我到过的甘南

期待已久的旅行终于开始了，坐在候车厅，内心激动的无语言表，一场旅行已属不易，还可以和许久未见的朋友一起，简直不能再完美。

高铁上忽然抬头，大片大片的白云飘在天空，美得不真实，看的人晃了神。

到了兰州，先来一碗正宗的牛肉拉面

晚上就住市区，旅店老板刚从甘南回来，很热心的给我们介绍路线和景点攻略，第二二清早起床，坐着公交，慢慢悠悠晃到车站，清早的兰州和昨天夜里有许多不同，有人说，要想真正了解一个城市，融入一个城市，就该去坐坐他的公交，说的真有道理，晃晃悠悠的时光，可以不急不躁，慢慢去体味和感受。

第一站是夏河，大巴车七点半准时出发，不一会就上了高速，一路上看着窗外的风景，恨不能多生出一双眼睛来，远处的山，不像我以前常见的那般高山峻岭，看上去一点也不高大，很平缓，视线遮不住，层层叠叠，颜色深浅不一，就像是名家的水墨画，被挂在那，好看极了。近处却是满眼的苍凉，虽属夏季，理应是植被最为繁茂的时节，山上却是一片荒凉，但是有种别样的美，当我打了个盹突然醒来的时候，窗外竟是完全变了样，目之所及，满眼绿色，郁郁葱葱，

夏河镇

夏河镇的景点是拉卜楞寺，据说是藏传佛教格鲁派六大寺院之一，被誉为“世界藏学府”，寺院的外围是长长的转经筒走廊，虽是中午时分，游客却异常的多，大都在拍照，偶尔会有藏民，夹杂在游客中，虔诚的转动经桶，之前在青海塔尔寺见过了转经和磕长头的藏民，对这一切也就不感觉陌生了，意外的是在转经筒上竟然看到一只小鸟，一点都不怕人，飞到你的手上肩膀上，寺庙与我而已没有太大吸引力，印象最深的是寺院的红墙，蓝天白云下显得异常美。

拉扑楞寺

转经的藏民

转经筒上亲人的小鸟

从拉卜楞寺出来，我们就决定包车，虽说行李不多，但背着包，容易累，总是玩不尽兴，和早上留过名片的师傅联系后，就商定好了路线，由他带我们走完这几天的路程，师傅是个像极了藏族的汉族小伙，家住夏河县，是地道的土著居民，会藏语，汉语自不必说，非常健谈，在夏河县买东西的时候，师傅很耐心的陪着一起，还帮我们砍价，四点多的时候，出发去郎木寺，沿途开始陆续出现藏民的帐篷，成群的牛羊，路边的玛尼堆，远处的经帆，还有藏民房子边堆砌整齐的牛粪，随手一拍都是大片，太阳落山的时候，草原上的夕阳美得不像话，霞光照亮了半边天，从来没有见过层次这么丰富的云，我们兴奋的的讨论着，还没到郎木寺天就黑了，窗外黑漆漆一片，什么都看不到，突然峰回路转间，月亮从山间冒了出来，那么大，那么圆，那么亮，那么低，大片的云围绕在月亮周围，从来没有见过这样美的月亮，被震撼的说不出话来，突然间我就能理解，为什么古人会在月下独酌，夜游赏月，会写下那么多关于月亮的诗词歌赋，以前觉得多少有些做作，现在不会了，一个抬头赏月的人，一定是一个热爱生命，有情怀，有乐趣的人吧。

