蟹太太|大闸蟹文化源起

自古以来，秋天吃螃蟹便算得上是一件隆重的事。

古人有“一腹金相玉质，两螯明月秋江”诗句，表达了对螃蟹的喜爱；也有“未识阳澄愧对目，不食螃蟹辜负腹”的诗句，体现了食蟹在秋天是不可或缺的事。 早在战国时代的《逸周书》里就有“且瓯文蜃，其人玄贝，海阳大蟹”的记载，说明至少在2000多年前，古人就已经将螃蟹作为餐桌上的至鲜美味了。

 当然，这里的螃蟹因强调其“大”，也可能是海蟹，而非河蟹（大闸蟹）。但汉墓出土的螃蟹，则再次印证了人们吃大闸蟹不会少于2000年。

北魏时期的《齐民要术》煞有其事地介绍了蟹膏的吃法，曰“藏蟹法”。

 “九月内，取母蟹，母蟹脐大圆，竟腹下；公蟹狭而长。得则着水中，勿令伤损及死者，一宿则腹中净。久则吐黄，吐黄则不好。先煮薄馆，馆，薄饧，着活蟹于冷瓮中，一宿。煮蓼汤，和白盐，特须极咸。待冷，瓮盛半汁，取餹中蟹内着盐蓼汁中，便死，蓼宜少着，蓼多则烂。泥封二十日。出之，举蟹脐，着姜末，还复脐如初。内(纳)着坩瓮中，百个各一器，以前盐蓼汁浇之，令没。密封，勿令漏气，便成矣。特忌风里，风则坏而不美也。”

唐宋之时，诗词兴盛。因而歌咏螃蟹的诗句也层出不穷。诗仙李白有“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱”的金句；黄庭坚作有五言《食蟹》：“形横虽入妇人笑，风味可解壮士颜”；陆游作诗曰：“蟹肥暂擘馋涎坠，酒绿初倾老眼明”流传至今。

明代李时珍《本草纲目》还曾记载：“螃蟹最属阴寒，辟面肿……凡因热结热滞而成者，无不用之立效。” 认为螃蟹性属阴寒，有疏热散结的功效。

刘若愚在《明宫史》记载宫廷内的螃蟹宴时，详细描写了螃蟹的吃法。

 “凡宫眷内臣吃蟹，活洗净，用蒲包蒸熟，五六成群，攒坐共食，嬉嬉笑笑。自揭脐盖，细细用指甲挑剔，蘸醋蒜以佐酒。或剔胸骨，八路完整如蝴蝶式者，以示巧焉。”

 螃蟹要是活的，蒸前需洗净，蒸时用蒲叶包裹；吃蟹前需准备好醋蒜，最好再来点酒；吃蟹时要剃干净蟹肉，吃完“八路完整如蝴蝶式者”才算是会吃！比之现代，明人已经是十分讲究了！

而清朝《红楼梦》也曾多次描写吃螃蟹性寒，食用时必须需佐以姜醋。

《红楼梦》38回《林潇湘夺魁菊花诗薛蘅芜讽和螃蟹韵》，薛宝钗写诗曰“酒未敌腥还用菊，性防积冷定须姜”；宝玉写诗曰“持螯更喜桂阴凉，泼醋擂姜兴欲狂”；平儿剔了蟹黄送来，凤姐说：“多倒些姜醋。”

由此可见，古人对于吃螃蟹早已有了一套系统的理论。

到了近代，民国时期大闸蟹开始在上流社会中流传，那时上海成为移民城市，各路人马聚集上海滩，黄金荣、张啸林。杜月笙并称“三大亨”，杜月笙特别讲究做人，说人生要吃三碗面“体面、场面、情面。其在秋冬设宴时必上大闸蟹，因为宴席有了这一上海特产才算得上体面。

 解放之后，众多上海名流显贵移居香港，大闸蟹就从寻常吃食成为思乡之物，为一解乡愁，人们争食螃蟹，而当时运输并不发达，要将螃蟹运输到香港既耗时耗力，且螃蟹存活率也不高，因此一时间物以稀为贵，螃蟹身价水涨船高，带动起了上流阶层和各路名流食蟹的风潮。等这股风潮再刮回大陆，大闸蟹慢慢就有了今天的“身价”。

 时至今日，吃螃蟹不仅是对美食的热爱，更是对古代文化的一种追思。

 一种美食，既有了极致的美味，又有了文化的深度沉积，如何不大受欢迎呢？