直播大秀诞生的Gucci，建立起了女性乌托邦。
这一季的时装周，因为疫情的原因“云看秀”似乎成为了国内时尚爱好者的新常态。
米兰周的开始，就是磅礴我每次都不会缺席的 Gucci 大秀。
Alessandro Michele这一季又要带来怎样的惊喜？
应该也是每个人时装周里最期待的部分了吧。
虽然去不到现场，但作为 Gucci Gang 的一份子，本人也是在 Gucci 和腾讯视频的共同邀请下，和唐晓天同学分别宅在自己家，一同云直播了这一次 Gucci 2020秋冬女装大秀。
殊不知，这样的直播形式。早就被 Michele 提前“注册”，成为这次秀的呈现方式。
不知情的人一看还以为导播切错画面，来到了后台模特们的化妆室了。当你看到来宾们都纷纷涌入时，你会发现，其实这场秀已经开始了。
秀准备过程的现场直播，就是这个“大型行为艺术”的一部分。
没有以往像是植物根茎、石膏面具、古董书……那些千奇百怪的邀请函。
这次的邀请函就是一条来自总监 Alessandro Michele 的 WhatsApp 语音消息，亲自邀请你去 Gucci Hub 参加他的 Gucci 大秀。
就像好友一般的亲密关系，这融洽举动同样也出现在这场直播里。
你可以看到陆续到场的嘉宾，像是Florence Welch、Acheille Lauro、Boss Doms等人纷纷走向前来，与Alessandro Michele和工作人员们问好——
Michele还亲自用手机帮他们拍照留恋——
Lou Doillon还把自己的儿子带来了。
Michele见到他一脸“没想到你长这么大了”的长辈模样。
这完全不像是紧张的秀前准备，更像是一次关于庆祝的相逢。
大家所庆祝的，就是这场秀的诞生。
主题1:童年诞生
Michele将秀的诞生比喻成母亲的生育，一次分娩仪式。
“那些临盆前的挣扎，母亲腹中颤颤巍巍的成型，总是被深深埋隐藏着。”
如今 Michele 选择将这一切秘密所揭开，比喻它为透明的子宫。
就像 William Hunter 将女性生育的奥秘，赤裸呈现那样。
模特们从化妆准备，再到换装造型，都在众目睽睽下上演着。
从中世纪宗教主义下的神曲地狱、文艺复兴里的创世纪神迹，这次，我们顺着故事线来到了启蒙运动的科技世纪。
从上帝造人到以人为本，科学和技术的发展，让一切都变得不再一样，就像如今我们的看秀方式被改变那样。
蒸汽时代、电力机械、科技未来……
大秀的前导视频里，我们看到了旋转木马、迷幻色调，听到了轰隆作响的电子舞曲。
旋转木马的诞生，最早其实要追溯到中世纪，这是当时为了训练骑士们相互厮杀，而发明的骑术训练工具。
在 17 世纪的欧洲它才成为游戏，供孩童们玩耍。
直到 18 世纪蒸汽时代到来，骑士推出历史舞台，伴随着工业革命的推动，旋转木马也成为了游乐园里标志性的设施。
这个系列中最亮眼的洛可可式大礼服，被礼帽、皮革束腰、金属配饰装饰着——
以及那破旧不堪的丝袜，皆在透漏出蒸汽朋克的风采——
另一个有些诡异的先导视频里，Michele还邀请大家来到他的 Gucci 娃娃屋（Doll House）。
娃娃屋最早起源于 16 世纪的德国宫廷，是袖珍艺术的一种表现。
创作者遵循 12/1 的标准比例制作，从整个建筑结构到一桌一椅、一盏灯、一本书的细节，都会进行还原。
就像预告海报的配色和手写字体那样。
这是呼应同样，也是延续年初时 Gucci 2020秋冬男装系列的童装风格。
充满童趣和想象力，一定也是你看到这场秀的第一感觉。
但不同于男装秀上，用卡通图案和不合身的设计表现主题。
这次的时装系列，更像是儿童那没有章法、肆无忌惮的天马行空。
嬉皮士的格子马甲和建筑感裙摆混为一谈——
芭比被扒掉了仙女裙上衣，换成“浪荡”的恋物癖式皮具——
细小的蝴蝶结装饰，没有任何节制地放肆出现在黑色蕾丝上——
更不要说那些冲突到足以让保守派，皱起眉头的鲜艳配色。
就像 Michele 所说的那样，他之所以迷恋儿童的世界，是因为在这里时尚没有规则和对错。
秀场的模特们就像女孩陈列在玻璃展示里玩偶一样，都是对时尚不加思索的期待幻想。
主题2：时尚循环
上次的男装秀上，巨大的“傅科摆”是物理学家 Jean Foucault 证明地球的自转的工具，也是 Alessandro Michele 进行双关隐喻的象征。
这次的秀场上，“装置艺术”同样也是我们无法无视的存在。
中央的 LED 节拍器矗立着，以自己的节奏记录着这场秀的诞生。
这让人想到了艺术家 Man Ray 的现成品艺术（Readymade）——“Objectto be Destroyed”。
节拍器上被贴上了眼睛，Man Ray将它放在工作室，作为观看他创作的一个沉默的证人。
玻璃罩里进行着的后台工作，秀场中央的节拍器与我们一样，也是这场秀沉默的证人。
