G219，也就是走了二天的新藏线，这是一条堪称挑战人类极限的道路，绵延2千余公里，被誉为世界上最孤独、最荒芜、最危险的公路。因为进入高海拔地区之后，你将不断行驶在海拔4500以上的山路，含氧量只有平原的1/4。高海拔、缺氧引起的高反，路途枯燥气候无常引起的体力和视觉疲劳，对身体和车技都是极大的考验。你又不可以随便停车休息，因为没有你可以休息的地方，只能一直走。
我们离开日土，带着小心、谨慎、对西藏对阿里那种敬畏的心情，开车上路。
第四节 在西藏
从日土出发已经过了上午十点，天气很好，阳光很足。今天的路程是最有争议的一天，因为有二条线路可以选择，第一条：从日土出发去札达，有阿里最为著名的札达土林和古格王朝遗址，路程很近，下午2点左右就可以到达，也不算难走。第二条：从日土出发直接到普兰，中途看冈仁波齐和玛旁雍措，晚上住普兰，470公里七个小时，我担心我小伙伴的身体是否可以开7-8个小时。在车上的第一个小时，我俩一直在讨论去哪里，不是争吵，出门的时候一定不要吵架，尤其是自驾游，最后我们还是选择了去普兰，不因为别的，只因为我想洗澡想吃正常饭菜想好好睡一晚。我的身体素质一直还是不错的而且高反不严重，已经二天没有洗脸洗头发了，而且吃的一点都不舒服，急需要休息。就这样，放弃我执着的古格王朝，一路向南去普兰。
今天第一个山口，拉梅拉达坂，海拔5131，不下车一直开，这时身体状况路况都是非常好的，一口气翻越。
下山吃东西，第一次发现这种水果罐头好好吃，很适合干燥缺氧的高原，尤其是我们的身体需要大量的糖。
社会主义新西藏
二天没次头发洗脸的照片，平时二天不洗头发也不觉得脏，可是我是在山里土里穿梭了二天了，那一头的灰清晰可见。觉得是不是去西藏就应该是这个样子，才比较配阿里的山和土。
继续爬山，远处看不尽数不完的山。到了特别期待的一个地方，而此时不是黑夜，略显尴尬。阿里天文台，海拔5100米，此时开始会有喘不过气的感觉。2018年11月27日，“阿里天文台科普站”正式挂牌，可惜我们很遗憾的不能在此过夜看星星。阿里天文台是北半球看银河最美丽的地点，但是不太建议冬季，身体会受不了的，观测点还要再爬高几百米，这个高度在夜里阿里的户外真的不是开玩笑。纵然要手可摘星辰，也要喘得过来那口气。
狮泉河达坂海拔4785米，体感无高反感觉。
此时路况非常好，一马平川，下山，上山，下山，上山。
海拔4636米，雅切拉达坂，更低一些，有牧民在周围放牧。
下了雅切拉达坂，一路向南，一直都是下坡，路像在平地一样，我们体感状态非常好，一直飞奔，转眼临近冈仁波齐，又有点激动了。
冈仁波齐与梅里雪山、阿尼玛卿山脉、青海玉树的尕朵觉沃并称藏传佛教四大神山。如果说信仰，我是对藏传佛教有一点偏倚的。如果说山脉，我最喜欢的就是冈底斯山脉。
冈底斯山脉横贯在北部昆仑山脉与南部喜马拉雅山脉之间，如一条巨龙卧在西藏西部阿里广阔的高原上。冈仁波齐如一座大金字塔，耸立在阿里普兰的高原上，这就是冈底斯山脉的主峰冈仁波齐，海拔6656米。
在古代，冈仁波齐峰是多个宗教中的神山，梵语称为吉罗娑山，冈仁波齐峰北麓是印度河上游狮泉河的发源地。相传雍仲苯教发源于该山；印度教认为该山为湿婆的居所，世界的中心；耆那教认为该山是其祖师瑞斯哈巴那刹得道之处，藏传佛教认为此山是胜乐金刚的住所，代表着无量幸福，常年在此处转山的信徒不断。关于转山，我的体力真的不行，大家可以找一部叫做《转山》的电影来看。
下面这张我和冈仁波齐的照片，我的小伙伴依旧不下车，外面大约八级大风，我穿了二个羽绒服瞬间被打透，无法呼吸，刺骨的寒风和充足的日照对比强烈。
冈仁波齐是世界公认的神山，被雍仲苯教、印度教、藏传佛教、以及古耆那教认定为世界的中心。冈仁波齐并非这一地区最高的山峰，但是只有它终年积雪的峰顶能够在阳光照耀下闪耀着奇异的光芒，夺人眼目。据说佛教中最著名的须弥山也就是指冈仁波齐。前佛教时代的象雄雍仲本教时期，冈仁波齐被称为"九重（万）字山"，相传有苯教的360位神灵居住在此。苯教祖师敦巴辛绕从天而降，此山为降落之处。在公元前5-6世纪兴起的耆那教中，冈仁波齐被称作"阿什塔婆达"，即最高之山。
印度人称这座山为Mt.Kailash，也认为这里是世界的中心。印度教里三位主神中法力最大、地位最高的湿婆，就住在这里。而印度的印度河、恒河的上游都在此发源，所以，经常可以在普兰看见大批的印度朝圣者。
