13 白日向南
注1：中南美洲行记正在连载中，敬请关注，带你精神旅行。
注2：保护隐私起见，文中人物皆为昵称或化名。
对于南极洲的向往是一种强迫症。
一种未曾去过就不好意思称自己是环球旅行者的强迫症。要前往南极，需要穿越地球上最深的海峡，那个扔两座泰山进去都看不见山头的德雷克海峡；然后还要穿越德雷克海峡一年365天都刮着8级以上大风的魔鬼西风带，那个让无数船只倾覆海底的西风带。狂风巨浪，冰山漩涡，这些都走过一遍，可能才有资格站在企鹅王国的领土之上。
“说的那么夸张，好好说话不好么。”桃子说着，整理着背包。
“Emm...好吧，主要是这个月份没船票。咱们下次再去南极。”我不失礼貌地笑着。我和桃子准备出海前往乌斯怀亚附近的企鹅岛。
近些年随着国人出境旅行的增加，很多旅行社和国际知名的邮轮商合作，也开发了一些南极旅行航线。不过要价动辄人民币十几万。昨天我们去买企鹅岛的船票的时候，我好奇地顺口问了一句工作人员，到了11月有船去南极的时候，船票大概多少钱。
工作人员回答我，“5000 US dollars.”
如果有幸买到last ticket，就是那种船都要开了，但订好票的人却不见踪影，这种票还会更便宜，3000美金也不是没有可能。
往港口走去，雪山和远处山海相接的地方积云较厚，大部分天空是奶白色的，像是蒙了层白纱，白纱最清透的地方，碧蓝清澈。即便是正午，太阳也懒散地不愿高挂，而是藏在雪山上的云雾后面，过一会儿露一次脸，想是表现出自己还算慷慨。总体是最近以来的好天气了。
港口有很多泊位，较远处码头停着一艘大吨位的轮船，船上安装着两个巨大的起重臂，像是开采船。停在近处码头的是一些中型游艇，还有些刷成五颜六色的帆船停泊在水面上，水鸟时而在水中嬉戏，时而站在帆的顶部，看向披着白雪的乌斯怀亚小镇。
“先去换登船的boarding card吧。马上要出发了。”
“记得问工作人员要张地图。我们看看都会经过哪儿。”
登船落座，算上船长和讲解员，一共只有40人，企鹅岛每天最多只允许80人参观，而且每次登岛，不能超过20人。企鹅岛是航行的终点，途中还会经过鸟岛，海狮岛，世界尽头的灯塔等，我们将一路沿着比格尔海峡向东航行。
两岸雪山相对出，一双旅人乘船来。
海峡两边是两个国家，一边是智利，一边是阿根廷。海峡不算宽，靠着阿根廷这一侧航行着，岸边偶尔出现一个彩色的小房子，距离乌斯怀亚越来越远了，这里已经是人迹罕至。而另一侧智利，雪山下可以清晰地看到有差不多十几户人家，形成了一个小村庄。
解说员说，这个智利的村庄比乌斯怀亚还要更靠南一些，智利政府正在逐渐推动发展，也许不久的将来可能会取代乌斯怀亚成为世界上最南端的城市。
透过船舱内的玻璃向海面望去，阳光恰好从云层里探了出来，碧蓝的海水上瞬间扎起一条金色的丝带。
“Dolphin?!”船上的西方游客有人说着，大家不约而同的望向窗外。
“有海豚吗？你看到了么？”我问桃子。
“那是不是？在水面上一起一伏的。”
“那是海狗。”
不远处，四五只海狗排成一队跃出海面，跃起得高度不高，更像是拱着身子往前游着，一起一舒展，半个身子，棕丝的毛皮露出海面，油光油光地，很是可爱。
水鸟从后面赶来，飞的可比海狗游的快多了，它们等距离间隔整齐地排成一行，时而掠过水面，时而振动双翼，每振两次翅膀，就可以滑翔好久，十分轻盈自在，看着好生羡慕。
图：掠影 摄影：黄山
航行了一会儿，船速变慢了。
“要不要出去走走，看前面估计是快到了。”
“好啊，把外套穿上。”
我们来到甲板上，外面可真是冷。远处一座岩石构成的小岛上栖息着海狗和水鸟，船越行越近，海狗的吼叫声也更加清晰洪亮。这块面积不大的岩石岛上，石块粗粝，褐色岩石上三五结伴，六七成群地趴着总共数百只海狗。岩石岛的另一侧还有数百只水鸟，背部是黑褐色的羽毛，腹部是白色的，乍一看像是企鹅，其实比企鹅瘦小，长长的脖子和嘴让它成了捕鱼高手。这种水鸟叫做鸬鹚。
