甜品界的香奈儿也要破产了，这难过的2020年
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只要是对法式甜品稍有了解的人，就一定听过馥颂（Fauchon）的大名。
这个创立于19世纪的品牌，一直是法式餐饮和甜品最负盛名的代表之一，被称为“甜品界的香奈儿”。
凭借精美的外观、高品质的选材和纯正的口味，馥颂在一百多年的时间里征服了无数食客的心。
其中不乏温莎公爵、摩洛哥哈桑国王二世、卡洛琳公主这样的世界级名流富豪。
但就在最近，馥颂却遭遇了创立以来的最大一次危机。
在6月23日，馥颂向波比尼商业法庭提起破产诉讼，其中涉及公司总部、食品车间和位于巴黎玛德琳广场的店面。
消息一出，甜品界一片哗然。
很多人怎么也无法相信，这样一家延续了百年的甜品经典，会如此轻易地倒下。
而馥颂的宣告破产，正是当下法国餐饮业的一个缩影——在充满动荡和危机的环境中，曾经风光无限的法式餐饮，如今正面临至关重要的转折点。
Fauchon法国美食界的百年传奇
从100多年前至今，馥颂一直都是法式甜品的引领者和代名词。
许多巴黎本地人都喜欢到玛德琳广场的馥颂食品店里转一转。
精巧别致的制作工艺、绚丽多彩的外观、甜蜜醇厚的味道，都让人禁不住沉迷其中、流连忘返；
而在世界各地，每天都会有美食家和甜品爱好者到巴黎朝圣，远渡重洋只为品尝最纯正的法式羊角面包、闪电泡芙和马卡龙。
2007年，馥颂也曾来到国内，落户北京新光天地，虽然如今早已关店，但依然让许多甜品爱好者念念不忘。
除此之外，馥颂更是今天许多世界级法式甜品大师的摇篮和起步点。
从人称“甜点界毕加索”、让马卡龙风靡全球的PierreHermé、“闪电泡芙之父” Christophe Adam，到如今在Ins上红透半边天的“水果哥”Cedric Grolet，都曾有过在馥颂工作的经历。
可以说，没有馥颂，就没有今天法式甜品在全球范围内的风靡。
但相比于纯正的法式风味，最令馥颂出名的，还是它所代表的法式饮食的奢华和高雅。
1886年，创始人Auguste Fauchon在玛德琳广场开设了馥颂的第一家高端食品店，靠着全巴黎最新鲜、最奇特的蔬菜水果，迅速受到了时尚人士的追捧。
没过多久，馥颂又将经营领域拓展到了甜点、面包、酒类上。
1894年，馥颂首次推出下午茶沙龙，立刻引领了法国上流社会的潮流——如今风靡全球的法式下午茶，便是起源于这里。
从那时开始，馥颂便凭借“法式奢华”而声名鹊起，名声从法国传向了整个欧洲。
当时的许多社会名流都以在馥颂购买食品和甜点为乐事。
温莎公爵和夫人造访巴黎期间，曾数次光顾馥颂食品店；摩洛哥哈桑国王二世昔喜欢从馥颂订货，用于招待客人；迎娶了肯尼迪夫人的希腊船王塔夫罗斯·尼亚科，也经常派私人飞机到这里采购。
时至今日，馥颂依然以“把甜品当成奢侈品卖”而闻名，许多奢侈品品牌也对馥颂格外青睐。
Lacoste、Thierry Mugler、Givenchy等品牌都和馥颂一起推出过联名限量版泡芙。
每一款都精美得如同艺术品，一经上市就引发了抢购风潮。
成于奢华，败于奢华
谁也不会想到，“精致”和“奢华”成就了如今的馥颂，也成为了馥颂的致命伤。
长久以来，馥颂一直坚持只走高端路线，主要受众也是巴黎本地的富有人群和来自世界不同地方的游客。
馥颂内部曾有人尝试将产品放到家乐福、欧尚这样大众性连锁超市中销售，结果遭到了高层的批评。
当时的主理人Laurent Adamowicz曾表示：“我们不想成为每个人都能买到日用品的商店” “我们是法国美食的象征”。
