在新疆的椒麻鸡、霍烂鸡、辣子鸡、爆炒小公鸡等等和鸡有关的美食里，大盘鸡是最有深远影响和知名度最高的。
大盘鸡的故乡在伊犁，塔城地区沙湾县素有“正宗大盘鸡”的说法。
初见它的模样
有一段时间，在伊犁，在新疆，甚至在全国各地，“新疆大盘鸡”几乎就是新疆饮食除了羊肉串之外，最广为人知的一道名菜。
我刚到新疆那几年，大约是“大盘鸡”最红火的时候。
1996年，在部队，我们七八个人出去巡查线路，一般工作都是一天，顺着电话线的杆子徒步要走近十公里，还要抬头观察线路好坏、爬上杆子整理，或者培土，或者对影响线路安全的村民苦口婆心，反正一天下来都累得够呛。
这个时候，我们无比向往额就是排长“承诺”的大盘鸡。
一般是在清水河镇，我们的2020会拉着穿迷彩灰头灰脸的我们停靠在街头某个大盘鸡店门口，然后像乌伊公路上的长途车司机一样用洗衣粉或者肥皂洗手洗脸，更好一桌人，然后就围着开始喝很浓的茯茶，动手剥大蒜，吹牛，几十分钟后，大盘鸡就会端到桌子上。
硕大的盘子，加上盛得满满当当的菜品，每当年龄不大的服务员端在手里的时候，我总是担心他会端不稳。
红油发亮，大块的土豆，大块的鸡肉，配上与新疆菜似乎形影不离的青辣椒和红辣椒，或者晒干的辣皮子，如果有阳光打进来，一定熠熠生辉。
那时就是十八九岁的样子，大家都属于能吃能干的年龄，一份很实惠的大盘鸡不到十分钟几乎就可以风卷残云，每个人面前都会堆满鸡骨头，一盘红油艳丽的汤汁这时候是断然不会浪费的，拇指宽的“皮带面”这时候就该登场了。
一般大盘鸡配送的是一份面，我们往往会加两三个面，有时候甚至四五个。在简单的体力劳动之后，是肠胃的简单的扩张，那种青春恣意的舒展，是令人回味的。
后来，到了伊宁市参加工作，吃大盘鸡的机会更多了。
反正，那个时候，大家聚在一起，最常听到的一句话就是“走，吃大盘鸡去”。
尤其是在干体力活的人中间，这种融合菜品和主食的美食最受欢迎，大盘鸡很快就以它的味美实惠风靡新疆，近些年传到内地沿海，甚至走出国门，传入国外，从外地来新疆的人，吃过大盘鸡的人都说：‘新疆大盘鸡好吃！’
新疆大盘鸡诞生的过程,算得上是民族团结的产物，它既有鸡块，又有相关的蔬菜，还有主食；色金红油亮，味麻辣醇厚，再加上宽板拉面拌 汤汁，食之既可饱肚腹，又能飨口福。新疆大盘鸡经历了十几年的发展与变化，已遍布全国，而且出现了很多口味各不相同的大盘鸡。”
本世纪初，我们那时还是刚参加工作的“新闻民工”，虽然每天出去，在政府机关，在企业厂房，在农村田间，拜那时媒体行业光环照耀，大多还人五人六、受人尊敬，其实，我们大多人的月薪只有六七百块，好在，那时候单身，花销也不大。
于是，30多块一份的大盘鸡自然备受欢迎，有时候两三个人，还可以要半份。
大盘鸡兼有菜品和主食，加上赠送的两三个小凉菜，再来一扎乌苏啤酒，总共也就是五六十块钱，完全可以吃饱喝足。
还记得，我当年参加谋职单位的招聘考试时，有来自各县市的近两百人参加，除了笔试，还有现场采访，我们是去当时的康达面粉厂，一番东问西问，激情满满，当时招聘单位要求现场采访完毕后就要来单位写稿子，好在，我有一个月的实习经验，算是比较从容的。