经幡

夕阳

去过了拉扑楞寺，郎木寺与我而言，已然没有太大的吸引力，之所以选择住在郎木寺，是我们商定好，要去看看传说中的天葬，旅店老板告诉我们，天葬得看运气，不是每天都有，早上七点半出发，驾车一路上山，心情复杂，期待，好奇，兴奋，紧张，害怕，车行大概半个小时，先是看到了一处浓烟，一直飘到高空，接着是大片五彩的经帆，然后是人群和辆车，师傅说可能今天没有，不然会看到秃鹫，我们有些失落，但还是决定上去看看，下了车，朝着人群的方向走去，突然就看到了两只秃鹫从远处飞过来，在走近一点，就看到了成群的秃鹫，围在一处，原来仪式已经开始了，七八十只秃鹫密密麻麻的围在一起，秃鹫中间是五个藏民，有的手中拿着刀，有的拿着斧头，正在把尸体分解开，有的拿着装着青稞面的袋子，到处洒着，有的拿着绳子，来回抡着驱赶秃鹫，好拿走铺在地上的衣物，旁边是喇嘛的念经声，整个过程持续一个多小时，有两位逝者的仪式在这里举行，围观的人群，有的沉默不语，有的大声讨论，有的小声交谈，有的呕吐，有的捂着口鼻跑开，胆大的靠得特别近，胆小的躲的特别远，我们在人群中，不敢太近，也不离得太远，幸好秃鹫特别多，一层又一层，看不到里面的画面，只能看到藏民挥着斧头在砍，外围的秃鹫嘴里叼被肢解的尸肉，能听到骨头断裂的声音，秃鹫的低哼声，喇嘛的念经声，人群的吵杂声，我没有觉得害怕，反而觉得很神圣，天葬于他们而言，不仅是灵魂进入天堂的途径，更是他们伟大无私的布施，在这里，死亡变得没有那么令人畏惧，是结束，亦是开始，是生命选择这种方式完成轮回，仪式到后面，人群陆续离开，秃鹫也吃饱了，但它们不直接飞走，有些在原地嬉戏打闹，有些排着队上山，真的是排着队，一个跟在一个后面，也不用飞，是跳上去的，如果不是亲眼看到，真的不敢想象，可能是吃的太撑了，想散步消化，跳上去后就蹲在半山腰，看着山下的同伴，还有迟来的秃鹫陆陆续续从远处的山上飞来，本来想看到结束，看看那些秃鹫去哪，师傅说，这些秃鹫早都已经形成习惯，看到浓烟升起就会飞过来，吃完消消食就飞走了，于是我们下山，这个时候才来得及看看这周围，虽是在山上，却还是连绵的草原，比较开阔平坦，天葬台就在草原靠山的空地，景色很美，我想，若干年后，当我面对生死，一定会想起郎木寺的天葬，漫天的秃鹫飞跃海拔四千米的高山，山上的浓烟，五彩的经帆，身着降红僧袍的喇嘛。。。

天葬场附近的草原

漫天的秃鹫

从天葬台下来，由喇嘛带领，我们参观了郎木寺，寺庙大都相似，没有太大印象。

郎木寺

从郎木寺出发去若尔盖，途径桑科草原，让我这个一直热爱草原的孩子，全程兴奋的像个傻子，车窗外是连绵的草地，间或有牧民的帐篷，大片的牛群羊群散落在草坪上，牧民骑着马跟在后面，后面通常还跟着一两只藏狗，美得像是一幅画，偶尔有牛羊群过马路，他们好像过惯了马路，悠闲自在的踱步，汽车的喇叭声对他们没有丝毫的震慑，大摇大摆的从你的车前走过，有的甚至停下来朝里面瞅，模样可爱极了。

草地上的牧群

骑马放牧

到了若尔盖，我们去了大名鼎鼎的花湖，确实名副其实，美得让人词穷，直接上图(设备有限，技术有限)

图片发自App

从花湖出来，师傅带我们走了一个不知名的路，一直通到草原深处，没有游客，终于有机会走到草原深处，我这心心念念的大草原啊，师傅问，和你想象中的草原一样吗？我说，比我想象中的不知道要美多少倍，之前读酥油，梅朵给蒋央说，雪山下的草原是花的海洋，天堂，漫山遍野的花，团团簇拥，原来真的是这样，草原上真的会自己长出五颜六色的花，黄色的，紫色的，白色的，蓝色的，红色的，大的，小的，密密地挨着，点缀着绿草地，美得不像话，躺下来，身体便被淹没在花丛中，可以闻到淡淡的青草味，淡淡的花香，向远处望去，一望无际，天特别低，云层好像触手可及，阳光透过云层洒到草地上，一大片的阳光，一大片的阴凉，随手一拍都是电脑桌面，不舍得带太阳镜，不舍得穿防晒衣，就静静地躺着，看着头顶的蓝天白云，感受着高原强烈的紫外线，阳光照到皮肤上，有种被灼烧的痛感，让我用心记住这一刻。

