袁枚，字子才，号简斋，是我国清代著名学者。盛年时，他的文笔与纪晓岚齐名，时称“南袁北纪”。他是清代“性灵派”的代表人物，主张“笔随心动”，认为行文不必固守规矩。他也是大清文坛的“非主流”，喜高歌纵酒，随性而为，放荡不羁，不愿被传统桎梏束缚。除此之外，他还是一位偏爱美食、擅写食谱的老饕。用现在的俏皮话来说：“他就是一枚吃货，妥妥的顶级吃货。”
何以见得？有书为证。
《随园食单》是袁枚花了40多年的时间总结出来的食谱集，更是一部吃货物语界的经典之作。
“随园”就是袁枚的家。
据说这个园子最初叫“隋园”，前主人被罢黜。当时三十多岁的袁枚偏偏看中了这个遭人嫌弃的废园，遂将它买下。前后改造数次，最终打造为江南极负盛名的“随园”。袁枚他自己个儿是这么说的：
“易‘隋’为‘随’，取随之时义大矣哉。”
您瞧瞧，身为“性灵派”代表的他就是这么任性，随时而生，随心无愧，随意有为。
为什么说《随园食单》是美食界的不朽经典呢？
身为能够尝遍各地珍馐美味的老饕，袁枚是用心的。每到一处，只要是发现了让自己欲罢不能的美食，他都会想方设法记录下来。如果捉摸不透具体做法，他不惜放低姿态地让自家厨子前去打探。甚至，他自己还会拉下老脸，亲自去求食谱。陶渊明不为五斗米折腰，袁枚竟为了豆腐“三折腰”。你看，作为一枚资深吃货，我们是认真的呀。
《随园食单》大体内容包括：
序、须知单、戒单、海鲜单、江鲜单、特牲单、杂牲单、羽族单、水族有鳞单、水族无鳞单、杂素菜单、小菜单、点心单、饭粥单、茶酒单。
第一章是《须知单》，涉及20条注意事项（包括作料须知、调剂须知、搭配须知、火候须知、上菜须知等），可以理解为厨师的自我修养。袁枚认为烹饪是一门学问，马虎不得。“学问之道，先知而后行，饮食亦然。作《须知单》。”这部分内容比较像烹饪说明文，中规中矩。
相较而言，第二章《戒单》会更有趣一些。“为政者兴一利，不如除一弊，能除饮食之弊则思过半矣。作《戒单》。”本章涉及14方面的内容。
比如“戒耳餐”。“何谓耳餐？耳餐者，务名之谓也。贪贵物之名，夸敬客之意，是以耳餐，非口餐也。”意思就是说我们请客吃饭呐，不能只去追求菜品的名声，不管是富丽堂皇的星级酒店还是街头巷尾的“苍蝇馆子”，都有让人心生敬意的美食存在，要心诚，不要妄图虚名。
再比如“戒火锅”。原文是这样讲的：
“冬日宴客，惯用火锅，对客喧腾，已属可厌；且各菜之味，有一定火候，宜文宜武，宜撤宜添，瞬息难差。今一例以火逼之，其味尚可问哉？近人用烧酒代炭，以为得计，而不知物经多滚总能变味。或问：菜冷奈何？曰：以起锅滚热之菜，不使客登时食尽，而尚能留之以至于冷，则其味之恶劣可知矣。”
清代的顶级吃货在diss广大人民群众赖以过冬的火锅呢：
“你们不知道烹饪要讲究火候的吗？”
“你们不知道不同食材不能一起扔进锅里同煮的吗？”
然后，有人不服，便问他：“那大冬天的，菜凉了可咋整啊？”
谁知老饕不乐意了：“菜凉了你还有理了？菜都放凉了，食客还未把它们吃完，可见你的烹饪手艺是有多糟糕啊！”
呃......（众人无语）
剩下的几个章节就是正经介绍各种菜谱了。共计300多道菜品，分类很全面，有荤有素，有饭粥有点心，有茶酒有小菜。内容十分详细，有理论有做法，有总结有评价，有实际操作有心得体会。论一枚资深吃货的自我修养，如果可以，我都想以此为题写一篇论文了。
再来说说豆腐。
豆腐是我们十分熟悉的食材，它历史悠久，营养丰富。
我自那年随几个小伙伴在学校附近一家鲁菜馆子吃了一次「老豆腐」，从此爱上。每每从附近经过，必去吃一碗。服务员端来一个木制蒸屉（形似方形食盒），雪白的豆腐被盖在薄薄的屉布下面，害羞似地缓缓冒着热气。随蒸屉一起端上桌的还有韭花酱、腐乳、青葱末、香菜末、蒜泥、香油等调味碟。吃的时候，各自取一小碗，盛出软嫩的热豆腐，添些心仪的调味辅料一拌，趁热吃下，那叫一个爽。