圣山圣湖，相依相伴，岗仁波齐峰和玛旁雍措湖被誉为神山、圣湖。
转弯去普兰开始走X207，第一个入眼的就是碧蓝色的玛旁雍措，在岗仁波齐之南，其周围自然风景非常美丽，自古以来佛教信徒都把它看作是圣地“世界中心”，是中国蓄水量第二大的天然淡水湖、湖水透明度最大的淡水湖，藏地所称三大“神湖”之一。它也是亚洲四大河流的发源地，古象雄佛法雍仲本教《象雄大藏经，俱舍论》中所记载的“四大江水之源”指的就是圣湖之母玛旁雍措。东为马泉河，南为孔雀河，西为象泉河，北为狮泉河。玛旁雍措-“不可战胜的碧玉之湖”，藏语里“玛旁”就是不败，战无不胜的意思。
据说玛旁雍措是最圣洁的湖，圣水可以清洗人心灵中的烦恼和孽障。她是心灵中尽善尽美的湖，她是这个宇宙中真正的天堂，是众神的香格里拉，万物之极乐世界，印度教说它是湿婆神的住所。玛旁雍措美丽的不真实，颜色蓝的不像人间的湖水，所以佛教称“圣湖”。每到夏秋季佛教徒扶老携幼来此“朝圣”，在圣水里沐浴净身以延年益寿洗干净百世罪孽。
无独有偶，除了玛旁雍措外，这边还有一个小湖，那就是拉昂错。人们认为玛旁雍措是诸神之地，是离天堂最近的圣湖，拉昂错，人认为它是罗刹王的主要聚集地，印度古代《罗摩衍那的故事》中诱拐美女斯达的九头罗刹王就住在这里。尽管看上去它与玛旁雍错没有什么大的区别，也很美丽，但一些旅游者声称他们在此湖边遇到一引起不吉利的征兆。佛教徒还认为，玛旁雍措和昂拉错分别代表光明（或阳性）和黑暗（或阴性）。但他们之间不是孤立的，而是通过一条湖底的河道相互沟通的。相传，曾经在玛旁湖中有两条金鱼，有一次它们之间发生了冲突，进行了一场你死我活的较量。其中的一条金鱼招架不住便凿开了一条河道流到昂拉错湖中。人们认为两湖之间的相互流通是件吉祥之事，如果河道干涸，两湖之间中断来往会引起人间的灾祸。
过了圣湖海拔急剧下降，一路需踩着刹车走，慢慢看见村落看见树木看见电线，普兰到了。
普兰县位于西藏自治区西南部、阿里地区南部、喜马拉雅山南侧的峡谷地带及中国、印度、尼泊尔三国交界处，是阿里从古至今通往尼泊尔、印度进行经济、文化、宗教交流的重镇，对外贸易通道，也是中国12个3国交界的边境县之一，中国边境贸易和陆上运输口岸。又是西藏自治区2个边境口岸之一，为国家二类口岸。219线贯穿东西，普兰县城南距中尼边境约10千米，海拔仅为3800，从日土到这里突然觉得很舒服很舒服。
我在路上预定了普兰县一个普通的宾馆，到了以后觉得环境不好就退了，天色还早，我们俩开着车在县内闲逛找酒店。普兰没有我想象的边境城市的那种繁华，我们最后在逛了二圈后，找到一个刚刚营业的酒店，普兰生态园大酒店，外面感觉还可以有停车场。进去一看，内有洞天，足足的五星酒店，非常暖和氧气十足，管不了那么多了，果断交钱拿行李去房间。酒店自己就有中餐厅，真的是什么都可以吃到，那种幸福真的是高反和疲惫一扫而光。
饭后洗澡、洗衣服，路上2天的脏衣服还有二天没有洗脸洗头发的我们，终于可以洗澡了。特别介绍我的洗衣袋，折叠的防水的，可以洗脚可以洗衣服，白天可以装脏衣服装日用品，特别好用，买了二三年了每次出门都要带着。
我小伙伴特殊的挂衣服方式️️
特殊介绍一下这个西瓜吧，这个西瓜是在和田夜市买的跟了我们2天了，这个西瓜在车上已经冻了此时必须解决掉，因为房间的暖气太热了，还有弥散吸氧，吃着西瓜简直太舒服了。
每日重点：倒视频、规划第二天路线，看一下第二天沿途路况，这个习惯一直保持了很多年了，我觉得还是蛮好的，外出变化太多了，很多时候和在家里想的不一样，一定要有预见性，不管多难受多疲劳都要看第二天的路况。
睡觉前把弥散吸氧开到最大，就跟在家里一样，温暖氧气充足。太需要好好休息，已经二天晚上没有睡好觉，都是在饥寒交迫缺氧喘不过气中度过。
睡好觉吃好饭，休息好了，我小伙伴说他都不想走了，让我自己开车跑下半程。收拾好吃完早饭准备出发，今天要离开阿里，今晚还是二个选择住仲巴或是萨嘎，路上研究。
洗干净后，一点灰土没有。
当天阳光非常好，小伙伴也恢复了体力，小伙伴背后是普兰，那座雪山是和冈仁波齐一样雄伟的纳木那尼峰，也是非常雄伟壮观。
