欲说 | 人类究竟为什么要穿衣服

人类究竟为什么要穿衣服？保守者说为了遮羞身体，开放者说为了美化形象，中立者说为了兼顾实用性与时尚性，两者缺一不可。

在亚当和夏娃羞于裸体后，裸体才被赋予情色意味。服装从最初的遮羞作用，到后来的美化及异化，在实用主义的基础上得到推进和演化。那么还有更多的可能性吗？

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从裸体时代进入遮羞时代，人类开始逐渐习惯住在衣服内，却又迫不及待地要从古板服装中挣脱出来拥抱性感。

对身体而言，服装与肉体之间一直呈现着相互悖谬的紧张关系，当肉体被视为不洁和罪恶的摇篮时，服装便充当起警察角色对肉体施以压迫，而越束缚越急于挣脱，才是人之本性。

紧身衣从出现的那天起就带有明显的自虐特点，它帮助女人完成蜂腰、翘臀、丰乳的形象，放肆地强调着身体的曲线和特征，从而使人更容易陷入遐想，在遮掩之中，欲盖弥彰地完成着对身体的色情想象。

谁也无法忽视服装与性的关系，拼命地穿出性感，却是为了让人渴望撕扯掉这层布。所以地铁站里“我可以露，你不可以摸”的发声是多么可笑无知，当你的身体超越服装自然空间时，呼之欲出的身材便是一种无声地对欲望的释放，彼时遇到心痒痒者也就不足为怪了。

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身体不会永远被衣服遮盖，也不会永远赤裸，大多数的情况下随着时间境遇不同而变化。不过可以确定的是，衣服给出了关于身体的所有暗示。

选择用什么衣服来呈现自我，服装与性有什么样的关系？身上的衣服已经给出了第一个答案。

如果一个人爱的只是这些衣服，那么他最终得到的也只是回忆、悲伤和绝望。毕竟，人类会重现真相，因为时间会慢慢地脱掉一件件华丽的衣。

纵观服装变迁史，你会发现服装又不仅仅是人性的渴望的表现，除了自发的心理需求，人类的精神也被时代影响着，通过服装的表现成为一个时代的印记。

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上个世纪的六十年代是西方服装史上最重要的一个转变时期，一方面主流推崇优雅传统的着装形象，如Jacqueline Kennedy, Grace Kelly这样，另一方面战后出身的年轻人也开始热衷于穿着迷你小衫，梳着大背头，描着夸张眼妆，用符号化的造型元素打造了那个时代的经典形象，直到现在仍然被一再致敬模仿。

到底是巴黎的André Courrèges 还是伦敦的Mary Quant 发明了迷你裙，尚未能断言。不过前者革新性地将短于膝盖的裙子批量生产推广，彻底打破了过膝裙一统天下的局面，而Mary Quant 则将迷你裙更加大胆地设计为必须在膝盖以上四英寸的极短长度。

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西班牙设计师Paco Rabanne曾说过：“服装不可能再有什么创新，真正的发明创作是材质的革新。”因此他在1996年发布了著名的“12 Unwearable Dresses in Contemporary Materials” ，这是12套用金属与塑料制作的裙子，在当时轰动一时，虽然实穿性不够，但即使站在今天去看，也是毫不过时的创意。

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迷你裙的出现是青年文化与性解放运动中重要的一环，而将它与太空面料拉上关系的则是André Courrèges 对革新面料的采用。

用PVC 制造go-go boots，银白色的A字短裙使人联想到宇航服，加上造型怪异的配饰集合：帽子、手套与眼镜，整体表现力极具未来感。这个被命名为“Moon Girl Look” 的系列一经推出就极受追捧，其中最令人难以忘怀的就是赫本在《偷龙转凤》中演绎的经典造型。

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未来主义的风潮随着美苏太空竞赛的结束和反潮流文化的出现，终于在七十年代后进入了消沉期，但设计师们对于未来风格的创作激情却从未消灭，因为时尚的回溯性，注定了风格轮流转，以年为单位的话，每隔一段时间就会适时出现让人拍案叫绝的未来感设计。

这大概就是服装的迷人之处，通过天马行空的创意设计、巧夺天工的剪裁形式、鬼斧神工的缝纫技术，脑洞大开的革新面料、以及五彩缤纷的色彩，一匹布总是可以魔术般的变成新一季的潮流。

秉承着人类对实用遮羞的需求，对美好形象的追求、对表达自我的渴求，以及对时代背景的致敬，最终成为我们每天必须认真对待的存在。

总是在每一个夜晚问自己“明天要成为怎样的人”？成为想象中的自己并不容易，需要趟过时间的漫漫长河，但通过穿衣搭配，却可以离理想中的自己更近一点。

衣着只要合乎心意，就有了自然的屏障，拥有抵御一切不可能的力量。哪怕只是表象，但在梦想与现实间，是最能安慰以及鼓舞内心的存在，让我们在期待中更加坚定成就自己的信念。

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