D21——从古格到噶尔

D21——从古格到噶尔，全程188公里。那不如（地名）出去后全是柏油路。

早上我把昨天夜里做的梦对老婆说了，她没有笑我，她的表情同样凝重，她说她也一直在想着这件事。她安慰我，能出去的。

把所有的担忧放下，一早，我便赶到古格王国。

说是两公里，实际才一公里多一点的路程，便从村子到了古格王国的遗址。我敢说，这是最通往旅游点最糟糕的路。我看不出有路的痕迹，在乱石岗上坑坑洼洼的园石上，照着发白的石头走，那便是路。这是扎达最重要的两个景点之一，通票要收280元，为什么不稍微修整一下这条路。

远远看见土山上有几幢小平房，我知道，这就是所谓的古格王国。

古格王国遗址在阿里札达象泉河畔的一座土山上，占地约１８万平方米，是全国第一批重点文物保护单位之一。整个遗址建筑共有房屋洞窟３００余处、佛塔（高１０余米）３座、寺庙４座、殿堂２间及地下暗道２条，分上、中、下三层，依次为王宫、寺庙和民居。外围建有城墙，四角设有硼楼。在其红庙、白庙及轮回庙的雕刻造像及壁画中不乏精品。

古格王国是在公元十世纪前后，由吐蕃王朝末代赞普朗达玛的重孙吉德尼玛衮在王朝崩溃后，率领亲随逃往阿里建立起来的。十世纪中叶至十七世纪初，古格王国雄踞西藏西部，弘扬佛教，抵御外侮，在西藏吐蕃王朝以后的历史舞台上扮演了重要的角色。曾经有过七百年灿烂的文明史的古格王朝，它的消逝至今仍是个谜。据说１６３０年，与古格同宗的西部邻族拉达克人发动了战争，古格王国就此灭亡。

近数十年间于古格遗址周围不断发掘出的造像、雕刻、壁画，是留给今人的宝贵财富。古格雕塑多为金银佛教造像，其中被称为“古格银眼”的雕像代表其最高成就。遗存最为完整。数量最多的是它的壁画，古格壁画风格独特、气势宏大，较全面地反映了当时社会生活各层面。所绘人物用笔简练，性格突出，其丰满动感的女体人物尤其代表性。由于古格所处地理位置及受多种外来文化影响，在艺术表现风格上带有明显的克什米尔及犍陀罗艺术痕迹。

古格王国遗址是一座规模宏伟、面积浩大的高原古城，这为研究西藏历史和古代建筑提供了重要的实物资料。除了这些由于今日仍然作为村庄或行政所在地而有幸被标明在地图上的据点外，围绕古格都城札不让的重要遗址还有东嘎、皮央等，均有大量文物遗存。散布在荒原大漠之中的断壁残垣、坍毁的洞穴、倾圮的佛塔更是难以数计。

今天的古格故地，只有十几户人家守着一座空荡荡的城市废墟。而他们并不是古格后裔。什么样的天灾或者瘟疫使得繁荣富强的古格文明突然间消逝得无影无踪？少量的历史典刊，残缺并且相互矛盾的记载，不仅没能揭开古格王国神秘的面纱，反而更增加了它的神秘感。古老的古格，像是一座巨大的迷宫，将西藏西部众多的秘密深锁其中。

这个王国的皇宫太小，只占有一亩左右的小小山头，山头上有几间旧屋，里面空空如野，没什么好看的，只能感受，感受三百年前国王在此的威德。我想，尽管这个国王统治着这片广袤的大地，也只是土地贫瘠人迹稀少的国度，如果划成份的话，充其量不过是地主。但是，它是个曾经的国度，是一篇三百年前的神话，是让人寻踪探密的故址。

历史毕竟是历史，还是回到现实，回到如何把车开出扎达这件事吧。扎达的面粉路和陡坡，使得我一晚上也睡不好，老是想着那坡那路。

我曾经作过设想，请大车把我的车拖上山，我可以出上一千元的拖车费；把我的车开到货车里背出去；甚至，我在扎达开个饭店，等路修好后再开出去。最后我选择了第一种，比较切合实际。我在扎达买了拖车绳，我拉了拉，蛮结实的。

