相信你应该见过一些HDR照片，也许你很清楚这就是HDR照片，或者你并不知道这就是HDR技术制作的。相比普通单次曝光拍摄的照片，HDR照片拥有更多的细节，更丰富的对比，更抓眼球的画面。
那么什么是HDR？
HDR全称为High Dynamic Range，意为高动态范围。那么什么是动态范围？根据维基百科的解释：动态范围是可变化信号（例如声音或光）最大值和最小值的比值。也可以用以10为底的对数（分贝）或以2为底的对数表示。
既然叫做高动态范围，自然普通的照片就是相对的“低”动态范围。通常相机的动态范围只有14EV左右，远远不及人眼的动态范围。根据一些专家的估测，人眼的动态范围至少有20多级。所以一些极端光线条件下拍摄的照片和人眼所见差异极大。
既然HDR图片比普通相机直接拍摄的图片动态范围更高，却使用同样的器材拍摄，那么肯定需要想办法拓展动态范围。因此，需要使用一种称作“包围曝光”的技术。不要从字面上去理解“包围”这两字，他并不是指你需要从各个角度拍摄从而把场景包围起来（因为我刚开始接触的时候就是这么理解的，所以觉得很不可思议）。
通常一个大光比的环境，要么是场景中明亮部分的曝光正常而阴影部分的一团死黑，要么是场景中阴影部分曝光正常而明亮部分则完全过曝，甚至在特别极端的情况下两者同时存在。而包围曝光采取拍摄多张不同曝光值的照片，将场景中明亮部分，阴影部分的细节在不同的照片中保留下来，然后在后期处理中还原到一张图片里。理论上你需要两张照片，一张保留了高光（明亮部分）的，一张保留了阴影的。实际上，相机中往往还会多保存一张曝光正常的照片。
不同品牌不同型号的机型操作方式都有差异，但原理都是一样的。通常相机会拍摄3张包围曝光的照片，分别以固定的EV值间隔（叫做步进，英文Step），这足够制作HDR照片了（比如拍摄三张分别为-1EV、0EV、+1EV的照片或者为-2EV、0EV、+2EV）。高阶一些的相机能够拍摄5张，7张，甚至9张的包围曝光照片。同时也能够调整包围的步进，间隔1EV，或者更大或者更小，全凭个人的需要和偏好。
器材的选择
从理论上来说，包围曝光对器材并没有任何的限制，任何器材都可以拍摄。但是选择一个好用的器材总是能更方便的获得更好的照片。但是记住，不是选择了一台好象机就一定能拍摄好照片，而是一台好相机能助你拍摄更好的照片，最终还是取决于拍摄的人。
推荐选择型号比较新的单反相机。单反相机通常具有比较优秀的画质表现和操控性。无反相机也是不错的选择。至于卡片机，也能拍摄包围曝光的。我经常使用索尼的RX100M2黑卡相机来拍摄包围曝光照片，而这台相机的步进只有0.7EV和0.3EV可调，范围实在太小了点。
这是我通常使用的尼康D800与腾龙15-30 F2.8的镜头。D800的高像素和高宽容度对拍摄风光有非常大的帮助，腾龙15-30 F2.8不仅光圈恒定，画质也相当不错，同时还带有防抖，对手持拍摄非常有用。这样一套器材对拍摄出高质量的照片有很大的帮助。
由于最终需要把多张包围曝光的照片合成为一张，因此需要尽量保证相机稳固以使画面能够重合。所以拍摄HDR最好使用三脚架使相机稳定住，同时搭配快门线来拍摄，可以是有线的，也可以是无线的。如果没有三脚架，或者不够便携没有能够随身携带，使用手持拍摄的方式也是可以的。使用手持拍摄HDR照片的话，因为需要连拍多张，所以你的镜头或者机身最好具备防抖功能，尽最大可能避免画面的抖动。如果这也没有，只能靠你的铁手了，端好相机，尽量让胳膊撑在某个稳固的地方减少抖动。
拍摄时间的选择
拍摄HDR照片对时间也是有讲究的。太阳的角度越低，HDR的拍摄效果也就越好。而当正午太阳在一天中角度最高的时候，HDR几乎都没有效果的。因此，根据我的拍摄经验来判断，一天中最适合拍摄HDR照片的时间为日出后一小时以及日落前一小时。
在这两个时间段，太阳的角度足够低，低角度照射的光线也使光线尽可能的与镜头平行，从而使镜头中的画面的光比非常大，已经超过了相机的动态范围所能容纳的光比的极限。因此最为适合使用HDR方式来提升动态范围。
为了尽可能的提升动态范围，需要使相机尽可能地记录更大的光比，因此对着太阳的方向拍摄是不错的选择。这有点违背常理，的确HDR就是有点打破常规的拍摄方式。常规拍摄下对着太阳拍摄，太阳一定过曝，而其他部分也大多会欠曝。而HDR方式通过包围曝光则能够弥补，并且提升动态范围。
相机设置