几个世纪以来，冈仁波齐一直是朝圣者和探险家心目中的神往之地，但是至今还没有人能够登上这座神山，或者说至今还没有人胆敢触犯这座世界的中心。我们非常幸运，第二天早晨有幸再次看见。
这时远处突然出现了一群藏原羚，注意它们不是藏羚羊，体型比藏羚羊偏小，是国家二级保护动物，这个时间它们是出来喝水吃草的。
无人区特别和谐的美，高原、雪山、蓝天、湖水、小羊。
小羊看见有人有车，立刻飞奔上山，以特别快的速度和家人们汇合。
继续走，即将离开阿里，即将结束219。
每一个有国旗的检查站
新藏线后半最高垭口，马攸木拉山，这里是阿里和日喀则的分界线，翻阅过这里便离开了阿里地区进入日喀则市，就意味着新藏线接近了尾声。从马攸木拉山到萨嘎县海拔基本持续在4600米左右，全程限速60，300多公里要走6个小时。进入西藏的限速远远严过新疆，但是后来我俩算了，就算是让你随便跑，这种路况和体感也不会跑的太快。
离开阿里虽然海拔没有改变，但是瞬间感觉很舒服，高反有所减轻。真的是信了人们说的，阿里是世界屋脊的屋脊，举个例子，海拔4800米在阿里会特别难受，但是在日喀则就会有所好转。我们也通过这次旅行明白了一点，不是所有的高原都是一样的，不是所有的高反都是一样的。
去仲巴的路上开始出现水草，出现牧民，我们在阿里的一路都没有看到这种景象。去仲巴的路上，有一段路被称为景观公路，二侧牧民很多，牛羊成群，水草丰美，丝毫没有阿里那种荒凉的气息。我们选择了一处方便下路的草地开了过去，这是二家标准的牧民家庭，他们只会说你好谢谢这样的话。我问他们孩子几岁了都听不懂，看到了一个可爱的小女孩，孩子带我去帐篷里，帐篷里面很黑很简陋，几个板凳拼的床，上面有一些简单的被褥，帐篷中间是一个小火炉，炉子上烧着热水。我给小姑娘很多巧克力和糖果零食，她一直看着我笑，告诉我好吃。在帐篷外面是正午时分，太阳高高的照在高原上，十分温暖，远处雪山连绵起伏，小羊一群一群的栖息在蓝天白云下的草地上。
和家里的男主人聊天，这个小伙子很小，只是常年在户外，风吹日晒让他看上去显得很苍老。很有意思，他也听不懂我在说什么，我也听不懂他在说什么，但是我们都在一直说着关于高原的种种。我问了一些问题，他一直在笑，非常憨厚朴实的藏族同胞。
后来我和这个姐姐聊天，她有着所有藏族女性腼腆害羞，总是不好意思的笑笑，然后红着脸点头，后来她就回到了帐篷里，一直很害羞，直到我们离开时才出来送我们。
仲巴县，隶属西藏自治区日喀则市，位于日喀则市的西部，日喀则市的最西端，喜玛拉雅山以北。仲巴县是较典型的高原山地地貌，与尼泊尔接壤，冈底斯山脉斜贯该县中部，全县大多在海拔5000米以上。虽然离开阿里，但是这里临近阿里，海拔还是比较高的，走几步或者在户外一直说话，还是会有高反的感觉。
离开牧民家，继续开车到了霍尔巴县。位于日喀则市仲巴县西部，也是一个边境县城，与尼泊尔交界，2019年脱贫，经济以牧业为主。没有停留，继续走。
没在仲巴住，时间太早了，继续前行，住萨嘎。路过突击拉山，海拔4920米，此处有些高反，这里是仲巴县和萨嘎县的分界，翻过这座山离落脚点萨嘎县就又近了一步。
在傍晚十分，终于到了萨嘎，突然降温，我的小伙伴也开始出现不舒服的反应，高原的夜晚总是很难受的，因为气压降低氧气含量更少。
萨嘎，藏语意为“可爱的地方”。隶属日喀则市，位于自治区西南部，日喀则市的西北部，地处喜马拉雅山北麓，冈底斯山脉以南的西南边缘，属边境县之一，为日喀则市西部三县（仲巴、萨嘎、吉隆）之中心，南与尼泊尔为邻。县城在雅鲁藏布江上游，境内219国道横贯全县东西，也是拉萨通往阿里普兰的交通要道。也就是我们为什么在此休息，因为县里环境会好于仲巴。
我们是10月25日到达萨嘎，这是全程我们住的唯一一个贫困县，萨嘎是2019年12月9日，经西藏自治区人民政府研究批准退出贫困县。
在路上预定了一个酒店，到了以后发现条件不行，又是我一个人进去办理入住，阴森黑暗，大厅里有很多神像和图腾唐卡，有点恐怖。又没有服务员，又是我自己一个人找遍酒店，最后在三楼找到了晒太阳的服务员，看了房间觉得不太满意，就退了继续开车找酒店。最后在萨嘎县政府旁边找到了一个酒店，可以停车可以吸氧，我觉得就差不多了，但是还没有暖气，但是我们有小太阳和电热毯。入住以后，我们租了一个150元的氧气瓶，晚上小伙伴可以一直吸氧，这个太重要了，毕竟萨嘎也是海拔4500多米，晚上是很难受的。