人不可以登岛。游艇关闭了发动机安静地漂浮在海面上，尽可能减少对动物们的打扰。毕竟无论国境怎么划分，那不过是人类的角度，站在海狗角度，这里可是人家的地盘。海狗们看到这些不速之客，吼叫了起来，声如洪钟，此起彼伏，示意人们胆敢再往前一步便会不客气，鸬鹚倒是像是租借在海狗地盘上的客人似的，自顾自的梳理着羽毛，对我们毫不理会。
“臭死了，你请我们上去我们都不上去。”互相嫌隙，才是好朋友之间的相处之道。
“确实好臭……进去吧我们。”
游客们拍了些照片，相继回到船舱里去，外面实在太冷，也站不了太久。
船继续沿着比格尔海峡航行，下一站是Les Eclaireurs灯塔。其实在西班牙语里Les Eclaireurs本身也是灯塔的意思，所以人们更愿意称呼它为世界尽头的灯塔。意象和精神意象让这里成为了独一无二的取景地，全世界很多著名的导演也为它加戏，由此展开了很多美丽又文艺的故事。这些故事被搬上荧屏，《春光乍泄》就是其中之一。
红白相间的灯塔伫立在褐色的礁石上，远处的雪山是白色的山顶，褐色的山体。比格尔海峡很平静，灯塔倒映在水里像是刚作完的油画，油彩未干。颜色不多，白色，红色，褐色，三种颜色在碧海蓝天展开的画布之间，再多一色显得喧哗，若少一色则没了味道。
“上一次面朝南极，还是在新西兰的时候，那时候我们才认识。”
“这一次面朝南极，已经是合法夫妻了。一会儿到了企鹅岛，我们要让岛主们帮忙做个见证。”
过了灯塔，是一段无聊的海峡，水鸟百无聊赖的飞着，游艇划开波浪往两边散去，又追上了几个海狗，海狗侧身看了一眼我们，很不服气地加快速度游着。看它那滚圆滚圆的身体，确实该加强运动消消食了。船顺着海峡开着，就快要开到出海口了。
又行驶了一会儿，开始减速，缓缓靠岸，岸上有农庄，有草地。
“这不像是企鹅岛啊。怎么就靠岸了。”
导游用英语和西班牙语分别解释着，大船只能停靠在这里，大家需要分成两组，乘坐快艇过去，快艇一次最多坐20人，先过去一组人，再回来接另一组。这是为了不过度打扰企鹅而考虑。
我们被分到了第二组，送走了载着第一波人的快艇，望眼欲穿地等在岸边，天黑的很早，下午四点了，远处的云彩已经映出了彩霞。漫长的半小时后，快艇回来接我们。上了快艇，虽说有船舱，但还是四处漏风，只好裹紧了帽子靠在一起。
“会不会是因为担心大船身下的螺旋浆可能会伤到企鹅，所以大船不能过去。”
“有可能，不过你想啊，企鹅能游上去的海岸应该很浅，大船也没办法靠岸。再就是那么个庞然大物过去，就算伤不到，也会吓那些小家伙吧。”
“这快艇倒挺合适，小的像一个独木舟。”
海水缓缓地推动着清波推到企鹅岛岸边的鹅卵石上，小船关了发动机随着波浪漂向岸边。工作人员将绳子套在岸边一个简易木桩上，人们轻轻下船。
岛上有上百只企鹅，它们完全没有理会我们的到来，站在原地不动发着呆，并且依然自顾自的享受着太阳的余温，自顾自梳理着羽毛。我们沿着岸边往靠近企鹅的地方走着，第一组人开始慢慢登船返程。岛上二三十人，无比安静。
身后两只企鹅刚从海里游上岸，踩着鹅卵石往前走了几步，抖了抖身上的水，往高一点儿的地方走去，路过我们，不打招呼，甚至看也没看我们一眼，完全视我们为无物，一摇一摆的憨态可掬。
“这……不是待客之道吧。”
“企鹅脑容量比较小，所以总是给人呆呆憨憨的感觉。”
岛的四周雪山映着晚霞，企鹅们站在晚霞下，完完全全就是雪地上的精灵，走起路来摇摇摆摆地，累了就站在雪地上发发呆，饿了便下水吃些小鱼小虾。
我和桃子轻手轻脚地往上走去，拿出婚戒，站在了企鹅面前。没有说话，互相交换给彼此带上。
你看台下的宾客们多正式，都穿着燕尾服在静静地观礼。
End
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