现在，你可以在合适的时间，日出日落时分，去拍摄HDR照片了。拍摄方式和普通的拍摄没有太大的区别，通常使用光圈优先模式根据场景设置好光圈即可。因此我将着重介绍包围曝光的设置。在相机上选择好包围曝光拍摄的张数和步进，如果还需要同时选择连拍模式的话也需要选择好（比如尼康单反）。你需要先去阅读说明书，知道包围曝光的按钮或者菜单在哪里以及怎么设置。
现在可以开始拍摄了。稳住相机，使用包围曝光模式连拍。以拍摄三张步进为2EV为例，按住快门连拍，现在你得到了一张欠曝（-2EV），一张正常（0EV），一张过曝（+2EV）照片。这样三张HDR的原片就得到了，以便用于后期处理。
手持还是使用三脚架？
使用连拍方式拍摄3张或者5张甚至更多的照片，后期处理的时候需要保证每张照片的位置都保持一致，所以在前期拍摄的时候，保持相机的稳定就格外重要。
当然，在我拍摄的几百张HDR照片中，几乎99%都是使用手持方式拍摄。主要还是因为手持快速方便，但问题就是有可能会受到抖动的影响。所以尽量使用镜头或者机身的防抖功能并尽量稳住。在后期处理的软件中，可以对因细微的抖动而产生的画面错位进行对齐，可以将影响降到最低。
如果你没有铁手，或者是新入门的，最好还是老老实实的使用三脚架拍摄，并使用快门线遥控。另外，也可以开启反光板预升的功能，这也能够尽量减少因快门震动带来的抖动。
后期处理
市面上有很多软件能够制作HDR照片，我将以制作HDR照片比较出色的一款软件，Photomatix，为例作讲解。
Lightroom作为一款既能够后期处理又能够管理图片的软件，很多人回去第一时间都是先把照片都导入进去，然后在把需要制作HDR的照片从Lightroom导入到Photomatix中。这是一个不错的方法，Photomatix处理完成了之后还能把完成后的图片导入回Lightroom，以便进行接下来的处理。当然，你也可以直接在Photomatix中直接打开需要处理的照片。
Lightroom部分
在Lightroom中选中你拍摄的一系列HDR照片，点击右键，在弹出菜单中选择Export（导出）→Photomatix Pro。这时会弹出Photomatix的导入设置窗口。
上方的Preprocessing Options（预处理选项）中，勾选Align images（对齐图片），勾选右侧的Crop aligned result（裁剪对齐结果）可以自动把对齐后的图片边缘裁剪掉，或者不勾选自己手动裁剪。而下拉框中可以根据是使用三脚架拍摄的（On Tripod），还是手持拍摄的（Hand-held）来选择，以便程序做到最优化的处理，手持拍摄中可以根据抖动情况来具体选择。
第二行的Show dialog with options to remove ghosts（显示移除鬼影选项对话框）可以让你手动设置画面中因为位移，或者元素自身的移动造成的鬼影的现象。可以根据你的几张HDR照片中是否有移动范围较大的元素来选择，如果有，那就勾选上。下方的Reduce Noise（降噪）和Remove chromatic aberrations（移除色差）可以勾选，也可以不选，留在后期在Lightroom中完成。
下方的Handling of HDR Processed Image（HDR处理后的图片操作）中，勾选Automatically re-import into Lightroom library（自动导入进Lightrooom）可以自动将处理好的图片导入回来，这样方便进行后续的加工处理。剩余的根据自己的喜好来选择，对生成的图片没有影响。
Photomatix部分
当图片开始从Lightroom导出到Photomatix后，如果你勾选了移除鬼影的选项的话，Photomatix会出现窗口让你调整移除鬼影的参数。通常我会在左上方选择Automatic Deghosting（自动移除鬼影）的选项，然后调节下方的滑块，在0-100之间调节，根据右侧的画面来判断具体的参数是否合适。因为每个场景不同，每个人拍的图片也不同，所以这只是个示例，具体的调节参数根据你的图片效果来判断。点击确定，开始进行HDR处理。
Photomatix会记住上一次将上次使用的参数设置应用到图片上。如果是在同一场景拍摄的系列图片，这个功能会很方便，只需直接套用或者稍许调整即可。不过如果是不同的照片，那么我们需要针对每一个参数进行具体的调节。
