打造人间天堂的Vigirl,为何总被时髦人士批到”地狱”?
设计师们互相“借鉴”设计这件事儿，时装圈内都自有一套规则，只要不是特别明显，拿着其他高定品牌的Vintage款在最新的时装周上推出相似的单品来“以旧换新”，并称之为致敬的事情是常有的。
只是自从Virgil老铁上位LV创意总监后
这“借鉴致敬”的手法
越发有点儿上不了台面了
2020秋冬
“人间天堂”LV？
2020FW的Louis Vuitton很有意思，Virgil老铁似乎也印证了自己之前说的“街头风格已逝”的预言，大幅度的削弱了街头元素。重新回到了高街男装中，做起了经典男装廓形中最常见的西装Look。
当然在这其中，也少不了Virgil拿手的解构设计，比如吴亦凡，就穿着当季秀款的一套冰川蓝镂空西装亮相Louis Vuitton 2020FW秀场。
而这季的秀场邀请函，Virgil老铁也依然颇费心思。虽说是钟表，但在启动后你会发现所有的指针都是逆时针旋转。
Virgil解释其意义是就算是个坏掉的钟表，每天也有两次准确显示时间的时候。
但以我更粗暴的解读，那就是“时间就是LV”（Time is Louis Vuitton）。
除了邀请函别有含义，这一次秀场也大有看头，Vigirl以“Heaven on Earth”为主题，把秀场设计成了一个蓝天白云的人间仙境。
由PLAYLAB,INC设计的超现实主义秀场
白云蓝天之间的尽头是阶梯上坐落着一扇拱门，背后是无尽的夕阳。通往夕阳的大门和楼梯，颇有几分1998年经典电影《楚门的世界》的影子。
Louis Vuitton 2020FW
《楚门的世界》1998
《楚门的世界》结局让楚门从梦境回到了现实，白云蓝天阶梯尽头的门就代表着连接虚构世界与真实的通道。
而Virgil以蓝天白云的秀场制造出了一个“快乐生活”的梦境，探索了一个男孩，在穿着衬衣的少年与穿着西装的成熟男人的界限。在这里，旧世界的着装规范被扭曲和颠倒，从其原始形式中被消除和重新排列，被称之为“持续不断的少年时代”。
用纯净的天空色彩打造出来的Louis Vuitton 2020FW，似乎更像是Virgil自己打造了一个时装版的《楚门的世界》。从那扇悬空在天梯上的门中缓缓走下来的模特，坐在白云世界里默默欣赏这季秀的朋友们而言，就像是来到了虚构的世界中。
而这一次2020的LV秋冬，也可以几乎可以说是Vigirl入驻LV男装以来，最不Virgil的一季了。
好不容易不再做令人诟病的街头高街服装，雄心勃勃为众人打造了美丽梦幻的世界，但似乎各路时装专家都爱戳破Virgil的“美梦”。
蓝天白云？
时装消消乐！
虽说这季大秀，确实让人眼前一亮，但这蓝天白云的创意，抓得住圈外人士的眼，却逃不了业内人士的嘴。
从近到远，给大家排个顺序，各路品牌玩蓝天白云这个创意，都能搞出消消乐了。
首先是2017年传奇摄影师Steven Meisel与奢侈时装屋Loewe合作的限量桌布系列，都以蓝天白云为背景进行的创作设计。
Loewe Steven Meisel Composition 2017
2014年Calvin Klein这个系列，相信不少同学都有印象吧？
当然致敬环节肯定是少不了Virgil老铁的“恩师”Raf Simons。别的咱不清楚，但Virgil对Raf Simons肯定是真爱，各种“致敬”数都数不过来。
Christian Dior Fall 2013
2013同年出现蓝天白云元素的，还有Kenzo。
Kenzo Fall 2013
如果我们再追溯到更早的年代，Je de Castellbajac Spring 1988就已经出现过蓝天白云的元素，甚至在现在看来，比起Virgil的，这场1988年的秀，更具备Y2K的新复古科幻美感。
不过最早开始玩蓝天白云的鼻祖，是1985年的传奇歌手Pirnce。他在《Raspberry Beret》MV里，不管是服装还是整个舞台搭建，都用了这个元素。
或许也正是有Pirnce在先，才有了像Raf Simons，Virgil老铁的致敬吧。
像往常一样，Virgil老铁你偶尔撞撞元素，咱们也就算了，但在这股“歪风借鉴”的风气下，大家都知道了会哭的孩子有奶吃。
时装圈正主下场撕X，又有什么稀奇呢？
毕竟Maison Margiela也能致敬到Off-White秀场上，你不得不佩服Virgil这男人胆大心也大。
时装圈的抄抄王
可不止...