出去吃饭，找了一圈也没有什么可以吃的，虽然到了西藏，可是我一点都不想吃藏餐，最后找了一家川菜吃了一点。由于高原的物理环境，所有的饭菜都感觉没有熟，随便吃点热乎的就可以。萨嘎这是一个非常重要的边境县城，县里的繁华远超过日土和普兰，车水马龙的，很多越野车队，去日喀则的，去阿里的，去拉萨的，所有人都要走这里，所以治安很严，我们在县城路上开车，第一次遇到有交警要看证件，在酒店第一次遇到晚上有警察检查身份证，可见这个县城的重要性。
到房间我先吸氧，然后去充电整理物品。虽然离开了阿里，但是不能大意，要时刻保持体力，毕竟还是海拔4500米的高原。
小伙伴吸氧，看地图，身体状况不错。
特意说一下，这个酒店是山东人开的，威海荣成的，感觉很亲切，他们说也快回山东了，冬天这里都是没有人的，气候太恶劣了。
一晚上睡得不好，非常冷。第二天要走很多路去日喀则，起床特别冷，哆哆嗦嗦的退房、热车、找地方吃饭，远远的就看到路边有家热气腾腾的包子铺，包子、热粥、茶叶蛋、热豆浆全都有，我俩特别高兴。老板娘是安徽人，特别热情，我和她聊的特别高兴，东西也特别好吃，因为高原包子是蒸不熟米粥是煮不烂的，她为了能让客人吃得好，要先用高压锅压一次，再放到火上蒸煮。一年在这边半年，每天四点起床做饭很辛苦。
安徽的老板娘，这是我们吃的最好的一顿饭，好吃又干净，至今在家回忆起都觉得那一顿早餐好幸福。
这种早餐在旅游淡季的高原是非常难得的，吃完饭我去当地最大的超市补给食物氧气，真的是非常繁华的一个地方，这里的超市竟然有进口商品柜台，还有当地特产的红糖，据说这个吃了可以缓解高反，于是买了一些。买了很多水果零食，继续出发。
吃完饭从萨嘎出发去日喀则，中途路过拉孜县结束219新藏线，进入318川藏线。有两条路可走，一条是向南走214县道经吉隆县再到国道318线，另一条则是按219新藏线经昂仁县到达拉孜县。为了完整走完219新藏线，我选择放弃通往佩古错、希夏邦马峰、樟木口岸的前者，一直走G219。
这条路明显会觉得越走越富裕，从寸草不生的阿里慢慢到牛羊成群的普兰，从车水马龙的萨嘎慢慢到房屋规整的热切乡。
在日喀则虽然没有阿里的高反严重，但是平均海拔4500-5000的海拔还是很不舒服的。
开着开着路旁的里程碑到了2019公里，拉孜县也在咫尺之间。新藏线也即将结束，我更想说它还是叶拉线。2019年的年底，我完成了十几年二十年的一个心愿，去了一趟新藏线，想了十几年，准备了十多天，短短4-5天完成了这条路线。有人说二人一车太危险，有人说你选择一年最不适合的季节来了，有人说你们路线太长太疲劳了……纵然遇到的困难很多，遇到的好人也很多，不知道是一种什么心情。
噶拉山4778
这里必须说一下，下嘎拉山的时候，遇到了这几天都没有遇到的困难。一个个U字型急变X字路型出现，有几个转弯我们甚至要刹车完全停下再加油慢慢转弯。这条路还是双向行车，不断上来的大车让你瞬间崩溃，大角度下铺路非常难走。在219这条路你会看到各种S型、U型、C型、V型、L型、W型弯道，甚至下图这种XYZ型也能碰上。
帮拉山海拔4710米
新藏线最后一个垭口，昂拉山海拔4517米，下了这座山即将结束这条路转入318。
2019年10月26日下午3点06，历时4天半，2000多公里，跑到了叶拉线的终点。也没有什么纪念碑，就是走着走着就突然到了，那就是一个路口，如果说有什么特别，旁边有几家卖食品的小商店，仅此而已。一个准备好久的终点，其实只是地图上一个点而已。
沿着边境走过的路，标准的叶拉线。
到日喀则，西藏自治区下辖地级市，位于中华人民共和国西南边陲，青藏高原西南部，西衔阿里地区、北靠那曲市、东邻拉萨市与山南市，外与尼泊尔、不丹、印度等国接壤；南北地势较高其间为藏南高原和雅鲁藏布江流域。
日喀则市境内定日县有世界第一高峰——珠穆朗玛峰。桑珠孜宗堡和江孜古堡都是曾经的政教中心。有亚东口岸、樟木口岸和吉隆口岸，海拔4000米以上，地处喜马拉雅、冈底斯、念青唐古拉三大山脉中段。
在日喀则8000米以上的山峰有5座，即珠穆朗玛峰（8848米）、洛子峰（8516米）、马卡鲁峰（8463米）、卓奥友峰（8201米）、希夏邦玛峰（8012米）。其中位于日喀则与尼泊尔边界上的珠穆朗玛峰是世界第一高峰，海拔8848.13米，雄居世界之巅，昂首俯视群山，还有7000米以上的高峰14座。
