不期而遇意大利（七）—

锡耶纳，公元前26年由奥古斯都建成，奥古斯都，罗马共和国第一任皇帝，凯撒大帝侄子屋大维。Sienna意为浓黄色。从建成之际到公元12-13世纪直到如今，锡耶纳依然如此古老、完整。我们住的旅馆，已经存在了两百年有多。街边的餐馆，大多从19世纪开始营业。

我选择锡耶纳，仅仅是研究艺术史时，发现它的画派是与佛罗伦萨齐名的，于是就在行程里加入了此站，没有意想得到，它竟然是最符合我们对托斯卡纳的想象。

锡耶纳的中心为坎波广场，欧洲最美的广场之一，呈扇形，用红砖铺就了人字形地面，东面有一著名喷泉，西边是高耸的钟楼和市政厅，周围的墙壁上挂满黑色的铁环，每年七、八月，就会有10个赛马手带着他们的爱马汇集此参加比赛，在赛前有一段华丽的盛装游行，参赛的马匹和骑士都会穿着不同颜色服装来代表锡耶纳的不同街区，随后还要绕着广场亮相。若骑手不幸地从马上掉下来，他的比赛就结束了。二楼有一圈圈的铁栏杆围起的看台，现在没有比赛倒是被看风景的人群占领。这样的广场，行人都随地一坐，就仿佛自家客厅般自在，三五成群，聊天，喝酒。

古城以坎波广场为中心一圈圈向外发展，规整有节奏，窄窄的巷道，弯弯曲曲环绕着一间间古老的红砖房子，黑石地面，除了人群，穿着现代服饰。在长期与佛罗伦萨的竞争与发展里，锡耶纳远远没有佛罗伦萨有名，但也因此保留了一些小城的特性，只用靠步行就可以发现的小城，最合我意。

晚上下了一夜的雨，精力充沛的依文同学早早冒雨去郊外徒步，我和joyce慢吞吞在楼下的咖啡馆吃完早餐，准备悠游这座小城，一个人都没有，坎波广场空无一人，竟然可以在其中奔跑跳跃，等待博物馆开门，偌大的门廊除了鸽子就我们俩，沉默无语伫立其中的建筑、壁画、雕塑，世界仿佛都是我们的。

排队买大教堂的门票，居多的是欧洲邻国的一些老夫妻们，他们一般是飞到托斯卡纳，然后租一台车，在托斯卡纳平原游荡十五天有多，有来自德国，法国的，人文历史的东西相较而言，年龄大点的人会比较喜欢，大多欧洲的年轻人一般还是选择了自然风光。我们要进的大教堂，它融合了雕塑，油画以及罗马-哥特式的建筑风格。其森严壮观的正面，有大教堂、钟楼和施洗堂三位一体般的珠联璧合，其风格和规模唯有米兰大教堂和奥利维蒂大教堂可与之相媲美。

锡耶纳画派在文艺复兴里占据一席之地，其风格为人物形象秀丽多姿，用色精细，奠定了锡耶纳画派的特色。1348年的瘟疫使得这个城市的人口减少了一半，这个城市仿佛也停在了1348年，中古世纪的一切似乎凝固了时空，街上的古着店不少，店主有风情万种的少妇，也有气质出众的老夫人，虽然也算是旅行城市，但餐厅的侍者坚持用意大利语点餐，不知道这算不算一种骄傲或者是坚持？

天气变化令人难以琢磨，从博物馆出来竟然就是晴空万里，拿着一张地图就去找公园，相对于我们这类路感还马马虎虎的人来说，还算比较容易。顺着山坡一直往下就到了一片草坪，高耸的意大利松，草皮上躺着一老一少两对情侣，铺着垫子，晒着太阳晕睡，小小的公园静谧异常，餐馆已经打烊，山羊也眯起眼睛，抬头就是高耸在山脊的城市，往下望就是无边的原野。

路过学校，两个十岁左右的男孩正在学习耍旗，配合着鼓点，应该是赛马节开赛前的仪式之类，闲逛就步入锡耶纳大学区，信步走进一所房子后院，石凳上已经坐着两个正在聊天的姑娘，满地厚厚一层黄叶，被下午四五点的阳光照耀，晶亮晶亮，正在这个时候，走来金发长腿姑娘，拣了个有光的墙边坐下读起书来，就这么一坐，俨然一幅油画。有的时候，我们执着于千山万水，有的时候，却又被这样平凡的画面打动，公园里弹着吉它的年青人一边弹一边唱，那天的云，那时的风，那刹那的感动，托斯卡纳的风和云在涌动，卷过古老的城，掠过远方的田野，一朵一朵，嗯，我们这样的路人，在那一刻，和锡耶纳同在。