这期我们要帮你搞明白——波尔多
产区概述：这里出产大量的中等酒体和具有陈年潜力的世界顶级红葡萄酒（英国人称之为波尔多红酒），同时也出产一些甜白和风格多样的干型白葡萄酒。
主要品种：美乐（Merlot）、赤霞珠（Cabernet Sauvignon）、品丽珠（Cabernet Franc）（红）；赛美蓉（Semillon）和长相思（Sauvignon Blanc）（白）。
波尔多是法国在国际葡萄酒市场竞争中最强有力的武器，是法国西南部的葡萄酒生产重镇。在中世纪，这里曾经被英国人占领了200多年，是法国生产法定产区级别葡萄酒最多的产区。在波尔多这个向四散延伸形状并不规则的葡萄酒产区里，超过半数的葡萄酒按照波尔多产区最低的大区标准进行酿造，在商标上标注为波尔多法定产区级别葡萄酒。这类葡萄酒虽然同属一个级别，但风格也不尽相同，从快速消费性，基本型，到木桶陈酿型红酒都有，甚至一些独立酒庄灌装的红酒有着很高的质量，然而令这些葡萄酒生产者气愤的是，无论他们的酒质量是好是坏，他们都很难赚到钱，仅仅因为他们的酒是大区酒，出身不够高贵。
在波尔多，生产顶级葡萄酒的酒庄通常都被称为“酒堡（Chateaux）”，不光因为这些酒庄历史悠久生产的葡萄酒品质出众，同时也因为他们的产量远远大于法国其他产区的顶级酒庄。在波尔多1855年的首次分级中规定的5大一级庄拉菲酒堡（Châteaux Lafite），拉图酒堡（Latour），木桐酒堡（Mouton-Rothschild），玛歌酒堡（Margaux）和奥比昂酒堡（Haut-Brion）已经成为全世界家喻户晓的名字，是无可争议的顶级酒庄。
与法国的其他产区相比，波尔多在很多方面更像一个独立的小王国。酒庄财力充足，客户稳定，市场开发极有针对性，葡萄园管理小心谨慎，干净整齐，很多酒庄的拥有者都不是当地人，而是总部坐落在巴黎，日内瓦，东京或世界其他大城市的国际大型金融公司。
梅多克MÉDOC
梅多克，地处入海口地势平坦，形似马刺，位于纪隆德河（Gironde）的左岸是波尔多最著名的葡萄酒产区，同时也是世界知名酿酒葡萄酒品种赤霞珠的故乡。很多波尔多最著名的酒庄都坐落在梅多克产区，这些酒庄基本上都是通过上两个世纪出色的表现被世界葡萄酒爱好者所认识。（如果就生产顶级红酒的前景来看，梅多克和格拉芙两个产区的顶级葡萄酒产量是勃艮第的100倍。）梅多克最好的四个子产区都在波尔多的北部分别为：玛歌（Margaux），圣朱立安（St-Julien），圣特夫塔夫（St-Estephe）和波亚克（Pauillac）。原则上，这些产区酿造的葡萄酒应该具有鲜明的产区个性例如丝滑般的口感，完美的平衡，矿物质和黑醋栗的香气等特点，这里葡萄酒的风格比较严肃。实际上，从近年来这些酒区的葡萄酒评分和获得国际权威葡萄酒媒体的奖项来看，梅多克越来越多的酒庄为了吸引消费者眼球，迎合消费者的口感放弃了传统的风格，也造成梅多克产区葡萄酒风格演变为颜色饱满，酒体丰厚和具有讨好的橡木桶香气等特点。从每年梅多克产区大量采购的新橡木桶也能反映这一变化。
很多葡萄酒爱好者喜欢去波尔多北部地区旅游，拜访他们心目中的那些葡萄酒圣地，但现实远没有他们想的那么浪漫，平淡无奇的小山丘延伸向灰色的纪隆德河湾，不规则的小矮林错落在这些山丘上与之相伴的是那些团簇在一起上面写着一个一个令人敬仰名字的老房子。当然，这些酒庄有华丽的围墙和栅栏，有典型19世纪风格带角楼的建筑，确实值得一看，但是这个地区对于来访的葡萄酒爱好者来说确实不够热情。
梅多克生产的葡萄酒每年基本上都会被卖光，通过层层委托人，经纪人到总部在波尔多或波尔多周边的大型葡萄酒批发商，这种销售形式在梅多克已经延续了好几个世纪了，其中关系网错综复杂。位于玛歌产区的荔仙酒堡（Chateaux Prieure-Lichine）和波亚克产区碧尚男爵酒堡（Pichon-Longueville）是梅多克地区少数敞开大门欢迎来自D2公路的葡萄酒爱好者参观酒堡的人。（当阿历克斯（Alexis Lichine）首次在玛歌产区竖起一块写着“欢迎参观”的牌子的时候，其他的人都觉得这种行为太过于商业化，有损他们形象。）
