亦敦亦煌，熠熠其华

小小的旅人啊，你自哪里来，为何脚步如此仓匆？

——我自东方来，要往西域去。此去西行距桑梓已有三千余里，星月风高，苍漠犷丽，虽有至亲相伴，然略惶惶，愿求取苍茫之气，熠入行囊。

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眼下乃敦煌，敦者，大也；煌者，盛也。天青苍碧，月明星澈，水滴若沧海笑者之泪水，亦若安宁老者之步态，迟缓而吝啬地眷顾这片土地，当地曾言此处夏无雨，冬绝霜雪，干燥苍茫的西北大风刮了一个又一个世纪，从遥远的莫高吹来，掠过三危山的峰峦在鸣沙山上盘旋，倒映在不竭的月牙泉中，诉说着千年的变迁和青涩，把一年年的青涩熬成古老的影子，亘古而华美如初。

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此游敦煌，有三日时长，一西一东一闲游，颇有情。初日，西线悠悠。西线乃敦煌市区以西，涵盖阳关、玉门关、汉长城、雅丹魔鬼城各地。朝下火车，因莫高一票难求，故先订明日应急票以安今日之心，一周前欲网订莫高全票，乃未称愿，因各地渴慕者众多，全票已无，唯应急票可于前日敦煌市内30km内购得，可谓明珠灿灿，众生念往。订票毕，只身前往宾馆，念西线发车将至，扔弃行李而赴行途。早九时，方入车，来回行费百零八也。旅途者，慕苍苍自由，亦无驾驶之功力，遂跟车游览，闻此行骄阳似烈，雅丹之地，寸草不生，风驰如魔鬼，灼烤如汤炙，跟车游乃稳妥之策。

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古今“西出阳关无故人”一句回肠荡气的呼喊，是这大漠中情感沙丘的突起之处。离家远戍的丈夫飘散的衣襟承载着妇人的纤纤手、儿子的小手，友人的酒杯底部还有一壶酒的温热，故人出了关只留背影。大漠无眼，却在一双双泪眼中看到家国义气，边关豪情，此去离家几时回，尺素传情迟迟归！此时的阳关，踏过历史的硝烟岁月，只留一处烽燧，烽燧之处，已无战火，已无国郡都城，已无大丈夫的令牌军状，已无哒哒马蹄，萧萧马嘶。它是那般从容，安静，称之为老者，则少几分壮气，称之为春秋鼎盛之物，则少了几许沉淀过后的端庄仪态。它沉默，它无言，它不必再用震天之声喧嚣自己的年岁和资历，它不必与当今它的后代们一同竞争着旅游景点的排序，它自古时候来，要往明日去。旅人未必能完全懂它，但必会敬慕它尊敬它，它屹立到今日，听着大漠的呼呼风声，一眼就是千年。

车行至玉门关处，正值下午至热之时，风沙袅袅，热风绕耳，荒漠处寸草无生，茫茫戈壁唯日光慷慨，沙土灼灼。“羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关”，唐朝王之涣曾这样描述这里，古时这里是丝绸之路通西域的必经之地，称之为“小方盘城”，诸多美玉从这里出入，故名。今日的玉门关依旧是屹立于黄沙之中，沉静在西北粗犷的大风中，安宁，雄伟，黄土般的色泽早与这天地融成一体，它属于这里，这个犷野的大西北，它属于这里，丝路的关口，古古今今，仍不息止。它已不年轻，但绝不老迈。听它讲述悠悠的驼铃，嘶鸣的战马，听它风沙洗尽，思念与留情不息。

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过了玉门关，下一站雅丹城。古城雅尔丹，因其独特的土质结构而得名，夜风忽起轰轰然似魔鬼咆哮，亦称魔鬼城。沙岩红壁，沟壑纵横，那一道道的皱纹里藏进了大风给他的洗礼，风沙火蚀，几百年前的雅尔丹更加高远巍峨，几百年后或许雅尔丹不复存在。雅丹城的归宿只有一条：沦为黄沙，忠入土地。人无法干预它，也不能够阻拦它，它从天地混沌中来，必归于万众混沌，它的终点即是永恒的起点，唯有归去，才以安宁。车行至雅丹正值八点过后，等待着西北的九点多的日落，方觉时间突然是那么富裕和慷慨，白日的赠与让人有些措手，时间在这里仿佛变宽澈了许多。雅丹的落日，蔚为大观，正如火蚀群丘，黑夜把火球吞进肚中吐出绚烂的繁星，天空与沙际的界限是那样鲜明，蓝石与沙红，人群在苍天荒漠下变成一个个的剪影，渺小至微，缥缈如影。

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大漠之夜，纯粹地不荡心旌。没有灯红酒绿，没有汽车的嘶鸣和闪烁的灯光，只有漫天星光璀璨，藏蓝深邃，在苍穹下，荒漠黑了，如同潮水般隐去踪迹，车上也黑了，黑夜把一切搂在了怀里，小小的旅人啊，睡吧，沙洲夜深了。