日本是如何将「舶来」的潮流文化「据为己有」的？

当一种文化，从边缘发展成为主流，因其而产生的一系列连带反应，都是值得我们探讨的内容，「潮流文化」亦是如此。从早年的生僻词，变成了如今的常用词汇，在这近20年的时间里，潮流文化在中国的发展势头之猛，有目共睹，因其诟病而引发的争论，更从未停休。面对如此鱼龙混杂的局面，你可曾想过原因？而反观一海之隔的日本，不仅已经形成了自己独有的潮流文化，诸如 Supreme、Palace、Noah、KITH、OVO 这样来自大洋彼岸的街头品牌，也都将其当成了自己扩张海外市场的沃土。

自成一派的文化体系

一部《Major Force Be With You》

引出众多你熟知的里原宿品牌主理人回顾

里原宿文化萌芽时的场景

图片来源：Red Bull Music

日本，作为亚洲最早触及西方文化的国家，在接收到不同地域的文化后，便将其吸纳并与自身文化相融，进而创造出一种独属于自己的文化体系，并将这些文化在全球范围内进行输出，其中，就包括在很多潮流爱好者心中，占据极为重要位置的日本潮流文化。日本潮流文化发展至今，早已成为潮流文化脉络中，不可或缺的存在。而作为日本潮流文化的发源地，「里原宿」（Ura-Harajuku）所蕴藏的含义，不再是某处地名那般简单，它代表着日本街头文化的兴起，在这里，不光诞生出多位极具影响力的设计师和品牌，它所形成的文化体系，更彻底改变了街头文化的版图，对日本乃至全球的潮流文化，都产生了极为深远的影响。

里原宿街景

图片来源：Flickr

而对于我们来讲，里原宿也被视为潮流文化的「圣地麦加」，很多朋友都是因它，而与潮流结缘。随着，中国潮流文化的逐步发展，我们难免会听到一些声音，那就是——「中国能否拥有自己的『里原宿』文化」。也许，对待这一问题，你开始也会抱有梦想，但随着时间的推进，这一梦想，慢慢变成了幻想，最终成为了泡沫。而本文的内容，就是想与各位读者一同探寻，日本潮流文化的成因，以及它背后的故事。

日本是一个极具代表性的国家，它既是闻名于世的文化输出国，同时，又是一个极为善于运用「舶来文化」的国家。首先，你要明确什么是舶来文化，直白点说，舶来文化就是传自他国的文化内容，而日本就是一个舶来文化的大国。自古，日本人就以海纳百川的姿态，接纳着不同国家的舶来文化，他们将这些他国的文化内容，自然的渗透进本土文化当中，不过，这并不是一个简单的效仿，在这个过程当中，他们既能吸收对方的优势，又能很好的保持着自身文化的特点，从而创造出属于本土的独有文化内容，最为可贵的一点，就是经过他们融合调制后的文化内容，无论在哪一方面，都不输于原者，甚至于，还会将这类文化，反向输出至全球范围，着实令人赞叹，这也是日本能够创造出「里原宿文化」，不可或缺的一个环节。

《TAKE IVY》

图片来源：AMAZON

日本在时尚，尤其是美式时尚领域表现出色，已是世界公认。多年以来，日本人都是全球范围内，着迷程度首屈一指的时尚消费者，伴随着多位日本设计师在T台上的崭露头角，从上世纪90年代起，西方时尚开始对日本服装设计另眼相看，直至21世纪开始，A BATHING APE 和 EVISU 开始出现在说唱歌手的唱词当中，并被视为奢华生活风格的必备单品，美国的年轻人也开始参考和模仿日本杂志上的穿着搭配，甚至于很多时尚界的权威人士也都开始抛出，由日本品牌制造美式风格的服饰，甚至好过于美国品牌，之一非比寻常的论点，而2010年所复刻的《Take Ivy》影集，更是引发了全球范围内的抢购热潮，这足以说明了日本对于美国服装历史的守护，以及日本品牌和消费者，对于美国时尚风格的「挽救」。