关键是，考完试之后，湖北籍的老总编居然还邀请所有考试的人在单位周边的“兴达宾馆”餐厅吃饭，吃的就是大盘鸡，大家好像还喝了些酒，留下很深的印象。
后来，单位搬到新宝大厦后，“金鑫商贸城”周边的“回民餐厅”和“奇台饭店”里的大盘鸡也很受欢迎，很多个夜晚，我们都是在这两个餐厅的“包厢”里吃着大盘鸡，喝着肖尔布拉克，说着人生的长长短短，憧憬美好的明天里度过的。
记得有一次，我和三个同业的小伙伴在“回民餐厅”吃大盘鸡，喝的是啤酒，一直喝到很晚，后来，相熟的老板娘实在等不下去了，就告知我们：啤酒在冰箱里，后堂还有凉菜。然后老板娘就回家了，居然留下我们四个“客人”待在前门锁着的餐厅里，我们边喝边拿，一直到天亮，一直到迷糊，后来才发现，在倚着原来伊犁日报印刷厂的一侧，餐厅的后院里，我们居然喝了几十瓶啤酒。
那时候，人们是多么容易相信，朋友的感情是多么简单和醇厚。
后来，“回民餐厅”和“奇台饭店”都关门了，连金鑫商贸城也早已烟消云散了，而一起喝酒的朋友或者天各一方了，在一起的也各忙各的，或者“三高”，很难再有那样喝酒的兴致和氛围了。
还有一个吃大盘鸡的地方在汉人街，中亚市场的门口，那时的浙江老板蒋秋生是个热心人，一个比新疆人还豪爽的南方人。我们有一帮朋友都和蒋经理关系不错，他隔三差五就会叫我们过去，在市场门口的职工食堂里，炒一个大盘鸡，配几个凉菜，然后就是一瓶伊力中度特曲，三个人，一人一口杯，就是喝啤酒的那种杯子，任务到人，总量控制，边吃边喝，说些杂七杂八的事情。
后来，中亚市场没有了，蒋经理也因病离开我们快十年了。
在伊犁，一个成熟的家庭男主人，一定会一两道拿手的饭菜，而大盘鸡大约是很多人请朋友到家里吃饭时候必须要“秀”的基本功。
我一直觉得那个著名的有关“长途车司机在路边店吃饭，天太晚，四川老板只剩几颗土豆、半只鸡和几个辣椒一块面，胡乱大杂烩，从而发明大盘鸡，并意外走红”的经典传说，这样美味的食品怎么可能是这么潦草的诞生呢？
我宁愿相信，大盘鸡不是一个人发明的，是一群人长期美食实践的汇总结果，你看，新疆人的豪爽表现在用大盘盛鸡块上，四川人的麻辣鲜香则体现在多放红线辣椒与花椒上，再加上陕西人像腰带一样的扯面、河南人喜欢把饭做成“大杂烩”以及甘肃人喜欢吃土豆等。这些元素组合在一起，博采众长，就构成了“大盘鸡”。
大盘鸡是种很新疆的美食，不管是从容器还是吃相上，都必须要有足够的爽朗和不拘小节，放开整。
现在，大盘鸡似乎在伊犁已经风光不再，很少有大盘鸡的专营店了，顶多只是一个配属的菜品，很少有人再请客吃大盘鸡，就算是请吃大盘鸡，也很少有那个年代的豪迈和自豪感了，各种来自全国各地的新式菜品早已层出不穷，更多精致，更多雅致，更多拼就餐环境的餐厅成了主流。
于是，在牛排和红酒的搭配里，在灯光和驻场歌手的暧昧里，在海鲜和汤涮的大排档上，大盘鸡已经落寞了。
只是，偶尔，某几个熟识的老哥们，还会在某个城乡结合部的小餐馆里，要一份大盘鸡，点一盘花生米一盘皮辣红，几个素菜，喝着中度特，说着伤感怀旧的话题。
就像一部忘不了的老电影，画面美的让人心碎。
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