昨天飘飘感叹，现在网上冲浪处处要小心。
梅粉们从未和我有过如此强烈的共鸣，在后台各种现身说法。
看来，现在明星、博主、粉丝、网友被挑刺，的确是常态了。
可，飘飘万万没想到，吃货大国群众对一个做饭的，也能挑刺。
前有美食家王刚因“杀菜”没感情被挑刺，最近，又有个厨师引起大家不满。
不过，这一次，飘飘倒觉得，挑得对。
怎么回事呢？
事件得从二更5月2号发布的一则视频，开始说起。
视频拍的是一家南京高级寿司店，名叫柒本味。
画面是二更一向活色生香、高级感外溢的风格。
故事脚本也充满了一种匠人情怀。
标题就叫“一家有规矩的店”。
主打老板，似乎对美味有着极致追求，厨艺好，脾气大。
生怕不懂规矩的食客，糟蹋了他的料理，于是制定了一套就餐规矩。
啥规矩？
一、不能打包。
二、批量生产。
三、人不来齐不上菜。
四、上菜后一分钟内必须吃。
五、没有菜单，不接新客，只能旧客预定带新客。
乍一看，除了装X气有点熏人之外，也没什么好喷的吧。
但很快网友愤怒地发现，这个老板对客人规矩一堆，自己却最没规矩——
用长着脓疮的手，捏寿司给客人吃。
这就很让人拳头硬了。
比当你大一那年暑假回家，一直不允许你早恋的父母笑嘻嘻地告诉你，其实他们也是初中早恋认识的还让人拳头硬。
对于脓疮这事，老板段磊是怎么回应的呢？
他提出一个哲学问题——
四个月前的我和现在的我，到底是不是同一个我？
我的手现在没有问题
网友看的是四个月之前的微博
把这个事情放大了
通过提出这个哲学问题，老板成功绕晕了一部分网友，毕竟这个问题连赫拉克利特都没搞清楚。没错，就是那个纠结人能不能两次踏入同一条河的伟大先哲。
但是，蒙蔽的网友很快又发现了问题，不对呀！你一个厨子怎么能戴着手表下厨呢？！
这个还真不是挑刺，食品安全条例中明确规定，人员上岗时，不能带着饰物料理。
因为手可以随时洗干净，饰物却长时间不会清理，极易滋生细菌。
这次，老板的回应大概如下——
戴手表嘛……这是一种个人行为习惯……
我掰不下去了，我改还不行吗。
本来，事情就以柒本味违反食品安全条例被勒令闭店整改为结局，这事就这么告一段落了。
但，秉承鲁迅先生痛打落水狗的精神，网友发现这家店是个宝藏，不扒不知道，一扒全是料。
罪状一，说好不做外食，结果在外卖平台上欢快营业被抓包。
罪状二，在微店平台上出售自制调料，制作工艺充满疑点。
店内包括酱油、姜片、腌制裙带菜等产品。
微博上声明是下单再制作。
但看过《舌尖上的中国》都知道， 好的酱油制作周期基本要一年。
网上找到的家常酱油自制方法，也需要四个月。
而那些腌制姜片、裙带菜，怎么也不可能在三五天内就做好的吧？
时代变了，现在大家装X连草稿都不打了。
罪状三，价格虚高，食物品质却不敢恭维。
按照大众点评上的扒出来的料，柒本味的价位人均300起跳。
但某点评app上的推荐菜出品图的卖相是这样的——
人均300~600的日料，调料用的是普通的青芥末，连手磨山葵都不舍得用。
随手打开一家广州人均300的日料店，人家的画风是这样的。
人均300+的日料店，别人家的推荐菜一般不是海胆、和牛刺身，就是黑松露、帝王蟹。
而他们家，是挤一堆沙拉酱溢出盘子的酱油泡寿司。
但，哪怕花了300+大洋吃了一堆沙拉酱和酱油泡饭，还是有食客吃得高潮迭起，大呼值票。
这大概就是我等锱铢必较的俗人，无法拥有的简单快乐的人生吧。
其实，真正懂吃的人，往往都很纯粹。
懂吃的厨师是，懂吃的食客也是。
谈到寿司，就不得不谈回小野二郎。
那个被誉为“日本寿司第一人”的寿司职人，大卫·贾柏拍的纪录片《寿司之神》的主角。
真正的寿司之神和柒本味老板，有一点是相同的——他们的规矩极多。
但不一样的是，他们的规矩，是用来自律，而不是用来自保的。
换句话说，他们要求自己，而不要求食客。
小野二郎毕生的主题只有一个——怎么做出更美味的寿司。
这种追求是没有止境的，就像他本人所说的那样：你永远不知道巅峰在哪里。
我只想做出更美味的寿司