调整面板的第一部分是对图片的最基本的调节。Strength（强度）很好理解，用于调节HDR效果强弱。通常我会将强度设置的比较高，大约85-100之间。毕竟既然做HDR图片，就肯定要效果强一点。Color Saturation（饱和度），用于调节画面色彩的饱和度。我通常会设置的较高一些，大约在70-90之间，但是并不会太高，太高的话在Lightroom或者Photoshop中进一步后期处理的余地较小，而且也会显得不自然。
Tone Compression（影调压缩），用于调整整体的明暗部分的对比。设置为0时不压缩，往左数值越来越小时，明暗对比越强，高光部分非常亮阴影部分非常暗。而相反，往右数值越来越大时，明暗对比越弱，高光和阴影的明暗层次越发接近，整体的画面越平。在调节影调压缩时，需要不断左右调节滑块，寻找看起来最为自然最舒服的参数值。切忌数值太小画面高光和阴影会有溢出，数值太大对比太平也并不合适。
Detail Contrast（细节对比度）负责调整细节之处的对比，中间值为0，数值越往左对比度越小，画面也就显得越平淡，数值往右对比度越大画面也就越立体。细节对比度的作用有点像倒过来的影调压缩，但是对画面的影响方式不同，最好的方式就是不断的调节滑块来观察效果。
Lighting Adjustments（光照调整），这个参数会使照片变得非常具有戏剧性，也同时经常容易被滥用，以致画面具有强烈的压抑感，使人们逐渐变得对HDR摄影反感。光照调整用于画面中不同部分的明暗关系，这没有什么诀窍，关键还是在于不断的调整滑块观察效果是否合适。在调整光照效果的时候一定要使画面中的明暗关系与光线的照射关系相符合，否则容易弄巧成拙。
至此，一张HDR照片的调子基本被定下来了。下方的More Options（更多选项）模块可以进一步对图片进行细微的调整。Smooth Highlights（平滑高光）用于将高光部分的过渡变得平滑。因为在HDR摄影中，高光部分在后期处理的时候很容易出现断层，调整平滑高光滑块可以有效的修复这个现象。
White Point（白场），越往右画面的亮度越高。Black Point（黑场），越往右画面的亮度越暗。白场和黑场根据画面的具体情况调节。通常我只会调节白场，相对的补偿一些，而保留黑场为0的设置不变。剩下的Gamma和Temperature（色温）的调节可以不动，这两项可以留在Lightroom或者Photoshop中调节。
至此，在Photomatix中制作HDR照片已经完成了。通常我还会再Lightroom或者Photoshop中进行更进一部的处理。如果你觉得麻烦，做完这部分也是可以的了。
单张图片HDR
有些场景，画面变化非常快，根本来不及进行包围曝光，或者前期拍摄的时候没有想起来拍摄包围曝光，只拍摄一张也是可以制作HDR照片。单张图片制作HDR对前期拍摄要求较高，需要保证图片没有过曝或者欠曝的部分，以免细节完全丢失而无法找回。
但是单张HDR照片有他的局限，受制于相机宽容度的限制，单张HDR合成后的效果可能没有前期拍摄包围曝光图片效果来的更好。但是作为一种折中的方案，单张图片HDR也能制作不错的效果。
将你拍摄的单张照片作为HDR处理的包围曝光的序列图片中的中间值，也就是为0EV的那张。然后在Lightroom或者Photoshop中将Exposure（曝光度）分别调整为-2EV，+2EV，并导出为16位的TIFF格式。16位相比8位能够保留更多细节，TIFF格式无损压缩，比JPG格式画质更好。
这样，除了原始的0EV的图片，你一共有了三张曝光值不同的包围曝光图片。如果你愿意，也可以生成5张甚至更多，步进也可以设置为1EV或者其他值。剩下的工作就是导入到Photomatix中去合成，步骤和之前从Lightroom导入到Photomatix中一样。
现在，我不仅讲述了拍摄包围曝光图片制作HDR的步骤，也叙述了如何通过单张制作HDR摄影。需要注意的是，虽然我以一张图片作为例子讲解，但是每张图片所适合的具体调节的设置都是不同的。你不可能拍了一张HDR作品然后按照我的参数来调整，最有效的也是最简单的方式就是用你的眼睛去看，不断的拖动滑块，用眼睛去判断参数调整在哪里最为合适。
还有需要注意的是，HDR照片很容易被处理的过头，显得非常的不自然，甚至会让照片看起来有一种脏兮兮的感觉，这是应当要尽量避免的。正因为HDR经常被人过度的处理，所以人们逐渐的开始反感HDR形式的照片。这并不是技术的错，是使用的人没有正确的使用它。这没有诀窍，多拍多练习，才能拍的越来越好。
赶紧多去户外拍摄练习，这样才能加深印象。Lightroom和Photoshop的后期处理教程我会在后期讲解。