这个系列中同样也有很多设计，依循了“现成品艺术”思考。“改装”和“做旧”，就是最好的证明。
维多利亚时期风格的克里诺林裙，被套上了一件毛衣，成为了秀场新象——
有着Jeanne Paquin风格的日间礼服，则被吊带裙“勾搭上”——
复古的玛丽莲鞋和怀旧的麂皮靴，结合成了令人眼前一亮的新鲜单品——
各种怀旧印花和做旧面料的组合，像是洗劫了祖母的衣橱。
“Vintage 式新衣”，再次成为话题。
昏黄的光线默契地透露出怀旧气氛，人们坐在漆黑的位置上紧盯旋转的圆盘，让我想起了当代电影的雏形——西洋镜（Zoetrope），也就是我们常说的走马灯。
1841年，比利时人 Joseph Plateau 发明了它这个圆柱的移动装置。
人们可以通过其快速移动，从而看到那动画的错觉。
Zoetrope同样也被称为是“Wheel of Life”，这句话放在这季的秀场上，同样有着更深刻的含义。
创作者的生产，秀的诞生是生命的循环；Vintage的回归。古典与现代的交错是时尚的循环；开云和 Gucci 一直坚持的可持续性，同样也是对循环使用的重视。
这也是为什么，Gucci的 Instagram 账号上会形容这次秀是——“A tribute to the fashioncircuit”。
大秀背景音乐，选择了法国印象派音乐大师 Maurice Ravel 的名作——《波莱罗舞曲》（Boléro）。
其最大特点就是其主旋律的反复，每一次都在节奏完全相同的情况下更换配器，整整循环了 9 个小节。可以说，这就是洗脑神曲们的鼻祖。
在当时这一实验性，或是说开创性的做法，引起了极大的争议，甚至有业内人士炮轰这作品“低俗”。
现在看来，历史还是站在了 Maurice Ravel 的这边。
《波莱罗舞曲》如今也看作是公认的 20 世纪法国最具代表性的管弦乐作品之一。
人们对这首经典名作的讨论并没有平息。
就像《哈姆雷特》那样，每个人都可以在从《波莱罗舞曲》中体会到不同的感受。
有人形容它十分情色，也有人感受到诡异气氛，更有人为它天真的想象力而着迷，我想这就是它最具魅力的地方吧。
无法否定这是一首天才之作。
能够写成如此作品的Maurice Ravel ，事实上是一个充满童心的人。他有个人尽皆知的爱好，就是收藏儿童玩具，像是音乐盒、布谷鸟闹钟等等。
Alessandro Michele用他人生中的最后一首作品，来配乐自己的“娃娃屋”主题秀，也是颇有深意和仪式感。
主题3：造梦仪式
“仪式感”不仅仅是在配乐选择上，同样也在视觉的呈现上。
从一开始的进场、入座，再到熄灯大秀开始……网络占据生活、科技改变习惯的今天，Alessandro Michele依旧想要保留着这份仪式感。
见证诞生是一种古老的仪式，同样那些手写的笔记，宣言的独白也是如此。
在被誉为艺术电影“圣三位一体”的意大利导演Federico Fellini 诞辰100周年的今天，Michele用他的画外音作为创作宣言——
“它就像是催眠的暗示，一种仪式，就跟宗教一样。我们常常这样，出门，找到地方停车，然后大家都排队等着某个仪式展开：买票，拉开幕帘，带座员，看着灯光昏暗的大房间，认出一些朋友。然后灯光变暗，电影院屏幕打开，启示开始。一个信息，一个古老仪式，长此以往，或许样貌与方式不同，但殊途同归：你总是在那里倾听着。”
拍摄电影是 Federico Fellini 的仪式，而办秀则是 Alessandro Michele 的仪式。
Michele向来就是 Federico Fellini 的铁杆粉丝。
在Gucci 2018秋冬系列的广告中，我们看到了《卡萨诺瓦》（Fellini’s Casanova）里的奢靡盛宴——
名为 Of Course a Horse（放马过来）的 Gucci 2020 春夏广告中，还出现了《罗马风情画》（Roma）里马车通行的名场面——
古代与现代的交叠、虚幻与现实的串联，结合梦境和美学艺术的影像……
人们称 Federico Fellini 电影大师，更是“造梦大师”。
无数人也将这个称号冠以Michele，在大秀开始前的 WhatsApp 的消息中，他还同大家分享了自己的OOTD。
Gucci的标签上绣着这样一句话——“Faconnier de Rêves”（梦的制造者）。
这季秀场上，也能够找到 Alessandro Michele 对 Federico Fellini 的致敬。
《卡比利亚之夜》里的Cabiria穿的水手服，化身成同样配色的裙装——
《大路》中，Gelsomina 那脏兮兮的格子衫——
以及《浪荡儿》（I vitelloni）里主角衣领上别着的栀子花——
更别提《卡萨诺瓦》里那无处不在的巴洛克风格与女性玩偶——
当模特们准备就位，集体站在玻璃前时，胜似《八部半》里女性群像的呈现。
