采薇

野豌豆

凡是写进诗词、上了书本的植物，都无端让人觉得高雅，且遥不可及。

“墙角数枝梅，凌寒独自开。遥知不是雪，为有暗香来。”其神秘；

“疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏。”其清雅；

“零落成泥碾作尘，只有香如故。”其傲骨。

所以我在家里养兰养菊，却从来不敢养梅，日复一日的浇灌，年复一年的亵玩，怕伤了千百年来的清美。

“采薇采薇，薇亦作止。”

“采薇采薇，薇亦柔止。”

“采薇采薇，薇亦刚止。”

《诗经》里的文字，犹如琼浆，饮后让人吐气如兰。

采薇

孔子曾言，诗可以“多识于山川鸟兽草木之名”，我钟爱的是一些植物的篇目，如《蒹葭》里的芦苇，《卷耳》里的车前草，《氓》里的桑树。

可是“薇”是什么？

师长说，是一种叫“野豌豆”的野菜。遥想三四千年前，五谷不兴，征战连连，在外征戍的老百姓，饥肠辘辘，粮草不供时，只好挖野菜充饥。读到此文时只道呜呼哀哉，心中痛骂剥削阶级，万分同情劳苦大众，至于“野豌豆”到底为何物，好读书不求甚解，姑且放过。

况且，我有很长一段时间，连豌豆、蚕豆都分不清。因为在老家，我们把蚕豆叫豌豆，把豌豆叫“麻阿”。所以我想象中野豌豆的样子，应该是和蚕豆差不多，只是更加瘦小干瘪一些；茎秆和枝叶，只是比蚕豆要低矮和稀疏些吧。

绿叶紫花，清婉明媚

后来到上海的一座农庄休闲，正好有一个豆类植物博物馆。只见我一直认为的长着绸绿叶子、开着紫色花朵的“豌豆”，下面标的居然是“蚕豆”。而我一直称为“麻阿”的开着白色小花的植物，居然是“豌豆”。

从此我开始到处收罗博物志、植物图鉴、植物纪录片看，也喜欢走到田野里观察野花野草，拍摄下来，放在“形色”里鉴别，久而久之，成了习惯。

每逢春暖花开，长三角地区喜欢吃草头。有天和朋友到上海一户农家菜吃饭，被引到后厨点菜，野生泥鳅，大河鲈鱼，深山竹笋，石磨豆腐。还有一蓬绿油油、嫩汪汪的野菜，厨子说是草头。

我立马拍照查“形色”，原来它也叫苜蓿，是原产于伊朗的优质牧草，西汉时张骞通西域，把大宛的汗血宝马、葡萄和苜蓿一起引进了中原。据说一日能行五六十公里的汗血宝马特别受到皇帝、武将和贵族的宠爱，而它最爱吃的就是故乡的苜蓿，所以“宛马当求日，离宫旧种时”，皇宫贵苑周围普遍种植，好在这种草入乡随俗，从中原长到江南，“黄花今自发，撩乱牧牛陂”，摇身一变，化为“南苜蓿”，成为江南人民的心头好。我们这次吃的，照例是上海流行的“干煸草头”。之所以叫“草头”，是去茎去粗叶，只要头上最柔嫩的叶子。“干煸草头”也较简单，放油，煸炒，放盐，润水，上盘。端到餐桌上，翠绿闪亮，入口柔嫩，散发着初春田野的清香，和黑泥鳅炖白豆腐，红绿辣椒烧鲈鱼，梅干菜焖嫩笋一起，配成一桌春日美宴，口目饱食，其乐融融。

草头，即南苜蓿

南苜蓿开小黄花，因此江浙沪也叫“黄金菜”，除了干煸，腌渍也很受欢迎，比梅干菜质地要细嫩些，颜色也稍微淡些。苜蓿大概也可以算是“薇”了吧！

老家澧水河边长满了紫苜蓿，也叫野豌豆，茎叶细嫩，小小紫花娟娟可爱，点缀在春天广袤的田野里，生机蓬勃，郁郁葱葱。

既然草头美味可嘉，我猜想紫苜蓿也不相伯仲。

暮春三月，草长莺飞，夕阳西下，蛙虫鸣叫，挎个竹篮，走在铺满中华结缕草的河滩上，采薇采薇，俯首躬腰，撷取嫩芽，清水濯洗，菜油干煸，入盘上桌。

菜色软青，筷箸入口，满口清香，只是筋络有些粗涩，或许最适合食用的时节是初春？或许采的茎叶还是多了，今后只要尖尖巅即可。

野豌豆，即紫苜蓿

再到初夏，野豌豆紫花落泥，生荚结籽，荚细籽弱，比起豌豆结籽饱满鼓鼓胀胀全然不同，“野”字来的一点都名不虚传。

豌豆嫩苗也可入菜，同属的荷兰豆可以连同豆荚一起入食，豌豆炖排骨也是一门好菜。

食过羸弱的野豌豆苗后，我就知道了伯夷叔齐“登彼西山兮，采其薇矣”之举不可取，古人“朝采山上薇，暮采山上薇”也是五谷不丰难以饱腹的选择，但是伯夷叔齐不食周粟饿死首阳山的气节，却被后人“长歌怀采薇”而称颂。

瘪瘪的野豌豆

“问渠那得清如水，为有源头活水来。”原以为诗词歌赋里的事物与自己的生活遥不可及，看看原野里遍地的野豌豆，才知道当下的生活比任何艺术作品都来得真实而深刻。

采薇采薇，是历史的痕迹，更是当下的生活。

一抹紫红