这种对于高姿态的追求，使得馥颂长期处于“叫好不叫座”的状态：尽管名声在外，盈利状况却始终不佳，只能依靠美国、日本、中国、中东等地的73家特许经营店勉强维持。
2003年，一连串社会性事件的发生，更是让馥颂陷入了十分危险的境地：非典病毒爆发、伊拉克战争和“欧洲热浪事件”，让馥颂瞬间失去了大部分收入来源，一度濒临破产。
为了应对危机，馥颂不得已采取了放血自救的方式：大量关闭店面、抛售产业给竞争对手，又裁掉了700名员工，终于幸运地逃过一劫。
然而最近几年，相似的情况又出现了。
2018年，为了抗议油价上涨，法国爆发了“黄马甲运动”，成为了巴黎近50年来的最大骚乱，一闹就是两年，直到今天还没结束。
前一波事件还没过去，2019年，法国又因为退休改革的问题爆发了新一轮罢工，直接造成90%的列车、20%的航班被取消。
这种情况下，自然不会有多少游客到巴黎旅行，即便来了，也会绕着显眼的玛德琳广场走，于是，馥颂的日子自然就变得很难过。
好不容易熬到了2020年初风波暂时平息，馥颂门店的生意也开始有了起色。
但就在这个当口，新冠疫情又爆发了。
这一次，硬挺了两年多的馥颂，最终还是没能等来曙光：长时间没有顾客进门，出租方又拒绝减免租金，内忧外患之下，延续了134年的店面，也终于迎来了落幕的一刻。
世界美食中心法国，
能保住昔日地位吗
事实上，不仅仅是馥颂，整个法国的餐饮行业，都因为一系列的事件受到了巨大的打击。
从2018年开始，许多餐馆就已经受到了威胁：在“黄马甲运动”中，位于香榭丽舍大道的米其林三星餐厅富格餐厅、乐福凯餐厅等餐馆，都先后受到了冲击。
而疫情的突然爆发，更是直接导致法国餐饮行业一片萧条。
一个月内就出现了两起餐馆老板因不堪重负而自杀的事件，以至于全国各地的餐馆都纷纷摆上了空桌子，以此来呼吁官方能够拯救岌岌可危的餐饮行业。
现在，尽管戒严正在逐步解除，但整整冷冻了三个月的法国餐饮业，复苏之路依然走得很艰难。
根据调查，法国75%的餐厅估计今年的营业额只有2019年的一半，另有20%的餐厅认为营业额仅能到达去年的10%。
法国贸易和酒店业联合会主席罗兰·埃吉表示，法国10%至15%的餐厅有可能会永久关门。
而在明星主厨菲利普·埃切贝斯特（Philippe Etchebest）的预测中，这个数字提升到了40%。
很多餐厅老板不约而同地表示，并不希望现在就恢复营业。
疫情期间虽然没有收入，但来自官方的援助让餐厅尚可维持，一旦复工，就需要自负盈亏，严峻的现实会让餐厅彻底无以为继。
更为致命的是，疫情的阴影尚未过去，法国国内的动荡又有了抬头的趋势。
这样的情况之下，长久以来以美食而著称的法国，还能否保持昔日的地位？
结果恐怕很难说。
可以预见的是，法餐对奢华的极致追求，可能会在一定范围内迎来变化。
就像精致的事物也总是易碎的——当现实生活出现动荡时，“精致”往往也是人们最先抛弃的东西。
风波过去之后，法国美食界的权力分布将如何更迭，一切都仍然是未知数。
https://www.nytimes.com/2005/05/20/business/worldbusiness/fauchons-food-empire-cedes-territory-to-a-rival.html
图片来自Fauchon INS，部分来自网络，如有侵权请联系删除
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