很遗憾，由于时间、天气等问题，我们没有转弯去珠峰，珠峰留给了下一次进藏。
酒店很推荐，日喀则乔穆朗宗酒店，四星。很不错，有空调、有停车场、️️有氧气开放，应该是当地最好的酒店，在市中心，周围吃的很多。酒店特别有民族气息，每个楼层摆设都不一样，很多雕塑都很震撼，当天休息的很好。
在酒店不远处随便吃点火锅，竟然是黑龙江人开的，聊聊天，很疲劳简单吃饭。
吃完饭，我俩在日喀则街上散步，因为高反，一条1.5公里的路，慢慢的走了很久，看到了很多生活在这个城市的人，逛了一些藏族的食品店、服装店，日喀则是一个融合性比较强的城市，每个省份都有人在这里生活、做生意，如果不考虑海拔，这里生活真的很舒服，很像内地一个三线的城市。
第二天，走318的第一天，出发进拉萨。
318国道是在中国华东、华中、西南地区的一条国道，起点为上海市黄浦区终点为日喀则市聂拉木县，全程5476千米，经过上海、浙江、安徽、湖北、重庆、四川、西藏七个省份，是中国最长的国道，被称为“中国人的景观大道”。这条路也是进藏走的最多的一条，四川到拉萨路段景色为精华路线也称川藏线。
318和219有很大的区别，219其实除了高海拔意外，路况我是可以接受的，尤其是西藏境内，非常平坦。318的路况有点糟糕，也许是过的车太多了，跟多路基已经找不到了，很多塌方，很多特别大的坑。
如果说219看的是孤独，318真是风景如画，阳光均匀的洒在路上，潺潺的雅鲁藏布江一直环绕在身旁，远处的雪山，近处的流水，千万年不变的在这条路上等待着每一个路过的人。
进拉萨，进拉萨之前，限速很严重，堵车很严重，很多大车、皮卡、自驾游的车、大巴车……我们如同蜗牛般的速度移动着。从日喀则用了六个小时，终于在2019年10月27日下午三点45分，到达拉萨。
拉萨位于青藏高原的中部，海拔3650米，是世界上海拔最高的城市之一，地势北高南低，由东向西倾斜，中南部为雅鲁藏布江支流拉萨河中游河谷平原，地势平坦。
大约公元1世纪前后，高原上出现了大大小小的氏族部落。经过多年的和战，又集结成若干个部落联盟，其中以山南河谷的雅隆部落联盟、阿里地区的象雄王国和雅鲁藏布江以北的苏毗部落联盟最为强大。这时，拉萨河的古名“吉曲”已经出现。拉萨所在地则被人称为“吉雪沃塘”，意为“吉曲河下游的肥沃坝子”。
约六世纪末七世纪初，崛起于山南—带的雅隆部落，势力扩张到拉萨北部。松赞干布的父亲囊日伦赞统治时，在娘、韦、嫩等家族的配合下，攻入赤邦松的堡寨，占领了拉萨地区。此后不久，松赞干布继位。松赞干布是西藏历史上的著名人物，被称作“骁勇多英略”，在拉萨城的历史上亦很有地位。为了巩固和发展新建立起来的政权，避开以前地方上的各种的贵族豪酋势力的干扰，他决定将根据地从山南移到拉萨，唐朝称其为“逻些”。约633年，松赞干布在拉萨建立了强大吐蕃王朝。
迁都前的拉萨是一片沼泽荒芜；松赞干布迁都以后，造宫堡，修河道，建寺院，奠定了拉萨城市雏形。大昭寺就是这一时期建造的，由于大昭寺是最早的建筑，人们便以‘惹萨”作为以大昭寺为中心的城市名。随着佛教的兴盛，人们把这个城市视作圣地、“拉萨”的名字就是这时出现并沿用至今。
1727年（雍正五年），清朝中央政府在西藏派驻驻藏大臣，衙署最早设在拉萨冲赛康。公元18世纪末在鲁布柳林西侧新建驻藏大臣衙门，拉萨市民称“朵森格”。清朝中央还在西藏派驻军队，军营设在拉萨北郊的扎什地。
1757年七世达赖喇嘛圆寂后，乾隆皇帝在西藏实施摄政制度，即在前一辈达赖喇嘛圆寂至后一辈达赖喇嘛亲政之前，任命一位大活佛代行达赖喇嘛的职权，俗称摄政王。德穆活佛、策墨林活佛、热振活佛、功德林活佛，都曾出任过摄政王。他们先后在拉萨修建了高大雄伟、华美壮观的家庙，与此同时，历辈达赖喇嘛的家庭，大小僧俗贵族的府邸，也竞相在拉萨城区动工兴建。在布达拉宫以西约建起了罗布林卡，以后迭经扩建，成为占地36万平方米的大园林。由此形成以布达拉宫为中心，辐射八廓街、罗布林卡周围约3平方千米的拉萨古城。
当时西藏商人、内地商人、不丹、尼泊尔、印度诸国商人，纷纷云集拉萨经商，冲赛康、铁奔康、坚布康、旺堆辛嘎、八廓街成为拉萨五大市场。伊斯兰教信徒聚居城东河坝林一带，大都以屠宰磨面为职业：汉族居民多住城南，种菜、配酒者居多。
