高原上的禾泥乡

上周群里的作业是最难忘的一件事，作为重度拖延症的我至今没想好怎么写，或许是不擅长情感类文章，不然最难忘的事情总是能道出一二来，如高三的返乡情、爱情的持久战等。不过这次权且老牛反刍，重温下4年前自己川藏骑行的故事，并摘录一段深刻记忆与大家分享。

摄：逸行客

川藏线从成都出发到拉萨全长2166公里，途径许多市州和无数乡镇，不过每座城市多为沿街而建，短短几公里，一骑尘土便已出城，其余村庄散落在高原上，星星点点，倒也清静恬然。

在26天的行程里，我住过青旅，住过藏民家，也住过废弃的的道班（当年工人修路盖的简易房子）。其中，禾泥乡的住宿最令我深刻。

摄：逸行客

2012年9月17日，我和伙伴从理塘整装出发，出城便是一望无际的毛垭大草原，低矮青翠的草地绵延到远处的高山，洁白的云团从头顶飘过，仿佛在天际骑行。我们目的地是禾泥乡，行程比较短，为了是明天一早翻越4000多米的海子山垭口。

不知是草原的美夺去了我们的目光，还是禾泥乡太孤僻，总之，我们不经意地从它身边走过。等到怀疑人生时，才互相盘问，于是调转车头才与禾泥乡打了个尴尬的照面。

摄：逸行客

禾泥乡确实太小了，小的我们以为只是个散落的村庄，没有商铺，没有招牌，只是几座院子静静地伫立两旁。我们随意地推开一家院子，院子不大，杂草占去了1/3，几部车子停靠在一旁，L形的低矮平房并无特色。

屋子里走出来一位瘦高精干的藏族汉子，蓬松的辫子下有着高原红的脸，不禁让我想起了电视剧《尘埃落定》里的土司大人，英俊富有气魄。这位汉子40多岁，是院子的主人，见了我们虽不善交际，却也热情地将我们迎进客厅。

摄：逸行客

越野车像匹野马，在草原上盘旋上升，我们瞬间被草原包围，满眼的绿色，脑子却是想着那处天然温泉：寒冷的高原上，几个人光着身子坐在温泉里，望着远处的山坡，目光随着云团移动，恣意地谈笑风声，任凭着热气裹挟我们的疲惫而走。

但是天不遂人愿，每个旅程总是有那么些遗憾，当我们远远闻到硫磺味时，便已看到几个彪悍的藏族人挤进不大的温泉池里，旁边是一地的藏袍。我们没了雅兴，就在附近拍了几张照片便悻悻而归。

摄：逸行客

回去后，我们才和院子的主人攀谈起来，他们一家6口，4个孩子，为我们驾车的是大儿子，正在做饭的是二女儿，还有两个小孩不满10岁，他们坐在地上巴望着我们。这座乡镇没有电网覆盖，只能靠政府发来的太阳能板发电，也没有水龙头，需要到远处的河里挑水，一切都是原始的，没有过多的修饰和纷扰。

这时，二女儿为我们端来一锅萝卜炖牦牛肉，我们围聚在炉旁，主人的妻子将牦牛粪饼丢入炉子内，燃烧的粪饼使锅里的牦牛汤冒着热气，好客的主人并没有跟我们一起分食美味，而是看着我们狼吞虎咽的神情笑着。

到了晚上，正当我们寻找厕所解手时，主人却很随意地说小便就在院子里，大便到外面的草原上解决。我们不禁邪恶地笑了，也是，在草原上没有那么多条条框框，随意就好，你的一坨屎没准就是草原上最好的礼物，就像牦牛一样，吃了青草，还以牛粪，青草再汲取营养不断生长，这样的生态链才是可持续性的。

摄：逸行客

在禾泥乡只呆了半天，却在我的骑行中留下了深刻记忆，那里没有电源，我的手机早已没电，对于手机重度依赖症的我突然发现，在这里原来手机是多余的，那里的虚拟世界不再是我沉醉的乐土，在禾泥乡的自然本真中，我才能暂时脱去文明的外衣，不再去考虑过多的繁文缛节，静静地与自然融为一体。