生活不止诗和远方，还有眼前的火锅

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之前在广播里听到一则新闻，重大研究生曹越皓写了一篇文章——《大数据深度解读重庆火锅背后的秘密》。根据他的采样调查，重庆“内环以内的火锅店密度高达21.74家/平方公里”，“在主城区找一家火锅店比找一台ATM机更容易。”

我第一次来重庆，是在40度的夏天，朋友请我吃火锅，我以为他疯了。

“夏天，才是最适合吃火锅的季节。”

我被拖着进了火锅店，正是吃饭的时间，如果不是朋友事先预约了座位，我们可能要在这条满是火锅店的街上流浪。不是本地人，无法想象重庆人对于火锅的狂热。

在重庆，没有任何问题是一顿火锅不能解决的。

新朋友见面，老朋友聚会，公司会餐，情侣约会......一群人吃的尽兴，一个人也吃的热闹。所有的市井喧嚣都蒸腾在火锅的红红火火里，生活的咸酸甜苦都煮成一锅麻辣鲜香。

就像我的朋友，在后来无数次的邀约中，我才明白，他把那句话换了四季在用。春、夏、秋、冬，夏天吃酣畅，冬天吃暖身，春秋吃养生，简直没有一个季节不是最适合吃火锅的。

重庆人吃火锅，只偏爱红油锅底，鸳鸯锅的寂寞只是在照顾外地人脾胃时才得以纾解。可奇特的是，即使是清汤锅底，不爱吃辣的人也能在重庆吃出辣味来。我们曾请一位外地的朋友在南山吃火锅，就在山中树林下，头顶是郁郁葱葱的枝叶，山风撩拨着香气，锅中翻滚着老肉片、香菜丸子、耗儿鱼，各色时蔬......他一个人用中间的清汤锅，看我们在红汤里下箸如风，没一会儿，就告饶，“看你们吃的。我这清汤都吃出麻辣味了。”而且，真难为老板，居然还给他找到了一碟芝麻甜酱。

在重庆吃火锅佐芝麻甜酱，简直就如同品着甜点就大葱，不搭啊。重庆人的火锅蘸料必须是：油碟，清亮的麻油打底，撒进蒜末、葱花、香菜碎，食材从锅里捞出来，放到油碟里蘸几下，即降低了温度，又温和了麻辣的口感，据说还有降火养胃的功效，是吃出来的智慧。

重庆火锅的口感一般分为微辣、中辣、重辣。可这是重庆人的等级，对于大多数的外地朋友，完全不具备参考的价值。我第一次吃重庆老火锅，自负于跟辣椒交情不浅，还自以为谦虚的点了中辣，结果差点没辣翻过去，这是中辣？那重辣岂不是要到变态的级别！时至今日，虽然在这里生活多年，已经快要被火锅文化熏陶成真正的重庆人，我还是没挑战过重辣，大多数时候都是有自知之明的选微辣。

重庆火锅起源于码头文化。明末清初，长江、嘉陵江两江流经的朝天门码头原是屠宰牲口的地方，出苦力的纤夫、水手捡拾被丢弃的牛下水，清洗干净，放入锅中，佐以红椒、花椒、姜、蒜、葱等辛辣之物，煮以食之，即饱腹，又驱寒祛湿，是易得的美味。

发展到今日，重庆火锅的食材更为丰富，除了常见的猪肉片、牛肉丸、羊肉卷、豆腐、时蔬，还有黄鳝、耗儿鱼、黄喉、腰花、猪脑......特别是鸭肠和毛肚，是重庆人吃火锅时最爱的两道菜。新鲜的鸭肠、毛肚托在冰块上，夹起涮入锅中，讲究“七上八下”，只需十数秒，待鸭肠、毛肚微卷，立刻收筷，蘸了油碟，送入口中、鲜脆爽口，嚼劲十足，余味无穷。

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我最爱的是九宫格。这是重庆火锅的又一智慧，传言是码头火锅发展到后来，小贩挑了担子做成生意，在锅中加了横竖相间的隔档，划分为九格，食物各自为阵，滋味相互融合。食客各据一格，互不滋扰，待结帐收款时按格计费也极为便利。于我而言，连一锅的食物都能归类，简直是强迫症患者的福音啊！

记得我没来重庆时，一年也不见得吃一回火锅，到现在，隔三差五的就想去吃顿解馋。而我的重庆朋友更是登峰造极，一个待产的准妈妈，眼看着就到预产期了，为了安慰即将到来的苦闷月子，挺着大肚子就去火锅店大快朵颐，这边厢刚出了火锅店，那边就直接进了产房。火锅在重庆妈妈群里有个绰号“催产神器”。在那些过了预产期仍迟迟不发作的妈妈嘴里，简直比催产素还灵验。也许是宝宝吃了美食，就再忍不住，被吃货世界的美好勾引想出来瞧瞧了。更有甚者，口行溃疡都放不下吃火锅，誓要“以毒攻毒”。

火锅里有重庆人的市井生活，有重庆人的江湖义气，有他们耿直火爆的脾气性格，亦有他们热情麻辣的幽默情趣。

生活的脚步不停，追逐着诗和远方。可不管走多远，重庆人的味蕾总是惦记着乡土的这一缕麻辣滋味。衣锦还乡抑或是满身尘土，即使深夜凌晨，奔赴回来的第一句话总是“切整顿火锅噻！”