如今时装圈有句话讲得好：“只要排列数学学得好，人人都是设计师。”
为什么这么说？是因为大家都都师出同路，“抄”都“抄”得一模一样，也都“抄”得笨笨的。
比如像上图提到的这三位，就是把maison martin margiela的设计元素全部“抄”了个遍。
而或许有正是如此，现在的设计师们越来越多的选择站在这位巨人的肩膀上“致敬”。
Ambush，这个全球现象级的火热品牌，就把Masion Margiela以“锁头”，“钥匙”，“易拉罐”还是钉子为灵感设计的饰品，一一“埋伏”着记在了小本本上。
这样一个淋漓尽致体现达达主义的品牌，但在设计方面，也挺有达达主义的真谛：虚无。
请问你分得清哪个是MM，哪个是Ambush吗？
Ambush
Masion Margiela
Ambush
Masion Margiela
还有像Demna，直接照搬了一双Masion Margiela的招牌鞋款Tabi去Vetements 2018的秋冬秀场上。
更妙的是，这哥们儿一面说，我超讨厌别人把我和Masion Margiela扯上关系，但其实他自己明明2009年到2012年都在Masion Margiela打工。
而这个从1989年就被设计出来的标志性鞋款，可能自己也没想到，可能Margiela自己也没想到，自己在1989年就设计出来的Tabi，还扬言过“25年后穿也不会过时，也不会有人抄袭”的标志性鞋款，居然真的被“致敬”了。
而且还致敬得很彻底。
再之前有一位买手店店主曾经很犀利的评价过Demna的Vetements：“我遇到客人说，曾经在我这儿订了非常满意的Vetements的衣服，然后我告诉她，在店的2楼有很多看起来和Vetements一模一样的衣服，但其实它们都是MMM”。
Masion Margiela1989 （左）
Vetements 2019SS（右）
同场秀上，还连环撞了好几款。无论是拼接牛仔裤，还是靶环元素，一切都是这么的“巧妙”。
如果说这一次Demna是巧合，那再之前，碰巧的次数也太多了，而且怎么偏偏都碰巧是自己打过工的Masion Margiela？
横穿左臂右膀的Slogan
DHL的挪用
到后来Demna入驻Balenciaga，也是以一切和Masion Margiela靠拢为基准。
至于Virgil本人，他早已在2017年10月的哈佛大学设计学院的演讲中公开否认自己“抄袭”了，根据Virgil本人的说法：自己是百分之三准则（3 Percent Approach）
在Sample上更改了3%，那就是我自己的东西了。运用一下俗语那就是“成功只需要3%的设计功力+97%大师们的设计作品”。
虽然这个理念，在嘻哈文化中似乎颇为正常，只是当这个理念进入到时装圈的时候，而Virgil又摇身一变成为负责LV男装产线的时候，也不知道各位科班出身的设计师们内心又是如何的五味杂陈？
虽然不知道大家怎么想，
但本人听到这句话的时候，
脑子里已经自动出现了这句话：
Virgil Abloh，这个名字就代表着一个具象化的全方位广告牌。曾经的Kanye造型师，Off-White的时装设计师，以及Louis Vuitton史上第一位黑人艺术总监。
过度的炒作和形象化也伴随着巨大的责任，以及口诛笔伐。
不过在背负如此巨大压力的情况下，Off-White 2020FW也依然是能让你看完这9分钟后浑身起鸡皮疙瘩的时装艺术。
无论是贯穿整场秀的踢踏舞，模特们之间看似随意的相互击拳，还是舞台设计，秀场音乐与Virgil最后的登场，都是一次成功的新浪漫主义。
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