1890年，中英国签订《中英会议藏印条约》，愤怒的三大寺僧人和群众予以强烈谴责。1904年，拉萨遭到英帝国主义侵略。许多喇嘛武装反抗，其他许多藏民也大刀和匕首，参加战斗。英国人是特别喜欢西藏的，还记得我们在库底达坂遇到的二台卫士就是英国人的车。
1949年10月1日，中央人民广播电台宣告：“中国人民解放军一定要解放包括西藏、内蒙、海南、台湾在内的中国领土。”1949年11月2日，西藏政府致函毛主席，表示希望进行会谈。派遣了孜本夏嘎巴、孜江堪穷·土登嘉波二人为代表，两位代表在香港时，获得北京政府的通知：即将到任的中国驻印度德里大使将与他们会谈。北京方面代表声明：“西藏的国防由中央政府负责，承认西藏是中国的一部分。在承认上述条件后，代表们为了作出决定可以前往北京。”但是，噶厦政府表示无法接受，由此，和谈未能进行。
1950年10月7日，由王其美率领解放军向康区首府昌都发起进攻，很快就打败了藏军。19日攻克昌都，俘虏多麦总管阿沛·阿旺晋美和其随行人员。1950年10月7日，西藏噶厦呈交联合国秘书长的报告：“西藏人民已清楚无力阻挡中共军队的前进，西藏已应允与中共政府进行和谈。虽然长久热爱和平的西藏人民欲要战胜熟练于战争的中共军队的希望并不大，但是，我们相信在世界的任何地方，只要发生侵略行为，联合国是必定会帮助予以抗击的。”但是，由于西藏未成为联合国承认国家，西藏历史上也长时间归属于中国，所以联合国对此并未作出干预。
在昌都战役后解放军停止了军事行动，释放了全部藏军俘虏。在中央政府邀请下，达赖喇嘛和西藏政府代表团前往北京与之进行和谈。1951年4月，以阿沛·阿旺晋美为首的五人代表团前往北京。1951年的5月23日，中央人民政府的全权代表和西藏地方政府的全权代表在北京签订《中央人民政府和西藏地方政府关于和平解放西藏办法的协议》（简称《十七条协议》），宣告西藏和平解放。
很推荐拉萨这个酒店雪龙庄园，在河边不在闹市区，但是步行散步就可以走布达拉宫，非常安静。年纪大了不能住在商业中心了，更喜欢次中心比较安静又吃喝方便。酒店特别有民族特色，藏族饰品、唐卡、图腾随处可见，房间条件很好，有暖气，可以吸氧。服务员非常热情，给我们每天送红景天水还有水果，在拉萨我们休息的很好，因为我们才仅仅跑了一半的路程。很多人都是到拉萨就结束飞回去了，我们要回乌鲁木齐还车，所以必须再开回去，二条路：西藏-青海-甘肃-新疆，或者酸爽霸气的反走一次219，此处一万个哈哈哈。
特别要说酒店走廊里的壁画，每一层的走廊里都是西藏几十年前甚至百年以前的老照片，很有存在感，有贵族有贫民，有历史有战争，有风景有宗教，有动物有人群……每张照片的文字介绍都不多，但照片的内容足以证明百年以来这片雪域高原的一切，震撼人心。
在拉萨第一顿晚餐，不知道为什么一路上我没有吃一顿藏餐，在西藏这么久没有吃青稞面没有喝酥油茶。很推荐这家四川的牛肉火锅是那种正宗的乐山牛肉火锅，食材非常好新鲜的肉品质很高。
吃完火锅已是傍晚，没有去布达拉宫没有去大昭寺，直接打车去冲赛康市场。冲赛康市场是拉萨最古老的集市，点滴间再现了西藏的传统面貌和生活习俗，这里最出名的就是天珠交易，我非常喜欢这种形式的市集。
冲赛康是一个综合市场，还有一些卖食品的，新鲜的蔬菜随处可见。
每个人都有自己的喜好，天珠、象牙、绿松石、琥珀、菩提、玛瑙、珊瑚、砗磲……
冲赛康市场真假很难辨别，有一些牧民从遥远的牧区带着一些珍贵的祖传老物件前来交易，也有一些不法商人，拿着一些高仿的珠串跑来欺骗游客，每年被骗的人很多。
还有一些售卖藏族银饰的，我们只是看看。
酥油是藏族食品之精华，高原人离不开它。 酥油是似黄油的一种乳制品，是从牛奶、羊奶中提炼出的脂肪。酥油滋润肠胃，和脾温中，含多种维生素，营养价值颇高。在食品结构较简单的藏区，能补充人体多方面的需要。 酥油在藏区用途之广，功能之多，如非亲自目睹，简直令人难以置信。
我个人不会鉴定这种玉石，所以在一家口碑很好的店，选了一颗天珠，也算是旅游纪念品。
回酒店睡了一夜好觉，第二天预约去布达拉宫、大昭寺，虽然是3000多海拔，但是夜晚还是会有一点不舒服。酒店可以吸氧，我的小伙伴好像买了个200的，我的状况还可以。
