不过建议不要在深夜点开——
1.
蟹膏、蟹黄之美在于腥香。品蟹以此作为起点——先取下两螯，暂时搁置一旁，最后才吃。
这时候需从容镇定，温柔让蟹仰卧，摘下蟹脐，掀起腹部，掰开甲壳，挖弃壳内的胃、肠后，掌握温度大口吸吮膏黄，闭目凝神，仔细体会那辉煌的红脂，那销魂的滋味，令胸中升起一股对大自然的感恩之情。
——焦桐
2.
白汤猪脚的汤头多用猪脚加大骨熬制，不但能强化胶质，更增添香醇风味，因此白汤猪脚的汤是用来牛饮的；酱油卤制的猪脚则例不喝汤，最多用来浇饭。
也许我们的生活太缺乏一块猪脚的提醒了，提醒我们慢慢咀嚼，慢慢散步，坐下来，观看周遭彷彿熟悉实则陌生的事物。
——焦桐
3.
上海面最好吃的是粗炒，浓油赤酱地炒将起来，下了大量的椰菜，肉很少，但我很喜欢吃，至于他们的煨面，煮得软绵绵，我没什么兴趣。焦头，等于一小碟菜。来一大碗什么味道都没有的汤面，上面淋上菜肴，即成。我也不觉得有什么特别之处。
最爱的是葱油拌面，把京葱切段，用油爆焦，就此拌面，什么料都不加，非常好吃。可惜当今到沪菜馆，一叫这种面，问说是不是下猪油，对方都摇头。葱油拌面，不用猪油，不如吃发泡胶。也有变通办法，那就是另叫一客红烧蹄膀，捞起猪油，用来拌面。
——蔡澜
4.
烧饼刚烤好时，外焦里嫩，一掰开一股浓郁的麦子香随热气喷出。咬一口，烧饼中间焦黄酥脆，并带有芝麻的香，烧饼的边沿暄腾腾、软乎乎，越嚼越有香甜的粮食的味道。
这时的烧饼就像是初恋，怎么看怎么好，怎么吃怎么香，根本不用其他菜肴，只吃它就是很香甜很完美的一顿饭。我上学时就喜欢买一只刚出炉的烧饼，趁着滚烫一口气吃完，哪怕噎得直打嗝也不放手。初恋的两人世界根本不需要任何多余点缀，就很完美了。
——荆方
5.
高邮咸蛋的特点是质细而油多。蛋白柔嫩，不似别处的发干、发粉，入口如嚼石灰。油多尤为别处所不及。鸭蛋的吃法，如袁子才所说，带壳切开，是一种，那是席间待客的办法。平常食用，一般都是敲破“空头”用筷子挖着吃。筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的。
——汪曾祺
6.
河南馆做鳝鱼，我最欣赏的是生炒鳝鱼丝。鳝鱼切丝，一两寸长，猪油旺火爆炒加进少许芫荽，加盐，不需其他任何配料。
这样炒出来的鳝鱼，肉是白的，微有脆意，极可口，不失鳝鱼本味。另一做法是黄焖鳝鱼段，切成四方块，加一大把整的蒜瓣进去，加酱油，焖烂，汁要浓。这样做出来的鳝鱼是酥软的，别有风味。
——梁实秋
7.
同和堂有一道拿手菜叫「天梯鸭掌」，舍间跟他们交往多年，笔者也仅仅吃过一回。
这个菜的做法，是把填鸭的鸭掌，撕去厚皮，然后用黄酒泡起来，等到把鸭掌泡到发涨，鼓得像婴儿手指一般肥壮，拿出来把主骨附筋一律抽出来不要，用肥瘦各半的火腿，切成二分厚的片，一片火腿夹一只鸭掌；另外把春笋也切成片，抹上蜂蜜，一起用海带丝扎起来，用文火蒸透来吃，火腿的油和蜜慢慢渗过鸭掌笋片，非常濡润适口，比起湘馆的富贵火腿，本身已经厚腻饱人，再加上蜜莲垫底，要高明多了。
春笋切片，好象竹梯，所以名之曰天梯鸭掌。自从民国二十几年歇业后，这道菜久已失传，甚至提起菜名，都没有人知道了。
——唐鲁孙
8.
冬天，生一个铜火盆，丢几个栗子在通红的炭火里，一会儿，砰的一声，蹦出一个裂了壳的熟栗子，抓起来，在手里来回倒，连连吹气使冷，剥壳入口，香甜无比，是雪天的乐事。
北京东安市场原来有一家卖西式蛋糕、冰点心的铺子卖奶油栗子粉。栗子粉上浇稀奶油，吃起来很过瘾。
——汪曾祺
9.
我一直以为自己的肠胃是淫荡的，见一个爱一个，缺乏贞操感。今天爱上清粥小菜，明天爱上米粉汤，后天爱上牛肉面，大后天可能又忽然爱上韭菜盒，蛋饼，三明治，汉堡……
——焦桐