岁月在文字里流淌 人生在聆听中升华
入冬之前 来碗热汤
树上的叶子渐渐地掉了不少，有的树种，剩下了稀稀拉拉的树冠，有的树种，虽然叶子还算茂密，但已是一片的金黄。
不知不觉间，秋天来了，又走了。随着最低气温跑步降到零下，我们迎来了秋天的最后一个节气——霜降。这也是全年第十八个节气。
霜降有三候，一候豺乃祭兽，二候草木黄落，三候蜇虫咸俯。字面意思简单明了，通俗易懂，没有什么特殊的深意。秋天嘛，就要有秋天的样子。
我不由得把秋衣扎在秋裤里，把秋裤扎在袜子里，再裹紧厚实的冲锋衣，以示对秋的基本尊重。
民间有“贴秋膘”的说法，这在古代，也是符合四时节律，注重养生的做法。现代人大量使用空调、暖气，自身对热量的需求相比古代有所减弱，不再需要囤积那么多的脂肪来过冬。同时随着现代农业和物流业的发展，菜篮子里五花八门，什么反季节蔬菜、大江南北山珍海味都能吃到。很多食物也不再是秋日专属了。
所以我个人认为，时至今日，“贴秋膘”的文化属性和社交属性，已经远大于生物意义和医学意义。我一向不怎么凑这个“贴秋膘”的热闹，不过，岁属深秋，潦(lǎo)水尽而寒潭清,烟光凝而暮山紫。早晚来一碗热汤，倒也不负恩泽。哈哈，前几年大火的《甄嬛传》，我到现在都还一集没看，只是这甄嬛体，给我留下了深刻的印象。
生活在龙城太原，早上的一碗丸子汤，那是不得不说的美味。太原人习惯于把比较正宗传统的丸子汤叫成是“老太原丸子汤”，以区别于其他做法和口味的丸子汤。我个人认为这更趋向于一种地域性的统称。
我以前经常跟随B哥去喝“老马家四季牛羊肉丸子汤”（参见本号连载小说《B哥-永垂不朽》）。这家老店以前开在府西街上，市第二人民医院旁边的小巷子里。丸子是纯牛肉的，调好的馅儿，搓圆了丸儿，炸至焦黄，外酥里嫩，劲道香美。汤，是头天晚上就拿大骨头熬好的，凌晨再起来用慢火煨上，里面放了一些药材和香料，具体的配方那是商业机密啦，最正宗的，估计只有老马师傅晓得。
有人要喝丸子汤，就拿大勺舀一把丸子放汤里煮好，再配上海带丝、金针菇、冻豆腐，一碗香气四溢飘着油花儿的丸子汤就新鲜出锅了，胖胖的阿姨总要问一句：“葱花儿香菜都要了吧？”老马家是清真的店，外食莫入，也不能喝酒。主食是油酥饼子。桌子上放了咸盐和胡椒面儿。我一般是习惯要多加点胡椒面儿，再倒上一股咱山西的老陈醋，拿勺子搅和匀了，喝一口，通通透透，浑身热乎，那叫一个滋润啊，美好的一天开始了。
如此用料和下功夫，这一碗丸子汤相对于其他的丸子汤，可算是不便宜了，当然了，按照老太原喝丸子汤的规矩，可以免费续汤，只要你能喝得动，汤管够。但要注意一点，别把丸子和豆腐都吃完了，拿个空碗去找人家续汤喝，不讲究，也不好看。
只是可惜呀，这一碗，现在再难喝到了。
另外一家比较好的，是柳溪街金刚里的“闫记”丸子汤，B哥以前经常说闫记的汤熬得好。我现在也去得少了，偶尔起早去一趟，排队的人倒是不少，对于我来说，却总是感觉少了当年的那个味道。我还曾经起个大早，从东山跑到河西去喝网红店“晨礼记”的丸子汤，也是门庭若市、来客络绎不绝。太原人对丸子汤的热爱，可见一斑。
我们老家喜欢喝一种叫“甜汤”的热汤。具体做法是把土豆和豆腐切四四方方的小块儿，再分别炒到微焦，抱了团儿，锅里烧水把土豆和豆腐下进去，等熬到由清变浑浊，出锅趁热撒上葱花儿香菜，有的喜欢滴几滴白酒。也是寒冷冬日里，一碗美味的热汤，越喝越暖和，越喝越舒坦。
我一直比较奇怪的一点是，小时候，家里经常做“甜汤”，我却不怎么爱喝。长大以后，能喝到的少了，我反倒是越来越觉得有味儿了。偶尔喝一顿，觉得整个人都沉浸在土豆和豆腐混合出来的那种馥郁香甜当中，仿佛喝下去的，不仅仅是一碗热汤，还有醇厚的岁月。
还有很多常见的热汤，比如头脑、玉米馓(sǎn)子、南瓜小米粥、皮蛋瘦肉粥、羊肉泡馍、冬瓜羊肉汤、馄饨、油茶、老坛酸菜方便面、红枣豆浆、姜丝儿可乐、捧在手心里的优乐美、唱一首歌就送一杯的网红蜜雪冰城……嗯，看能把这些个捏在一块儿，我明显是一个不拘一格、不习惯按常理出牌的人(看我多会往自己脸上贴金，嘿嘿)……
抬望眼霜染了那层林醉，听风起又见了那雁南飞。秋天，再见！
最后附送一张我自创的熬粥秘籍吧。五六年前写的啦，字儿是丑了点，但是咱秘方好使呀。
岁月无常 慨当以慷
笑看红尘 信笔由缰