我在吃这道「老豆腐」的时候，不禁想起老舍先生所描述的祥子吃老豆腐的场景：
“歇了老大半天，他到桥头吃了碗老豆腐：醋，酱油，花椒油，韭菜末，被热的雪白的豆腐一烫，发出点顶香美的味儿，香得使祥子要闭住气；捧着碗，看着那深绿的韭菜末儿，他的手不住的哆嗦。吃了一口，豆腐把身里烫开一条路；他自己下手又加了两小勺辣椒油。”
袁枚也是极爱豆腐的。
在《随园食单》的第八章《水族有鳞单》中，介绍了一道「鲢鱼豆腐」：
“用大鲢鱼煎熟，加豆腐，喷酱、水、葱、酒滚之，俟汤也半红起锅，其头味尤美。此杭州菜也。用酱多少，须相鱼而行。”
俗语讲“千炖豆腐万炖鱼。”豆腐与鱼一起炖煮熬汤，味美且营养足。我最喜欢的豆腐吃法，是与鲫鱼同炖，喝汤吃肉抿豆腐，真是快意人生。老妈做的「鲫鱼豆腐汤」，最是深得我心：买来鲜活的鲫鱼，处理好、洗干净，擦干水分，打上斜花刀，搁葱、姜、料酒稍作腌制。锅中烧热油，放入鱼，煎至两面金黄，倒入热水（高汤最佳），加八角、花椒、香叶等，武火煮开。再放切好的豆腐块，放少许盐、蚝油、鸡精、糖，等再次烧开后，转文火慢炖。直到汤汁收成醇厚的乳白色，出锅前撒些小葱碎或是香菜段，简直是味道的一种升华。鱼肉鲜甜，豆腐嫩滑，汤汁浓郁，仅凭一己之力，我可以消灭大半锅。
除了「鲢鱼豆腐」，袁枚在第十章《杂素菜单》中还集中介绍了其他几道豆腐菜品。
「蒋侍郎豆腐」
前文所提袁枚为了豆腐“三折腰”，说的就是这道菜。
那日，袁枚到蒋侍郎家中做客，席间自然是各种珍馐美味，看得人应接不暇。但是有道豆腐菜品，格外受推崇，刚端上桌，就被食客们消灭得干干净净。
作为最敬业的“吃货”，袁枚急忙问：“这道菜是怎么做的呢？”
侍郎不客气地说：“要想知道烹饪之法，那就作三个揖吧。”
袁枚听罢毫不犹豫，随即照做，侍郎终倾囊相授。
我们来细看一下书中所记这道菜的做法：
“豆腐两面去皮，每块切成十六片，晾干用猪油熬清烟起才下豆腐，略洒盐花一撮，翻身后，用好甜酒一茶杯，大虾米一百二十个；如无大虾米，用小虾米三百个；先将虾米滚泡一个时辰，秋油一小杯，再滚一回，加糖一撮，再滚一回，用细葱半寸许长，一百二十段，缓缓起锅。”
瞧瞧这用料：豆腐，猪油，盐，甜酒，大虾米，秋油，糖，葱。
我去查了一下，“甜酒”是清代黄酒的一种，功效类似现在的料酒，当然用酒酿好像也可以。“秋油”，在《随园食单》中的不少菜品中都有提到，即秋天里头抽的酱油，应该就是酱油中的上等佳酿。
把豆腐（我理解的是北豆腐，而非南豆腐或内酯豆腐）切成薄厚均匀的片，然后过油炸，再把其余配料调制成汁，与豆腐混合在一起，三滚后再收汤，佐小青葱配色提味后起锅。对菜品用料、食材用量、烹饪火候都有很明确的要求。
看这做法是不是有些许眼熟？
这不就是我们现在吃到的家常豆腐嘛。菜品的味道应该就是鲜甜可口的。鲜味来自大虾米，甜味来自酒酿。豆腐本身味寡，但是经油煎后，表面会形成利于吸收汤汁的细微孔洞。如此一来，侍郎豆腐的口感就会暗藏乾坤。现今如做此菜，我会再配些青红椒、木耳或是蒜薹，让其营养更为丰富一些。
这道菜是“以荤佐素”的代表，所以千万不要吝惜大虾米的用量。想想红楼美食中的那道「茄鲞」。
“才下来的茄子把皮签了，只要净肉，切成碎钉子，用鸡油炸了，再用鸡脯子肉并香菌，新笋，蘑菇，五香腐干，各色干果子，俱切成丁子，用鸡汤煨干，将香油一收，外加糟油一拌，盛在瓷罐子里封严，要吃时拿出来，用炒的鸡瓜一拌就是。”刘姥姥听了摇头吐舌道：“我的佛祖，得十几只鸡儿来配他，怪道好吃。”
你看看，若不是花费十几只鸡和各种珍贵食材来搭配，想必也难成流传至今的美味。
「程立万豆腐」
