我爱这红尘俗食11：中年一碗红烧肉

黄不老

一个过年毁了不老一年的锻炼，不仅仅是肉身质量和地球引力的相互爱恋，还在于辛辛苦苦总算天下一统的腹部出现的分裂迹象消融不见，依然一块大大的腹肉向往着自由的方向。

肉食，食肉，朵颐，酒，老家有个词“油嗞得味”，一派富足心安在碗里的景色。

红烧肉，是一个很有趣的存在，就那么一块猪肉，一层皮，二指肥，三指瘦，大块小块或干脆很大的方块。

各地都有红烧肉，做法因地制宜，但出锅的颜色都一般，深酱红色，你说如玉可以，你说如土石亦可。

你说它土气，但是从东坡先生到开国领袖，都和这道菜有关系。以至于分出其中的子品牌——东坡肉，毛氏红烧肉。

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肉食者鄙，这大抵是不爱吃肉或不能吃肉的人的臆想罢了吧。

但你说它就高贵了，显然算不上。

红烧肉，好做易上手，但做好不容易。

这一块肉，从生到熟差不多经过了中华烹饪的所有手法：焯水、煎炒、文武火炖，甚至有的地方还要加上蒸，只为了让那点糖、醋、盐、酱油、八角、葱姜蒜的味道被吸收，再顺天应时地调和好。

上等的红烧肉，那一份肉皮有嚼头，二指肥肉如豆花，一吸入口化开，香浓不腻，最后三指的瘦肉如同相声最响的包袱，上天最亮的烟花，不柴不老不嫩不软，让你无法一口咬碎咽下，在嘴巴里转上两三圈，这肉味才能真正把人心给熨贴了。

人到中年，真就像这一碗红烧肉，生活的五味对内心的侵染，泛出来的滋味，关键是自我熬制的火候啊。

浅了，不入味，不上色，讲得好叫清清白白，混不吝也就一个缘浅的可怜人。

深了，味道过了，肉质柴了，难以下咽，一口就腻味了。

最怕的是，就像红楼梦里的那道用好多只鸡配的茄子，失去了本味，在一道以自己名字命名的菜里变得无足轻重。

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有人说世事如大锅炉，所有的经历就是这烹炒炸蒸，大小的缘分只是主辅料的分别，最终把自己变成什么味道，不过是所有世情在本心的反映。如月照水，是大江大河，是小溪乡井，是沼泽臭水沟？月还是那个月，影子的区别是你的格局。这么有学问的话是哪个吃货说的?当然是不老我啦。

今日老爹做笋子红烧肉，肉好吃，笋子更好吃。想起往日不宽裕的时候，一碗红烧肉吃完，那剩下的肉汤，有时放一两块豆腐，有时放一些菜叶子，炖一下，用家乡话叫“德一下“，就又是一个菜了。

时间到了，当得了顶梁柱，也做得了打底汤，不管怎么变，还是红烧肉，这或许就是中年的底色。