我一直重复同样的事情以求精进
我总是向往能够有所进步
我会继续向上 努力达到巅峰
但没有人知道巅峰在哪里
为了不断攀登巅峰，他只能不断地磨练自己的手艺。
很多人以为手艺精进了，工作反而轻松了。
但对于小野二郎来说不是的。
不断接近巅峰对于他来说，反而是花费更多的时间和精力。
食材用得越来越好。
料理的准备工作，越来越庞杂。
以前我觉得自己的料理法很好了
但之后我的手艺又有所精进
以前我会按摩章鱼约30分钟
现在要按40至50分钟
但这种状态对于小野二郎来说是种负担吗？
恰恰相反，他对做寿司始终保持着纯粹的热忱。
93岁高龄，依然因为这份热爱寝食难安。
我会在梦里捏寿司
点子多到半夜会惊醒
和柒本味主厨故弄玄虚的料理观相反，小野一派的料理人对寿司职人的理解，都有一种一脉相承的纯粹——
对美味追求的纯粹，和对工作态度的纯粹。
职人之道就是每天重复同一件事
他们只想工作
并非想标新立异
飘飘想到《料理仙姬》里，思想纯洁、无金钱欲望的美厨娘阿仙。
在今天，我们或许很难去苛求人，对料理持有这种高度纯粹的态度。
但，如果拿这种纯粹当变现的噱头和卖点，那就不免吃相难看了。
《舌尖上的中国》的美食顾问，当代美食家二毛说过，懂吃的人，往往都爱逛菜市场。真正的美食家往往会从食材中寻得最真实的激动。
香港食神蔡澜，也是一个爱逛菜市场的主——
到任何地方，先逛他们的菜市场，这是我的习惯。
上菜市场，主要还是因为爱吃，遇到什么没有尝试过的便买下来，如果餐厅不肯代你烧，就用随身带的小电煲在酒店房内炮制，其乐无穷。
这种对食材、食物本身有着最纯粹的激动者，才是真正懂吃的吃货。
但，如今的社会，爱吃的很多，懂吃的却太少。
柒本味装X翻车，被人总结为是一单网红餐厅营销失败的经典案例。
私人订制、不设菜单、限量供应、不接新客、老板恃才傲物脾气大……柒本味所用的这些陈旧粗糙的套路，近年的网红餐厅一用再用，百用不腻。
为什么？因为锄头再糙，却总能割到韭菜。
“吃”文化，在近几年流行。但在吃这件事上，吃货们越来越不关注食物本身，反而更注重各种各样的仪式感。
生活要有点仪式感，但只有仪式感，那就是件虚伪又自讨苦吃的事。
好比前两年的“鞭尸牛展”事件。
顺德有一家网红煲仔饭——牛展煲仔饭。以老板脾气极差闻名互联网。
美食博主品城记和网红郭杰瑞都探过这家店，结局都是由于持相机入店被老板牛展轰出店门。
是歇斯底里我可以用这个词
大声叫不做你生意
你们全部给我出去
所以我得罪说一句
老板你去做一个心理辅导咨询
老板牛展，比柒本味老板还懂规矩。他会手把手教你正确地吃煲仔饭，吃错了就可能挨骂。
好不好吃呢，褒贬不一。只能说，煲仔饭再好吃，也不如牛展的脾气好吃。
本地食客称从来不会光顾这家店，大排长龙的，往往是千里迢迢来求一骂的外地人。
至于价格，也是虚高，且极度不透明。
埋单都是把客人叫到外面，老板牛展私下报价，不固定菜价，坐地起价。多少钱全看老板心情。
据品城记询问到的价格，大概在一碗150+左右。
店家：蟹的话170
品城记：好像贵了一点
店家：是啊 你可以不吃的
让食客们趋之若鹜的，恐怕不是煲仔饭的味道，而是煲仔饭的老板。
人就是喜欢把最简单的事搞复杂，还沾沾自喜以之为浪漫。
饮食男女，人之大欲。吃，不过是件最简单不过的事，它其中包含的哲学，也应该是最纯粹、最原始、最基本的。
它可能是《饮食男女》里的，挑战道德伦理的，人的原始本能。
它可能是《昨日的美食》里，一对“不平凡”的情侣间，最平凡的惺惺相惜的温暖日常。
它也可能是《昨夜的咖喱，明日的面包》里的，“无论多么悲伤，都得填饱肚子”的对生命的珍惜与尊重。
吃，背后的人文底蕴再怎么深厚，说白了就是一项最基本的生命活动，或者一种最原始的欲望满足。
在卖弄吃的意义时，反而把吃的逻辑搞复杂了，那不过是弄巧成拙。
好吃的就是好吃的，不好吃就不好吃，用你的味蕾，去做这道选择题。
搞那么多弯弯绕，反而让人变得好赖不知，香臭不知了。