐，加上无敌海景，醉人浪涛，夫复何求。
难怪40 THIEVES曾被Bartender Magazine评为2010世界最佳古典酒吧第17名，面朝大海，毫无违和感的茅草屋顶，原汁原味的非洲风。
美餐一顿，伴着清凉的果汁，顿时来了精神。
在四十大盗的“密室”里换上游泳装备，在清凉的印度洋浪尖上看着树林白沙及行人随着潮汐起伏，感觉像飞。
午后的阳光，逐渐穿过翡翠般的海水，慢慢透射皮肤上感应到炙热的力量。回到酒吧自带树荫的长椅上歇息，耳边还是那些耳熟能详的oldies，眼前白沙的衬托下，印度女郎的纱笼，马赛人的披肩，滑翔伞的彩虹图案，分明就是上帝勾画的一幅精致的油彩。
这里是世界著名的浮潜胜地之一，也是滑翔、冲浪爱好者的最爱。岸边还有超萌的骆驼骑行，海陆空的全方位诱惑，造就了肯尼亚的这颗东南明珠。
在这儿坐上一会儿，感觉整个世界都慵懒下来了。
回想一下，其实这种节奏何尝不是非洲特色呢。许多人观念里倾向认为，非洲人懒散，喜欢坐享其成，这与当地的气候（阳光雨水充足）土壤（土地肥沃）资源有较大干系。因此作物的收成都来得大量而轻易，连路边随处播下的种子（粗野种植）都能随便收获到甜度高于中国国内的水果，没人有危机感，更没有动力去发展工农业。不过，也幸好当地人无意大兴土木，否则我们就看不到如此原生态的纯净海滩了。
