2019国庆美西南峡谷小环线游记（一）
2019国庆美西南峡谷小环线游记（二）
2019国庆美西南峡谷小环线游记（三）
Day3 大峡谷-纪念碑谷-阿甘正传终点
大峡谷国家公园续
Yavapi Point的日出
住在大峡谷里面的Lobby，最大的好处就是方便看日落日出。毕竟日出和日落时大峡谷的丰富色彩层次是大峡谷风景的精华之一，不可错过。Lobby大堂贴心的张贴着每日的日出时间，设好了闹钟（其实日差还没调过来，本来也醒的特别早），一早出发去Yavapi Point看日出。
大峡谷看日出和日落并没有绝对最优的观景点，Yavapi Point时被推荐的比较多的等候日出的观景点，它还有个好处就是可以直接开车前往，不用再搭Shuttle Bus，以免出意外错过日出时间。从Lodge驱车出发，到Yavapi Point只要十分钟左右，清晨的路上除了和我们一样去看日出的车辆，还能看到不少走在马路上的鹿。
Yavapi Point的停车场不大，但国庆期间不算旺季，一大早还是很容易找到停车位。走到峡谷边，太阳还没出来，但东边已露出了一片金黄色的微光。随着太阳从峡谷另一侧慢慢的探出头，被晨光照射的到峡谷开始出现呈现一种介于金黄和橙红之间的颜色，然后开始渐渐扩大，像是昨天日落的一个逆过程，颜色却比日落时分更具生命力，这或许此时大峡谷之行中最美的一个片段，光靠照片似乎难以记录整个过程的精彩和壮阔。
直到太阳高升，天空恢复成一片晴朗的蓝色，我们才离开了Yavapi Point。
沿着峡谷边缘向东
驱车回到Lodge，把行李搬回车上，Check Out后依依不舍的离开这森林中的昂贵小木屋。
接下来的行程是沿着大峡谷南缘一直向东开，打卡昨天没有到访的Vistor Center东侧的一系列观景点，然后从大峡谷的东侧出入口离开，在傍晚时分到达纪念碑谷和163号公路上著名的打卡点：Forrest Gump Point。中间根据时间决定要不要绕路北上Page，到访马蹄湾和羚羊谷。
在美西南每天都是晴朗的天气，开车沿着峡谷边缘往东，心晴舒畅，时不时还能看到大峡谷突然展露出来，让人忍不住分心探头去看。这条公路叫做Desert View Drive，41公里车程，共有6个观景点分布在公路的北侧，每到一个观景点都可以很方便的停车打卡拍照。每个点都花不了太多的时间，一次次的反复接近峡谷边缘，大峡谷的视觉冲击却并没有减弱太多，每个观景点又有一些视角上的不同，使得大峡谷呈现出不同的画面。尽管回来整理照片时已无法分清每张照片和每个观景点的对应关系，但每张照片都从独特的视角反映出大峡谷共同的壮观。
Desert View
在达到公园东侧出入口之前，最后一个观景点Desert View值得一提，因为这里一个突出的特点可以和其他观景点明显的区分开来：一个石块垒成的观景塔Desert View Watchtower，这是于1932年建成的一座复古风格高塔，需要攀登85级台阶，然后可从21米高的塔顶360度观赏峡谷。
除了高塔之外，还有一座比较特殊的山体耸立峡谷的另一侧的大片平原上，体型像一个类似富士山的圆锥体但是顶部被削了一刀。
离开Desert View Watchtower后，往东很快就出了大峡谷国家公园的东门，告别了大峡谷。
在纠结中放弃马蹄湾和羚羊谷
离开大峡谷差不多正午时分，这个时候要决定要不要往北绕路去佩奇了。绕路的理由是沿途的两个著名景点：马蹄湾和羚羊谷（其实是上羚羊谷、下羚羊谷和羚羊谷X的合称）。前者免费，后者是印第安人的领地，热门并且票价昂贵，也无法使用国家公园年票。
从谷歌地图上看，绕路佩奇大约要多出2个小时的车程，我们算了算，如果去佩奇的话，这个时间点，算上游玩的时间（而且羚羊谷没有预约要现场排队，如果客满了搞不好还会吃到闭门羹），是没有办法在天黑前赶到纪念碑谷的，这样到达后续的酒店时间就更晚了。而且第二天还要早起去看著名的梅萨拱门日出，今天还是早点休息为好。因此，稍微纠结了一下，就放弃了马蹄湾和羚羊谷，直接往东走。
印第安人有点惨
不去佩奇，时间倒是比较宽裕了，中午有闲暇个地方吃一顿休息一下了。看了下谷歌地图，就随意挑了前方一个小城：Tuba City。我们没有到达Tuba City的中心，就在160公路沿线一个叫Bashas'的超市停了车，这里有几家快餐店可供选择。
我们挑选了一个叫Pizza Edge的披萨店，一进店，无论店员和顾客，都是印第安人。点了披萨和薯条，味道老实说不怎么样。吃完后去了超市，发现这个地方基本全是印第安人，看来Tuba City是一个印第安人为主体的小城，在这里白人和我们黄皮肤游客一样稀罕。
这个属于印地安人的地盘说实话环境不太理想，算的上我们这次整个行程最穷山恶水之地。也不知道美国西南地图上的许许多多其他印地安人保留地情况如何。