图片发自App

晚上住在若尔盖草原，帐篷扎在草原深处，目之所及，都是我的大草原，老板是个地道的藏民，夕阳西下的时候，我们骑马爬上一个缓坡，迎着夕阳，草原上的一切都被渡上一层金光，一行人，几匹马，夕阳下拉长的背影，这才叫真正的骑马吧，怕是过了这次，非大草原不能骑马了，藏餐吃不惯，我们开车去镇上吃川菜，回来的路上尽然碰到了一只肥大的土拨鼠，就是那个一"啊"成名的网红鼠，可惜我在它之前啊了一声，它受惊便蹿到草丛深处了，早知道我该沉住气，说不准能听到它亮一嗓子，从镇上回来，天已经擦黑，落霞很美，我们从老板那抱了两个牦牛毯子，又从房间拿了毛毯，爬到草原的缓坡上，牦牛毯子铺到草坝子上，毯子盖到身上，看着晚霞，喝酒聊天，月亮还未出来，远处的草原和天上的云层重叠在一起，分不清天地，偶尔有车子从远处草原的马路中间穿过，车灯亮着，就好像流星从天空划过，远处的云层后不时有闪电出现，一会在这，一会在那，却完全没有下雨的迹象，天空好多星星，我们就在星空下，不说话都美得不像话，没有等到月亮出来，太冷了，我们回到小木屋，是草原上的餐厅，大家继续喝酒聊天，遇到了一波从广东自驾过来的游客，他们是老板的朋友，第二次来甘南，非常热情，我们一起喝青稞酒，老板还给我们在草原上燃起了篝火，音乐响起，几个藏民带着我们跳起了郭庄，火苗蹿起的时候，大家齐声欢呼，围着篝火，每个人都跳的欢快，忘了高反，忘了疲倦，至少这一刻，我们没有芥蒂，没有心思，没有烦恼，什么都没有，只剩下快乐，发自内心深处的快乐，火光映照在每个人的笑脸上，我们跳的忘了时间，不知道谁喊了一声，看月亮，我们齐齐抬头，就看到一轮圆月已经升到半空，月光早已洒满草地，照在每个人的身上脸上，一切都变得格外柔美好看，我们又借着月光拍照，喝酒聊天

夕阳

月光下的合影

扎尕那可能是旅途中唯一一处不那么令人满意的地方，从沃尔盖到扎尕那，出了县城就看不到草原的踪迹，重重叠叠的山峰环抱，我们的车行走在细窄的峡谷马路上，有的路段常有落石，非常危险，走了大概两三个小时，进入扎尕那，路上到处都在修建，路面灰尘特别大，前车走过，扬起灰尘，后面能见度不到一米，来往的车辆却是出奇的多，平时也就20分钟的车程，走走停停，楞是走了一个多小时，我以为接下来要去的地方，一定很美，事实证明，希望越大，失望越大，据说扎尕那是在抖音火的，我没有看过，其实就是一个藏族村寨，不能算是原始，满满的商业气息，景倒是美的，但没有吸引我的，又要爬山，好些景点都懒得去，买了门票就随便转了转，当然也有意外之喜，晚上住的是一个藏族小伙开的旅店，用黄泥和木头盖的二层小楼，非常有特色，一楼餐厅，二楼客房，还有阳台，在村寨的制高点，居高临下，就是一个观景台，可以俯瞰整个村寨，晚饭过后，就在餐厅，还有一个从哈尔滨自驾的大哥，老板给我们倒了酥油茶，青稞酒，喝酒聊天，老板是三个藏族兄弟，家在离扎尕那徒步四小时的草原上，不通车，只能骑马或者步行，三个兄弟在景点开旅店，阿爸阿妈在草原上放牧看家，我们到的当天中午，全村老少出动，接活佛，生意不做，门不关，这是东北的大哥告诉我的，兄弟中最小的才20岁，虽然没有穿藏袍，还烫了头发，但还是一眼能看出来他是个地道的藏族，虽然他性格开朗，喜欢说笑，还喜欢吃鸡，但他仍然很虔诚，他说，他让活佛算过了，这里可以开旅店，所以他就开了，如果活佛说不可以，他一定不会开，他还很详细的描述，活佛帮忙算的时候，他紧张的手都在抖，还说，问过活佛，让他戒烟，他就果断戒了烟，还给我们讲当时的3.18，讲当地村民的信仰和新鲜事，在他哥哥的手机上，我看到了盛开在海拔四千多米的石头缝隙的雪莲花，看到了徒步四个小时才能到的可以看到云海的地方，看到了全村人迎接活佛敬献哈达的场景，看到了名族节日里盛大的场景，加了人家的微信和扣扣，还请他们帮忙把我的名字翻译成藏语，可能我的姓和名在藏语中不常出现，他们几个人讨论了好一番，最终我的藏语名字就诞生了，རོགས་ཐེག་ཐུས།

扎尕那藏族村寨

时间有限，计划好的色达也没法去，同行的朋友也跟我一起返回兰州，虽然短暂，但很多记忆却是刻骨铭心，深深印刻在脑子里，在路上，很欢喜，很治愈，期待下次在上路。