第二天起床都是快到中午了，二顿并一顿吃了比较有特色的青菜丸子汤，简单的肉丸子、青菜、酥肉、香菇在一起煮汤居然出奇的好吃。老板娘是四川人，这拉萨十几年了，她做的丸子汤很出名，和我们聊了很多她的事情。
布达拉宫的哈达：哈达是一种礼仪用品，拜佛、祭祀、婚丧、拜年以及对长辈和贵宾表示尊敬等，都需要使用哈达。使用哈达的场合相当多，红白喜事、迎来送往、致谢等等都能派上哈达的用场。
哈达多为白色，蓝色，也有黄色等。此外，还有五彩哈达，颜色为蓝、白、黄、绿、红。蓝色表示蓝天，白色是白云，绿色是江河水，红色是空间护法神，黄色象征大地。五彩哈达是献给菩萨和近亲时做彩箭用的，是最珍贵的礼物，五彩哈达只在特定的情况下才用的。
在青藏高原、内蒙古草原上，白色是最为常见的颜色，自古以来，藏族、蒙古族等少数民族就认为白色象征着纯洁、美好、吉祥、善良，人们珍视洁白的颜色。雪域高原的房屋墙壁上刷白灰，逢年过节时住宅的门楣、门帘、家具上用青稞面点白点或划白线，用白粉撒出各种吉祥图案，并为茶壶、盛酒器皿系上哈达或羊毛。甚至人们在自己的衣领上也用糌粑点上一圈白点。在交通要道的山口、路口石堆的顶端置以白色石头。
在著名的《格萨尔王传》以及民间故事中，以白人、白马、白云、白鹤等白色之物象征善良。同时，还赋予珠穆朗玛峰神奇的赞美，说山峰间环绕着一条长长的洁白的哈达。哈达代表着最真诚的感情，寄托着最美好的祝愿，标志着最崇高的敬意，洁白蕴含着人间一切崇高、吉祥、美好的内容。
初见布达拉宫，比我们平时在图片视频中看到的更为高大、雄伟、震撼。
布达拉宫，坐落于中国西藏自治区的首府拉萨市区西北玛布日山上，是世界上海拔最高，集宫殿、城堡和寺院于一体的宏伟建筑，也是西藏最庞大、最完整的古代宫堡建筑群。
布达拉宫依山垒砌，群楼重叠，是藏式古建筑的杰出代表，是第五套人民币50元纸币背面的风景图案 。主体建筑分为白宫和红宫两部分，整个宫殿的建筑面积达13万㎡，主楼高117米 ，外观13层，内为9层。宫殿依山垒砌，群楼重叠。坚实墩厚的花岗岩宫墙，坚韧不腐的白玛草墙领，金碧辉煌的金顶等，无一不体现出藏族古建筑的迷人色彩。宫殿是石木结构，外墙最厚的部分有5米，地基直接嵌入岩层。每隔一段距离，花岗岩砌筑的墙身中间，还会灌注铁汁进行加固，这让墙体的抗震能力变得极强。
宫殿始建于公元7世纪，梵语里“布达拉宫”意为“佛的胜地”。关于它的兴建，历史上有多种说法：一是吐蕃王朝的藏王松赞干布为巩固政权，抵抗外来侵略，所以修建了布达拉宫；二是松赞干布为迎娶文成公主而兴建了布达拉宫；此外还有人说布达拉宫是经文成公主推算后，建议松赞干布修建的。无论修建的初衷是什么，不可否认的是布达拉宫早已成为中国建筑史上的一个奇迹，是西藏的一颗璀璨明珠。
1645年（顺治二年）清朝属国和硕特汗国时期护法王固始汗和格鲁派摄政者索南群培重建布达拉宫之后，成为历代达赖喇嘛冬宫居所，以及重大宗教和政治仪式举办地，也是供奉历世达赖喇嘛灵塔之地，旧时与驻藏大臣衙门共为统治中心。
布达拉宫雪墙，也被称为白宫。从11月1日开始，布达拉宫新一年度的粉刷工作正式拉开帷幕，这项延续了300多年的“换装”传统，每年都会吸引大批信徒的参与。粉刷所用颜料均是纯天然原料制成，除了以产自西藏的白灰为主，还会加入牛奶、砂糖、蜂蜜等，因此，布达拉宫又被称作世界上“最甜蜜的宫殿”。
位于白宫顶层的日光殿，是达赖的起居宫殿，这里等级森严，只有高级僧俗官员才能进入。且日光殿分为东西两宫，东日光殿是模仿西日光殿仿造的，两者布局相似，包含了朝拜堂、经堂、习经室和卧室等，陈设十分豪华。
4层是白宫主殿——东有寂圆满大殿，也称“白宫东大殿”。宫殿内达赖宝座的上方还悬挂着同治帝亲笔书写的“振锡绥疆”匾额，每逢布达拉宫有重大活动，例如达赖坐床典礼、亲政典礼等，都会在此举行。
在白宫东侧的半山腰间有一个叫做“德央厦”的广场，是达赖喇嘛观看戏剧和举行户外活动的场所，广场的南北两侧还建有僧官学校。而在白宫外围，还有一条“之”字型的上山蹬道，游客可以沿着蹬道参观白宫。但要注意的是，参观内部时，是不允许拍照摄影的，且参观时间也有规定要在1个小时之内结束。
