一江春水向东流 (上)

        幼时一直以为大禹冶水是个神话，直到08年汶川地震，知道了受灾地区里有个地方叫做禹里乡，才知道神话原是口耳相传的历史，在遥远时光里羽化。

        自秦太守治水灌口，此地始称天府。我直到大地震后，才去都江堰做了些设计，铩羽回来。奇怪的是，内心却对这方风物没有丝毫戾恶，还是彻彻底底地喜欢。

        那时侯把紫坪铺上上下下走遍了，上有碧波万倾，青山如黛 ; 下有江水疾涌、挟浪带风。江水破玉垒山而出，隔着几米远就是逼人的寒意。都江堰的江水到了二十公里以外，水经注有云 : "江水自此而温"，因此称为温江。

        江水到达温江时，已经不再寒冷，现在也不再碧绿了，清亮里泛起一层灰意，等到了成都市区，就彻底是一江浊浪。二十年前锦江学过塞纳河，开行平底游船，那时污水治理还未普及，江水薫得没有人敢去坐。经过近年全流域的治理，水质已好转很多，临江近水，尽是市民爱去的佳处。

        蚕丛鱼凫，临水聚族。川人繁衍生息，是江水的无私养育。水网密布的岁月，对成都老人来说似乎伸手可及。当年从东门码头顺江而下，几番换船，货物直达长江口，盐糖米缎和各种洋物再溯江而上，有“五凤起一船，成都半城甜”之说。老城至今遍布与河、桥有关的地名。

        直到七十年代，沱江边还偶有纤船，纤工深深伏下的身体，几乎贴到河滩上。巨大的江船另一端，纤绳系着如蚁的躯体，在河岸岩壁间不可思议地蠕动。

        小时侯住沱江边，吃的鱼都是江里的。沱江中有座小岛名为赖家河心，村民在周末早上，会带着装鱼的篓子，到学校和工厂出售，鱼体修长，鳞甲泛光。时而还会遇到沱江里的土鲶和乌鳖，那就是缺肉记忆里的节日了。       

        缺油少盐、也没有现在那么多作料，只是清炖，汤上会浮起淡黄的鱼脂，香气弥散，于是整个院子都沦陷在挠心的等待里。岁月渐长，物质也渐渐丰富，清炖河鱼时的霸道香气，却是再也回不去了。现在餐厅的鱼，都是浓烈的麻辣味道，浸在来历不明的油里，还混合着什么飘香剂骨油膏。早已不知道，本真的滋味应该是怎样的。

        也是没有办法，真正的野生水源，已近赶尽杀绝。泥塘里、网箱里养出来的鱼，有着厚厚的脂肪，看似肥美，却是说不出的寡淡而泥腥。好在四川山脉众多，在山间泉水边，还有那么些冷水鱼养殖场。能给老饕、小饕以慰籍。

        冷水养殖建池投入大，自然会选择高溢价品种。红鳟、金鳟、冒牌三文鱼等等。鱼在冷水中生长周期长，价格自然高昂，受从也少。要想寻找在味觉记忆里再次沦陷，还真是不易。