美国人在历史上确实对印地安人做了很多亏心事，使得印地安人不但人口大幅降低，而且被“邀请”到了这些所谓的保留地里居住，生活条件不佳，难怪如今美国人对印地安人有一种“原罪”感。
纪念碑谷
离开Tuba City后，从160号公路转上孤独的163号公路，周围除了茫茫隔壁滩就是一座座石头孤峰。经过亚利桑那州和犹他州的分界线后，纪念碑谷就位于163号公路的右侧。
当年，美国政府把美国西南的印地安人统统“疏散”到这个荒凉的石头世界，如今这里却成为了旅游胜地。纪念碑谷的一带的巨星孤峰和石柱确实像一块块石碑，只是不知道石碑上如果要书写碑文，该纪念些什么内容。
既然当年把印地安人赶到这里，如今印第安人拦起这里收门票，其他美国人想必没法有太多抱怨。门票每车20 USD，不过据说如果工作人员下班了就可以免费进入。
纪念碑谷是一个拥有众多因数百万年的自然侵蚀而形成的孤峰的区域，孤峰根据被侵蚀的阶段也分成多个类型：一大片的山岩叫Mesa，独立的一大块叫Butte，最后只剩一根石柱的话叫Spire。沿着163号公路就能看到当中的许多孤峰。当然最经典的三座孤峰视角还是要付过买路钱后才能获得。
纪念碑谷曾在许多美国电影中亮相，最近的应该有戴普主演的《独行侠》和李安导演的《风语者》，当然，还有一代经典《阿甘正传》，阿甘在163号公路停下跑步的脚步时，身后的背景正是纪念碑谷。如今阿甘正传中的这个取景地也成为了网红打卡地，留待后续。
站在纪念碑谷游客中心的观景台上就能欣赏到出现在许多影片中的三座孤峰经典画面，游客中心旁有一座酒店，名字就叫做“The View Hotel”，我们虽然和不住酒店，但也能拥有和酒店阳台同样角度的“The View”。仔细看三座孤峰脚下还有一条细小的沙土路，开车下去可以近距离的观察纪念碑谷，但是这种非铺装路面还是比较适合四驱越野车，我们的凯美瑞虽然是租来的，也不忍心开下去让它经受风沙。
下午时分，柔和的阳光洒在孤峰上，渡上一层金黄色，很适合拍照。站在观景台的拉杆边，欣赏这广阔的天地和三座孤峰，又一次体验到自己的渺小。如果等到临近日落时分，孤峰应该会呈现更丰富的色彩，但我们还要去打卡阿甘正传终点，没法在这里等日落了。
阿甘正传终点
从纪念碑谷回到163号公路继续向犹他州进发，不到20分钟就能来到著名的阿甘正传终点，因为阿甘这个超级IP，这个电影中他停止跑步的地方，如今成为了一个网红打卡点，连谷歌地图都能搜到“Forrest Gump Hill”。
尽管如此，现场公路两旁并没有任何标识，但也完全不用担心会错过，因为临近Forrest Gump Hill时，就会看到许多车子停在路边，一堆人跑到公路中间拍照。
因为影视作品而走红的观光地，除了在影视作作品赋予的特殊意义之外，自身的景色也必须足够吸引人，两者相辅相成。《阿甘正传》中阿甘跑步横穿整个美国，最终到了在这里停下了步伐，他觉得累了，应该回家了，或许是163号公路辽阔而孤独的景色让他有了新的人生感悟。
转回现实中，停车以后回头看，就会看到和电影中相同的画面，163号公路从一个高坡处像远方延伸，一直伸入纪念碑谷的几座孤峰中，两旁则是一望无际的长满草丛和灌木的戈壁滩。我们到的时候，这个地方的车流不算少，如果想cos阿甘站在公路中间拍照，一定要注意人身安全。现场的游客还算比较有秩序，会排队趁车辆经过的间隙依次跑到公路中间拍照。许多白人喜欢躺在公路中间拍照打卡，当年阿甘可没有躺在这里。
阿甘累了，停了下来，回到家，等来了珍妮；我们还要继续赶路，怀着兴奋和忐忑继续接下来的旅程。
Monticello
今晚的住宿地点在一个叫Monticello的小镇。
本来，因为明天的行程就是Moab两侧的两个国家公园，并且还准备一早去打卡峡谷地国家公园里著名的梅萨拱门日，住在Moab镇上可以避免早起，是一个很理想的选择。
但从阿甘正传终点到Moab，还有2个小时左右的车程，如果住在Moab，就会很晚才到达酒店；但如果选择路途中的Monticello小镇，就可以提前一个小时到达，考虑到今天的驾驶时间比较长，明天驾驶时间短，为了平衡，选择了Monticello作为住宿点，把剩下的一小时行程匀到明天。
这样做的缺点是明天要看日出要提前一个小时起床，多亏十月份梅萨拱门的日出时间在7点30左右，只要6点前出发就能赶上。另外，Monticello的住宿一晚要比Moab便宜1000元左右，早睡早起一小时可以少花一千块看起来也是一个很不错的选择。
和我们旅程中的大部分落脚点一样，Monticello也是一个不大的小镇，以两条公路形成的十字路口为中心，稀稀拉拉的分布着一些一两层的房屋。酒店的前台仍然是个印第安人，有了中午在印地安人快餐店的经验，晚上索性不做外出觅食的打算，去十字路口的全家买了些便当和沙拉，在房间里解决了晚饭，早早休息准备迎接明天的早起。
（待续）