“乾隆廿三年，同金寿门在扬州程立尤家食煎豆腐，精绝无双。其腐两面黄干，无丝毫卤汁，微有砗螯鲜味，然盘中并无砗螯及他杂物也。次日告查宣门，查曰：我能之！我当特请。已而，同杭堇浦同食于查家，则上箸大笑；乃纯是鸡雀脑为之，并非真豆腐，肥腻难耐矣。其费十倍于程，而味远不及也。惜其时余以妹丧急归，不及向程求方。程逾年亡。至今悔之。仍存其名，以俟再访。”
袁枚在扬州程立万家中吃了一道「煎豆腐」，“豆腐两面黄干，无丝毫卤汁，微有砗螯鲜味；然盘中并无砗螯及他杂物也。”袁枚甚是喜欢，称其味美绝伦。次日，他迫不及待地将此道菜品告诉好友查宣门。这位好友听后，大手一挥：“这有何难？我也会做！”又过了些时日，查宣门请袁枚来家里吃饭，也做了一道「煎豆腐」，认为与程家的那道豆腐菜并无一二。然而当袁枚品尝后发现，这哪里是豆腐嘛？这分明是鸡和雀的脑髓，动物蛋白跟植物蛋白怎能相提并论？吃着会有腻的感觉。
这下可好，袁枚更加想知道程家豆腐的烹饪秘诀了。正当他准备去程家求制作方法的时候，得知妹妹病危，赶忙回家。由于急于奔丧，他没来及向程家请教食谱。次年，杨立万也离世。
再后来，袁枚又有机会品尝到口味相似的「煎豆腐」，并得其制法：豆腐煎好后放一旁备用，拿来鱼翅等名贵食材煲汤煨之，端上桌前把鱼翅撇去，只食豆腐。此法称作“撇翅”。
袁枚悟出其中奥义：原来「程立万豆腐」是取砗螯肉来煎豆腐，豆腐煎好后，再把砗螯肉挑出去不用。所以，吃的时候有砗螯的鲜味，却不见砗螯。
“砗螯”又是啥？就是文蛤，汪曾祺老先生也曾写过它。
那我们不妨把这个菜谱稍加整理：
取文蛤肉洗净切片，北豆腐切片后油煎至两面金黄。另起锅加入高汤、料酒、盐、酱油等，把文蛤和豆腐放进去同煮。小火煨入味之后，把豆腐取出，再在炭火上略微烘干。成品自然色泽黄润，表面微干却香气袭人，看似没有丝毫卤汁，咬一口却有丰盈的汁水浸润口腔，细细品来确有文蛤之鲜。
「王太守八宝豆腐」
“用嫩片切粉碎，加香蕈屑、蘑菇屑、松子仁屑、瓜子仁屑、鸡屑、火腿屑，同入浓鸡汁中，炒滚起锅。用腐脑亦可。用瓢不用箸。孟亭太守云：'此圣祖师赐徐健庵尚书方也。尚书取方时，御膳房费一千两。'太守之祖楼村先生为尚书门生，故得之。”
据传，康熙爷在位的时候，特别喜欢“质地较熟、口味鲜美”的菜肴。有一次，御厨依其喜好做出一道「八宝豆腐」。这菜肴异常鲜美，康熙爷品尝之后赞不绝口。后来这菜谱被高价卖出(以一千两银子被卖给徐健庵尚书)，然后又传到王孟亭手中，王太守便把这道「八宝豆腐」作为自己的府邸私房菜。
具体做法：把所有辅料切成细碎的末。豆腐（嫩豆腐）用鸡汤煨熟，切成小方块，虾米加料酒稍浸去腥。热锅滑油，下猪油炒化，将鸡汤和豆腐同时倒入锅内，再加虾米、盐等调味。待武火烧开汤汁，加入除火腿以外所有其他配料的碎末。转文火慢炖，最后旺火收汁、勾芡。出锅盛入汤碗内，撒上熟火腿末，即可上桌。
「冻豆腐」
看到这里大家是不是觉得“顶级吃货”太过于矫情，这是在赤裸裸地“炫富”呀？莫慌，还有一道菜品——冻豆腐。
“将豆腐冻一夜，切方块，滚去豆味，加鸡汤汁、火腿汁、肉汁煨之。上桌时，撤去鸡火腿之类，单留香蕈、冬笋。豆腐煨久则松，面起蜂窝，如冻腐矣。故炒腐宜嫩，煨者宜老。家致华分司，用蘑菇煮豆腐，虽夏月亦照冻腐之法，甚佳。切不可加荤汤，致失清味。”
把冻豆腐焯水，除去豆腥气，再用高汤煨。依旧是上桌前把汤中的荤菜辅料统统挑出来，只留下看似朴实无华的蘑菇和冬笋。
除以上所讲，书中另有几道豆腐菜品：「杨中丞豆腐」、「张恺豆腐」、「庆元豆腐」、「芙蓉豆腐」、「虾油豆腐」。每一道都独具匠心，充分体现文人食豆腐的那股子认真劲儿，着实有趣。
像这样精彩的菜谱，《随园食单》中还有300多条。袁枚历经数十载，挥毫写出的这本美食宝典，堪称集大成之作。
“凡事不宜苟且，而于饮食尤甚。”对于“干饭”，我们是认真的。
诚然，烹无定法，食无定味。尊重食物，喜于实践，能在厨间方寸之地自在挥洒，是人生一大幸事。深谙此道，纵使身添膏肉二两，又有何妨？