【塞尔维亚】尼什“骷髅塔”

早餐后，向Hostel前台帅哥询问去骷髅塔（Skull Tower）的路线，“骷髅塔”也许是尼什值得一看的“景点”，毕竟背后的故事听起来有些传奇，还有些英雄，更有些悲壮。小哥详细地写下从市中心去目的地乘坐公交车的攻略（1、3和10路车可到）。通常，在城里游览3公里半径范围内，多数是去程徒步回程公交或反之，喜欢漫步的理由很简单，那样可以近距离地观察本地人的生存状态和生活方式，东游西逛，看看菜场、瞧瞧市民生活琐碎，对我来说是旅行的一项重要内容，景点也要打卡，不过那只是其中一项而己。虽然如此，但事先了解公交线路很也是很有必要的。

人民币兑塞尔维亚第纳尔1:14.7

马其顿、科索沃和塞尔维亚人民很喜欢吃辣椒，而且黄色的很辣

餐馆几乎没见过有米饭

手机地图真是个好东西，尤其是可离线的App，简直就是神器，导航功能把纸质地图完美地甩n条街，现在拿着纸质地图出行都快成恐龙级的了。2.5公里的路程很快就晃到了，“骷髅塔”是尼什的一处博物馆，在东郊一个幽静的小花园里，园子中间有一个东正教教堂式的建筑守护着残存的塔身。1833年，一位旅行者-法国诗人拉马丁（Lamartin）路过尼什见到时，塔身祼露在原野上，在游记他这样描述：“强劲的山风吹过，风穿过骷髅上的孔洞发出悲哀和痛苦的呼啸声……”，后来有人为塔建了一个简易的棚子，再后来就建起了这个教堂式的建筑，好为昔日抵抗奥斯曼土耳其的民族英雄们挡风遮雨。

门的上方用骷髅作装饰

大门入口处亭子里没人，我直接走向博物馆，有三个人坐在馆外的椅子上抽烟聊天，一位看上去比我还年长的女士迎上来，但看她一袭枣红色职业装，认真的淡妆不失优雅，与衣服同色的指甲应该是刚做不久，胸前吊着老花镜为尽色的上装增添了两块光亮。近前，她先说话：

“有票吗？”，用英语轻声地问；

“没有，门口亭子里没人”；

“售票处是那个白色房子”，边说边指着园子门外面50米处一个亭子样圆房子；

“你可以先进去看，出去的时候再去买票”，见我面有犹豫又接着说；

“好的，谢谢！”心想这样都行，难道不怕俺出去跑路不买票？

“骷髅塔”说是博物馆，其实也只有约十几平方米大的圆形建筑，把残存的“塔身”围在中间，参观者转一圈不过三、五分钟，但这个世界上绝无仅有的“骷髅塔”给人们带来的震撼绝不能用她的空间大小来衡量。

“走进小楼，“骷髅塔”，不，确切地说，是一面触目惊心的“骷髅墙”便向我们挤压了过来。“墙”上有一个个小土坑，一些小土坑里镶嵌着人的头骨。尽管由于岁月的沉淀，头骨表面大多有缺损，但透过头骨，我们依然可以看出这些头骨的主人在临死前痛苦的表情。“骷髅塔”其实是一个四方体的土坯建筑，高约35米，四面墙上分别嵌有一些头骨，“骷髅塔”的四周用玻璃圈了起来。听解说员说，“骷髅塔”的每面墙上有小土坑14行，每行可放17个人头，四面墙加起来共可放952颗人头，看到的只是一小部分保留至今的头骨。”（摘自《百度百科》）

最早有

19世纪初，塞尔维亚军队为夺回被土耳其占领的地区，兵分4路分别在波斯尼亚、黑及尼什与土耳其军队开战，其中在尼什的一部是4路塞军中最大的一支队伍，约16，000人，辛杰利奇是他们“主宫”，任务是赶走土尔其人解放尼什。在他的率领下，部队在尼什市郊的切卡尔山与4万名土耳其军人展开了殊死决战，但由于力量悬殊，塞军最终不支，辛杰利奇眼看胜利无望，便引爆弹药库意欲与土耳其军队同归于尽，致使土军10,000人、塞军4,000人阵亡，恼怒的土耳其首领下令把塞尔维亚阵亡将士的头颅砍下来，剥下来的头皮塞上草或棉花，带回土耳其向苏丹王请赏。为了震慑塞尔维亚人的反抗，土军将部分塞尔维亚将士的头骨嵌进由沙石、石灰筑起塔四面外壁的表面，辛杰利奇的头骨是放在塔的最高处。当年奥斯曼帝国用极其血腥残暴的方式筑起了这座的“骷髅塔”，也算是“史无前例”了，当然也同时为他们自己筑就了无法磨灭的罪证。

有些头骨还能见刀砍的痕迹

由于先前“骷髅塔”周围没有遮拦，日晒雨淋、风霜侵蚀，再加上一些阵亡将士的家属偷偷把自己亲人的头骨从塔上取走，塔上的骷髅数量越来越少，原来900多颗头骨的塔上目前仅存有58颗。为了保护这一历史景观，人们在塔上加盖了这座教堂式的建筑物，并把起义军领袖辛杰利奇的头骨单独放置，这就是今天的“骷髅塔”博物馆了。

图片发自App

最后，我也想用法国诗人拉马丁的游记结束语作为结尾：

“My eye and my heart greeted the remains of those brave men, whose cut off heads made the corner stone of the independence of their homeland.”

(我用眼睛和心灵记住了那些勇敢的战士，他们的头颅为祖国的独立铸就一个里程碑。）

（2018.9.22于前往贝尔格莱德火车）

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