女性永远是Federico Fellini电影里的灵感缪斯，她们或是丰腴夸张充满戏剧性，或是妖艳风尘自信的不可一世，又或是天真善良为了爱义无反顾……
她们千姿百态，皆为美丽。
这场 Gucci 2020秋冬女装大秀或许就是 Michele 的《八部半》，他以女性的生育为喻，并试图彰显女性那不被支配的自由灵魂。
主题4：女性主义
但即便是大师，也无法去“定义”这些了不起的女性。
《朱丽叶与魔鬼》中，Fellini以自己的妻子作为分析蓝本，上演了女性版的《八部半》。
但在多年后，老爷子也承认这部电影说到底是自己对妻子、女儿一厢情愿的自我幻想。
关于女性的话题，终究应该留给女性们。
仔细端详，你也能够感受到女性主义艺术家们对 Alessandro Michele 和这场秀的启迪。
穿着同样制服的员工（或是秀前准备时的模特）并排站立着的模样，让人们不得不想到女艺术家Vanessa Beecroft。
Beecroft对自己使用的模特，无论年龄、种族、外表，都会将其称为“女孩”。
这同 Gucci 这季的女孩的主题，是不谋而合的。
但与 Vanessa Beecroft 抹去女性的个体属性，去表达“共同性”和“平等”的做法不同。Michele则是通过独特性，去表现女性主义的多元美。
模特们那些如疯狂发型的皮草装饰，以及流泪晕开眼线的妆容，各式风格的不同角色形象。
让人想到了“千变万化”的行为艺术家——Cindy Sherman。
她的作品里所讨论的，对于不同女性形象凝视与观看的视角，同样也存在于这场秀之中。
但如果真要上升到“仪式”的层面，无论是点题或是立意，我们都无法绕开 Judy Chicago 那被誉为女性主义艺术作品开山之作的《晚宴》。
这个自 1973 年开始制作，耗费了近六年时间的巨型装置艺术，以三张餐桌组成三角形，上面摆着代表 39 个席位，代表不同贵宾的瓷盘和装饰垫。
名单中包括了英国文学家Virginia Woolf、古希腊诗人Sappho、画家 Georgia O’Keeffe 这些为西方文化艺术做出影响巨大的女性。
《晚宴》由 400多位女性志愿者共同创作完成。这些蕾丝制作、针线刺绣、染色绘画的工艺，向来被认为是“家政”，并不受艺术界承认。
Judy Chicago此举也是在为那些“被迫缺席”的女性艺术家们所发声。
长期以来女性都与家庭所联系在一起，为了家庭而付出一切。当男性们“占据”艺术文化高光时，却忘却了女性的付出。
因此，与女性主义有关的作品总是少不了“家”。
Judy在 1972 年时同 Miriam Schapiro 合作了名为《女性之家》的艺术项目。
她们带领着 26 位女性，将好莱坞的一所有着 17 间房的场所，改造成一个纯女性的装置和行为的艺术综合体。
从 Miriam Schapiro 所创造的《Dollhouse》，再到 Laurie Simmons 的《步行之家》（Walking House），对于家作为女性象征的做法也是层出不穷。
而 Alessandro Michele 用娃娃屋、用母亲的子宫、用电影的仪式，不正也是来表达作品里代表“家”的整体，建立女性的乌托邦吗？
Judy Chicago在接受采访时，曾分享过一个关于 Henry Moore 的故事。
“人们总是对男性天才充满幻想， Henry有十几名助手帮他雕刻和铸铜，但每次有人来采访，他的助手就只能离开，这就是为什么你只有他的照片。”
我想，在 Gucci 的秀场上，歌颂女性不仅仅是狭义的歌颂性别，而是在歌颂奉献者。
整场秀的最令人感动的地方，不正就是所有幕后的工作人员走到玻璃前，成为大秀的主角被观众所注目着吗？
Federico Fellini形容自己的剧组，就像一个不寻常的马戏班子。
当他们解散的时候，过程就跟一场秀一样。《八部半》结尾处，马戏班也与他一同下场，他们也是这部电影最不可或缺的一份子。
Gucci的工作团队也是 Michele 的马戏班子。
他们穿着灰色制服，上面贴着一样的标签——“Faconnier de Rêves”（梦的制造者）
Gucci 2020秋冬女装系列大秀是隆重的，也是令人难忘的。
它再次证明 Alessandro Michele 和 Gucci 团队们是这个时代的造梦大师。
在台下看秀的观众，成为秀的一部分。在台上的创造者们，同样目睹这台下发生的一切。而 Gucci 就好比一块，彼此凝视的镜子。
这个令人激动不已的诞生过程，是具有开创性意义的。人们彼此见证了这充满仪式感的时刻，关于共存的乌托邦在我们之间建立，这是属于所有参与者的秀。
当我们看到他们骄傲的站在旋转舞台上时，我能够体会到那创造者的喜悦感。也正是他们的存在，让我们回到了 Fellini 的电影里。
梦还在继续……
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