红宫位于布达拉宫最中央，外墙是红色象征着“智慧”和“力量”，用藏地称之为白玛草的權类植物压榨出的红色汁液涂抹而成。宫殿采用曼陀罗布局，内有7层，加上地垄型地基6层，共13层。1到4层是地垄分割而成的库房，第5层是西有寂圆满大殿，历任达赖喇嘛继位坐床仪式便在此举行。7至9层为各类佛殿、经堂，10至13层设窗户和内部天井，天井四周建有历代达赖喇嘛的灵塔。不能照相，没有留下影像。
其中，五世达赖的灵塔殿最大。殿高14米，由16根大方柱支撑，贯穿3层。殿中央安放着五世达赖的灵塔，塔身镶珠嵌玉，据说是耗费了黄金11万余两，各类珍珠、宝石、珊瑚、琥珀、玛瑙等18677颗才建成，里面放着五世达赖的真身。
红宫西部的十三世达赖灵塔殿，建于1936年，是布达拉宫最晚的建筑。其规模之大可与五世达赖灵塔殿相媲美，殿内除了灵塔，还供奉着一尊银造的十三世达赖像和一座用20万颗珍珠、珊瑚珠编成的法物“曼扎”。
此外，红宫中的法王洞和圣观音殿是吐蕃时期遗留下来的仅有的两间殿堂。法王洞处在布达拉宫的正中央，它的下面就是玛布日山的山尖，据说这里曾是松赞干布的静修之所，现供奉着松赞干布、赤尊公主、文成公主以及大臣们的塑像。圣观音殿里则供奉着一尊由檀香木天然形成的观世音菩萨像，与五世达赖喇嘛灵塔合称为布达拉宫的“镇宫之宝”。
在整个布达拉宫里面，遗留了很多清朝皇帝的遗物，比如顺治册封的金印，同治皇帝书写的“福田妙果”匾额等等。但是由于乾隆皇帝赏赐给布达拉宫的宝物最多，或许是为了“投桃报李”，在红宫的殊胜三界殿中，供奉着一块专属于乾隆皇帝的长生牌。
有时候会看到一些虔诚的信徒顺时针绕行布达拉宫，经过后山时，他们会驻足膜拜，这里有大半圈的转经筒，绵延几公里。
我们在海拔3500的拉萨爬了十几层的布达拉宫，不说高反喘不过来气，就我这条刚刚拆了石膏韧带撕裂的腿，简直是极限的考验。
参观完走下来慢慢散步走到大昭寺，已经临近傍晚，落日余晖照进大昭寺，没人游客了，大昭寺显得格外的安静。
大昭寺又名“祖拉康”、“觉康”（藏语意为佛殿），是一座藏传佛教寺院，是藏王松赞干布建造，拉萨之所以有“圣地”之誉， 与大昭寺息息相关。寺庙最初称“惹萨”，后来惹萨又成为这座城市的名称，并演化成当下的“拉萨”。大昭寺建成后，经过元、明、清历朝屡加修改扩建，才形成了现今的规模。
大昭寺已有1300多年的历史，在藏传佛教中拥有至高无上的地位。大昭寺是西藏现存最辉煌的吐蕃时期的建筑，也是西藏最早的土木结构建筑，并且开创了藏式平川式的寺庙市局规式。环大昭寺内中心的释迦牟尼佛殿一圈称为“囊廓”，环大昭寺外墙一圈称为“八廓”，大昭寺外辐射出的街道叫“八廓街”即八角街。以大昭寺为中心，将布达拉宫、药王山、小昭寺包括进来的一大圈称为“林廓”。这从内到外的三个环型，便是藏民们行转经仪式的路线。
大昭寺融合了藏、唐、尼泊尔、印度的建筑风格，成为藏式宗教建筑的千古典范。 寺前终日香火缭绕，信徒们虔诚的叩拜在门前的青石地板上留下了等身长头的深深印痕。万盏酥油灯长明，留下了岁月和朝圣者的痕迹。
每个人都朝着一个方向快步前行，信徒喜欢这里，僧人喜欢这里，这里保有着雪域高原旧时的生活方式，提醒人们光阴不可以走得那么快。信仰的传承，需要坚守在一起，郑重且让人敬畏。
心有所思，目有所视。
心之所向，目之所及。
傍晚的八廓街，武警换岗去打饭。
落日中的大昭寺，今天是阴历十月初一，大昭寺有一些佛教活动，这个时间已经没有游客了，安静的寺庙弥漫着香火的气息，停下来坐一会，我和一只大猫咪。
晚餐，找了一家在拉萨很知名的饭店，就是大众点评很好评的那种，但是无奈要排队到几十桌，尤其是看到都是游客，很失望。天黑了降温了，不想耽误时间，所以打车随便找了一家烧烤，因为我看到基本吃饭的都是本地人。然而这种不经意的相遇，竟然是出奇的好吃。
非常好吃的一顿饭
明天就要离开，最后夜游一次布达拉宫。
当夜幕降临，华灯初上，金光闪耀的庄严宫殿，幻如来世，或如今生，整个布达拉宫似充满了灵性，美不胜收。
好的旅行，是从荒景走到丰年。即使路途遥远，行人寥落，也要去看看尽头的风景，听一听千年一次的呼吸轮回，感受一次万年不变的对视和温柔。
第二天，早起，走109青藏线，进那曲，走念青唐古拉山、唐古拉山、昆仑山，取长江源头沱沱河水，路过可可西里边缘，到格尔木，翻越当金山，到敦煌，结束国道开始高速，从敦煌到吐鲁番，最终回乌鲁木齐，我们要在中国的西北地图上走了一个圆圈。
待续……