随笔7——谁知盘中餐(1)

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总纪

  其实筹划写这个已经很久了，起先是《舌尖上中国》，尤其是看到《天下美食》中一期有对饮食文化的著书介绍，更加觉得自己应该付诸实际。有些饮食之感有时候只有那么一两次的感受机会，虽然不屑于用手机拍下来，但视觉味觉之飨还是应该留存于笔下，毕竟记忆也会有模糊的时候。有第1篇，也希望会有后续吧，总不能以后碰不到令自己动心的美食吧。自己虽然不是什么美食家，但是对于每一局饭菜，每一次聚饮，都有自己作为参与者的故事，更何况每一道菜肴背后本身就有着悠久的故事。
             ——甲午年清明(2014年4月5日)子时记

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  其实，整个事情起因和关键点就是在酸汤鱼上。尤其是来到杭州，可以在回家的时候，恰巧以各种形式原因吃不到它。真的是上帝关上一扇门就会打开一扇窗，谁能想到第一次很失意的时候，会被带到那里，惊奇发现学校后面会有这样好吃的东西。当时第一眼看过去门面外面很脏乱差，混乱的外面就酸汤鱼三个红字灯很整洁。不情愿的进去之后，店里面是被厨房出菜口隔断的内外厅，外厅墙上挂着菜牌。菜牌是店家自己用很厚的那种牛皮纸手工自作的，菜牌最后面还有一些食客的一行小字留念。以前隐约记得电视上有讲过，贵州那里缺盐，缺盐就会导致人比较乏力，也许电解质缺乏、代谢不好blabla，都是生理医学的问题，后来用酸来解决的，具体怎么回事也懒得去考据了，总之就记得里面一句话：“一日不吃酸，浑身打晃晃”。每次看到端来一盆红汤酸汤鱼，眼睛就是直勾勾盯着汤面，等着汤面翻腾的一瞬间。这个红汤是用番茄熬制的，和重庆火锅那种炒花椒和辣椒制成红汤是完全不一样。汤在点火沸腾之后是每人先来一碗红汤尝鲜，尝后感觉是带着鲜酸和些许辣。或许是自己当时一心向食，把蘸料的味道记混到里面，因为蘸料是用火炮胡辣椒干粉和一点汤兑成的，那种呛辣的感觉很霸道。用筷子夹一点鱼出锅，蘸这蘸料，首先是汤汁入味的鲜酸之香，然后就是火炮胡辣椒霸道的感觉，镇的舌尖不禁有些发麻。亦或许汤中的生姜那种辣刚释放出来的味道。吃完鱼之后，像火锅一样加菜加粉，靠着前面煮鱼留下的味道，继续大快朵颐。
  酸汤鱼这应是由来已久的，而西红柿进入中国大概是明朝时候，所以红汤酸汤鱼应该是后有之物吧。用糯米制作的酸汤，再经过调制熬成的白汤酸汤鱼应该是老牌正统。只是一家人围坐在红汤那种感觉，是最映衬的。
  酸汤鱼里做的茶树菇炒肉末是很好吃的，当时记得菜名好像是蚂蚁上树，估计是我记错了，因为看到所有的蚂蚁上树的做法和菜牌都是粉丝和肉末炒一起的。茶树菇炒的有些干之后，虽然尝起来有一些寡淡，但是细细咀嚼之后有一种淡淡的甘甜渗透出来。还有腊排骨，腊肉，只不过这些都是酸汤鱼的配菜，所以每回都换也就没什么深刻的印象。但是主食是少不了的。《美食堂》这期的“米饭炒一切”封面题目，很对人胃口，各种炒饭、盖饭和捞饭都目不暇接了，不过给我印象最深刻的还是燥辣椒蛋炒饭。红黄白绿组合在一起，不是扬州炒饭那样复杂，有青豆、肉丁和虾仁等等，简单的蛋炒饭加上一些燥辣椒，在原来蛋炒饭的香滑之上，又有了甜辣的感觉。其实，酱油炒饭，腊肉炒饭也是很不错的，但是那些鲜咸的感觉，还是比燥辣椒炒饭差了一些。
  也是在那样看到老板拿出来一瓶粗制滥造的酒厂内部特供酒，第一次亲眼看到特供这种神奇东西。也是看到一些叔叔来来往往，听长辈摆龙门阵，教诲。他们也是来找回熟悉的味道，熟悉的记忆。记忆是什么？就是让你空闲或者烦心一瞬间就占据你空虚内心的，赶也赶不走的美好而熟悉。
  不过出去跑步打球回来，就没有那么好的精神吃这么一顿飨宴，这时候来一顿羊肉或者牛肉米粉过渡一下是适宜的。现在回去那家米粉店是关张了。毕竟从贵州进米，用机器现做，一天只做或者只能做一定量的米粉，加上大连这市场还没开发出来，还有店址，这些因素一作用关张似乎是必然的。坐公交车路过原来店面多少还是唏嘘。那种粉还有淡淡的辣椒油浮在白粉请让间，托举这火炮胡辣椒、香菜小葱。用筷子夹米粉的时候，若是用力太过，粉就断开了，若是小心翼翼却又有可能让粉滑走，只溅得白衣上点点红油，粉落回汤里又是一片红油在白衣上，所以在畅快吃完后，就是对着自己的白衣哀嚎。这种米粉，没有见过的云南米线那样光滑，尝起来没有那样糯，看起来糙糙的，但是却容易把红油和汤带如口中。还有带着蹄筋的卤牛肉，淡青粉红的泡菜。家里以前还有粉红色的泡菜酸水，小心冷藏在冰箱。不过那种繁琐的制作，让酸水现在都不知所踪了。有时候老板也像在酸汤鱼一样拿出来一碟折耳根给我们尝尝，虽然我不喜欢，但是长辈还是兴奋的很，然后感慨。