在翻越那坡那路前，我早早就神情凝重起来，一句话也不说。老婆也不说话，倚在座位上。我们都是同一心思同一担忧，尽管没有过不去的坎，如果有这个麻烦的话，不知要耽误多少时间花费多少钱。来到了那座大山那道坡下，关键的时刻到了。我还是想靠自己的力量先试试，几个平坡都冲上去了，最陡的一个坡，也就是我最担心的这个坡，竖在我的面前。我一咬牙向上冲，没能冲上去，我的心里凉了一些。老婆叫我倒一点，调正角度再冲。我换了一个方向，调整好角度，冲了几次，居然也冲上去了，上完山到达观景台后，我们齐声欢跃起来，我长长地喝上一声，把憋闷在胸中的积压全部倾泄出来。老婆给我一个狠狠的吻，这那里是吻，说白了，是咬。

只要上完山，就是胜利，至于那难走的路还要多少时间，我都不在乎了，困绕我一夜的问题解决了，我可以不在扎达开饭店了。

到山顶时，下起雪来，而且越下越大，这是我平生第一次看见的九月雪。

到达柏油路，雪还在不停的下，百多公里后，雪住了，风停了，又是一片艳阳天。

在我的眼前，是寥廓的天宇，湛蓝的天宇，阴霾褪去，变为湖蓝淡蓝浅白，山色也由褐紫推向黛青。茫茫戈壁一片，极远处亮出耀眼的沙原，这际天极地的美景，太壮丽太博大了。

看着这番奇伟瑰丽，我想到了人生，想到了生活中那些微不足道的琐事，和历史比，那算什么，和自然比，更不值一谈。人生应该象江河一样，多包容，有容乃大，更应该象眼前这片辽阔天地坚韧山石一样，无欲则刚。

在到达噶尔之前，我分不出噶尔、阿里、狮泉河是什么关系，后来我从当地人那里获知，阿里是地区，噶尔是县名，狮泉河则是噶尔县中的一个镇。

狮泉河镇，因地处印度河上游狮泉河旁，所以叫狮泉河镇。狮泉河畔原来是一片荒凉的红柳滩。1964年，新藏公路通车后，这里开始建设营房和简单的公共设施。1966年，阿里地区行政公署从噶尔昆沙迁来此地，艰苦创业，进行各类设施的建设；到了20世纪80年代，建设速度进一步加快，城镇初具规模。1988年，噶尔县也将政府所在地迁到这里。噶尔意为帐篷、营帐，因历史上曾作为兵营驻扎地而得名。

狮泉河镇海拔4255米，现已成为西藏西部的交通枢纽、经济文化中心和边境贸易中心。内有电厂、自来水厂、汽车修配厂、印刷厂等工业企业，并设有小学、中学、医院、防疫站，以及影剧院、电视台、广播站等文化设施，狮泉河还有不少商店、邮电局、银行、书店等，设施虽然简陋，但大体齐备。

狮泉河镇是新藏公路、黑阿公路、阿日公路的交会处。

到达噶尔还很早，我把车全部检查一下，里里外外洗干净。这里的修车厂很具规范，相当于大城市的4S店。在这里遇到一位贵州老乡，原本想到修车费会便宜一些，没想到反而更贵。傍晚，找了一家浴室洗个澡，吃了一碗福建沙县馄饨（实为面皮），就在街边住下了。

老婆对我老是住车上颇有微言，说我们和街上的流浪汉没什么区别，都住街上。我说我们和流浪汉唯一相同的是住街边，形式相同，内容不同。我知道，她想住宾馆，想住那种有座便器有热水洗澡的卫生间，她在家里习惯了，每天得冲两次热水澡。她坐惯马桶了，不愿蹲着拉屎，她说拉不出来。