味道里，总有情感绵延不断

香软的小锅加鹰嘴豆的抓饭，肥瘦相间的红柳烤肉考肝子，小份的家常拌面，小份的农民汤饭，酥嫩金黄的排骨架子肉，汤汁浓郁的薄皮包子，自制酸奶，皮辣红（老虎菜）凉菜，然后浓香四溢的羊肉汤。

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一顿饭，满足了朋友数千里奔波来乌鲁木齐后对新疆的想象。除了赞叹，还是赞叹。

不过对于我，多少是有些恍惚。毕竟我印象中最好的新疆吃食，更多的还是很多年前那种最质朴最本真的味道。

那时候刚工作，每天早晨报道之后，单位一帮人就去吃早餐，基本都是统一的羊肉汤面。不同于兰州牛肉面的拉面，新疆的羊肉汤面是纯手工的切面，羊肉汤可以反复加，就那么一大锅羊骨头咕嘟着，光是味道就让人垂涎欲滴。

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后来，慢慢的羊肉汤面就少了，现在在城市里都已经很难找到了。

凉粉和煮熟的小土豆对于现在的青年都开始陌生了。那时候只要去市场或者前一晚喝了酒，这两样是一定要吃的。凉粉是用刮子刮，两下就是浅浅的一盘，量多少不要紧，关键是调好的醋汁要足够，三两下一盘喝下去，是一定还需要一两盘才能让胃苏醒的。然后就要一堆七八个土鸡蛋大小的剥好皮的煮土豆，拿一小蝶调好的盐辣面孜然调料，一口一蘸，舒泰的感觉无法形容。

如今也是吃不到柴火打的馕了，尤其是果木灶里打的薄皮馕和包谷馕，那种极端纯粹的粮食香气，已经很多年闻不到了。

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那时候，中午反而吃的简单。要么是烤肉配馕配黄面，要么是大锅骨头汤配馕。大锅骨头汤如今也不多见了，那都是店里师傅很早买回来羊后，直接烧一锅水，边剔羊肉边把骨头順进锅里，一直加到中午，汤和骨头就刚刚好。一大碗端上来，把馕泡进去，边啃边喝，最后吃馕，一餐吃的酣畅淋漓。

其实很长一段时间，极钟爱街边一种小摊。一个烤炉不大，一头是烤盘，加一点点油烤的是土豆，一头是一个挺深的铝锅，里面炖的，全是羊蹄子到大腿间的那一节拐骨，肉不多，但筋筋道道的，极有感觉。要一盘金黄的烤土豆，要一碗羊汤，里面加几个拐骨，吃不够。可惜这样的摊也不多，往往锅里的卖完之后就收摊。

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那时候最多的也许就是手工酸奶了，各处都有卖的，大碗小碗摞起来摆着，都盖个玻璃板，里面厚厚的发黄的奶皮子稠得纹丝不动。最本土的吃法是不加糖，吃原味。但对很多人来说，不加糖是不敢尝试的，所以每个酸奶摊上，都有一个大大的装满砂糖的罐子或者碗，多少自取。

还有冬天的脆甜黑皮哈密瓜，沿街叫卖的糖瓜子，还有代表纯正桃味的土桃子，以及炖羊肉的伴侣恰玛古，都浸透了典型的新疆味道。

很多东西，不再出现或者很少出现了，不是因为不需要了，而都是很简单的原因。

一个是卫生问题，比如酸奶和土质冰淇淋，如果不加以一定的规范，确实很难保证品质。

另一个原因就很无奈，只因为麻烦。比如烤肠子管子板筋噻皮（这个不知道是哪两个词汇）乃至汤面之类，费工费时，远不如其他吃食来得简单方便。

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还有就是产量的问题，比如土桃子和恰玛古就销声匿迹了很长时间。而这些年在解决了产量低下的问题后，它们迅速的就在市场上铺开，新疆人没办法不爱。

其实和我一样惦记的人很多，每一种以往记忆里复苏的味道，都会在朋友圈里转发流传，呼朋引伴。

味道里有情感，情感中，味道历久弥新。