梅多克是个等级森严的产区，只有极少数的庄主真正生活在这里并亲自管理企业（（Chateaux Langoa）和（Chateaux Leoville-Barton）的庄主安东尼-巴顿就是其中之一）。大多数的酒庄由几个不同级别的经理共同管理，当然一些杰出的酿酒师在酒庄也是很有话语权的人。庄主有时会在酒庄招待他的批发商和一些葡萄酒作者或有影响力的朋友，这时酒庄就变成了一个热闹的郊区大别墅，而餐厅和正式的沙龙就会变的非常重要。（我花费了很长的时间想要弄明白为什么这些大酒堡有这么多的房间却没有几个可以让人放松的地方。）
梅多克大多数酒庄直到20世纪的时候日子都不怎么好过，但随着经济全球化，尤其是20世纪80年代连续出现的好年份彻底改变了梅多克的命运。80年代，挖到第一桶金的梅多克酒庄开始大兴土木，他们请来著名设计师和建筑队，开始重建或翻新他们的酒窖和葡萄园，当然最引人注意的还是他们对酒堡主体建筑的改造。
1885年，在波尔多一个具有划时代意义的葡萄酒分级被起草并实施，不过当时的人们显然没想到这个分级对后世法国乃至世界葡萄酒的深远影响。那是在拿破仑三世时期在巴黎举办万国博览会之前，大会组织人员要求波尔多的酒商提供一个波尔多顶级酒庄的分级，随后诞生的就是我们今天广泛流传的波多尔的5个列级酒庄分级制度，将当时最好的61家波尔多酒庄外加格拉芙（Graves）产区最著名的奥比昂酒堡（Châ-teau Haut-Brion）分成了5个级别。一方面，这个分级是动态的，如果一些酒庄消失了，他们的资产被别的酒庄收购，分级会相应进行调整。另一方面，这个分级在1885年确立以来，除了1973年将木桶酒堡由二级庄上调为一级庄以外，没有做过任何大的调整。说到这里就不能不提到巴朗·菲利普·罗斯查尔德（Baron Philippe de Rothschild），一个传奇的人物，世界少有的葡萄酒市场大师，一生致力于酒庄品牌推广的人，开发的酒庄副牌产品木桐嘉棣（Mouton Cadet）对酒庄的发展起了重要帮助，并最终成功让木桶酒堡跻身五大行列。
作为一个全球知名的贵族，巴朗·菲利普·罗斯查尔德的一生是非比寻常的，他将他的前40多年都奉献给了家族在梅多克的酒庄事业，使他的葡萄酒具有一级酒庄葡萄酒的品质。但是一级酒庄有严重的市场溢价问题，因为一级酒庄价格远高于二级庄的价格（以此类推二级高于三级。。。），这也是1885年的分级制度自我延续到今天所带来的一个影响。高分级的酒庄有更多的财力，可以在葡萄园修建更多的排水沟渠（在16世纪荷兰人发明的排水方法在波尔多推广之前，这种手段对提高葡萄的质量至关重要），每年可以购买更多的新橡木桶和更严格的挑选葡萄原料，因此他们的酒必然要卖的更贵。每个酒庄的庄主都对外声称他们的葡萄园是独一无二的，但是他们中的很多人都不得不承认其实在1885年的分级之后，很多酒庄都进行过葡萄园的内部置换。
1885年的分级制度也有一些敷衍了事的地方。比如，很少有人会觉得露仙歌酒庄（Chateau Rauzan-Gassies）够的上二级庄的水平。同时，被我标注星号的一些酒庄，他们的酒实际上超出他们所在分级的水平。
在1855年61家列级酒庄分级之下，还有一个中级酒庄（bourgeois growths）联盟，包含了梅多克60多家一直努力提高自身葡萄酒质量的酒庄。列级酒庄和中级酒庄的总产量基本占到了梅多克产区总产量的65%（基本上没有白葡萄酒）。
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