日本时尚之门开启

石津谦介

图片来源：Pinterest

美国在战后担任起重建日本的责任，日本时尚趋于「美国化」的趋势也是相当明显，但事实并不像我们想象中那般简单。也许，你不会相信，虽然时下，我们深受日本潮流文化所影响，但如果时光倒退回到上世纪 50 至 60 年代的日本，衣服对他们而言，不过是遮体的工具而已，根本没有选择款式的余地，对于流行的追逐和时装的讲究，更会被认为是一种「潜在的犯罪」，不过这一切都因石津谦介而改变了。被称为日本第一位潮流教父的石津谦介，是真正将时尚引入日本的人，经过他的努力，才让时尚之门在日本开启，而他所推广的Ivy Style（常春藤风格），也成为了日本流行文化的基石。《原宿牛仔》一书的作者W. David Marx就认为，正因为日本对于美式常春藤正装的的痴迷，在某种程度上，创造出了我们如今所看到的的日式风格。

《MEN'S CLUB》杂志封面

图片来源：Stylites

《MEN'S CLUB》杂志内页

图片来源：Grailed

如果以现在的眼光去看待石津谦介的话，那他就是一名不折不扣的富二代，而他对于时装的喜爱，更是自小就已经显露出来。纵观他的学生生涯，几乎都是与服装联系在一起，不论是为了校服的「舍近求远」，还是大学期间的「摩登男孩」，都为石津谦介日后的成就，奠定了基础。从成为Renown大阪高级服装门市的男装设计师，建立裁缝人才网络，到辞去工作，开设石津商店，制作成衣，并将品牌更名为VAN Jacket，为了进一步扩大销售，石津谦介开始打造日本第一本男性时尚杂志《MEN'S CLUB》。

常春藤风格最经典的范例

图片来源：The New Yorker

为了更好搜集灵感，在长达一个月的环球旅途当中，石津谦介不光拍摄了很多照片，更是确定了将要在日本推广常春藤风格的决心，归国后，其品牌 VAN 推出了第一套常春藤样西服。随后，在他儿子石津祥介与其朋友黑须敏之的帮助下，石津谦介开始着手生产和推广常春藤风格的服饰。1965 年，在经过长达一年时间的准备后，在摄影师林田昭庆的掌镜下，至今仍被广为称赞的《Take Ivy》出版了。作为作者之一，石津谦介不光将美国的穿衣风格带到日本，更是成为日本第一本与穿搭有关的书籍。同时，他也开始通过《MEN'S CLUB》杂志，推广他和黑须敏之等时尚人士的生活理念。石津谦介的成就并不仅限于服饰，更多是对于传统和主流的一种反抗，由其所创立的服饰品牌 VAN Jacket 在引领日本时尚的同时，也掀起了一股有关穿衣的革命。

我不创造流行，要说创造什么，我创造的是风俗。流行只是让人们穿在身上，而我希望人们能一直穿下去。生活中固定不变的东西，才能称作风俗。

他将美国文化Ivy Style，带入日本，并从根本改变了日本男性穿衣观念的同时，也让更多的日本年轻人开始熟悉美国时尚文化，这也在无形之中，为之后所形成的日本潮流文化埋下了伏笔。而其所开创的 TPO（Time、Place、Occasion）原则，使得日本对于美式时尚的了解，达到了一个全新的高度。石津谦介对于Lvy Style的热情，穿衣的考究，引领着，当时年轻人穿衣风格的一种趋势，在他的努力之下，日本开始更为广纳的接收者来自于美国的文化内容。

影响日本时尚的刊物

《POPEYE》创刊号

图片来源：《POPEYE》

《POPEYE》40周年纪念特刊

图片来源：《POPEYE》

常春藤联盟的学生造型、牛仔服饰、嬉皮文化、西岸的运动服、50年代复古造型、纽约街头服饰，以及旧式工装，这些服饰在数十年间陆续进入日本，彻底改变了日本社会的面貌，继而反向影响了全球的时尚。也许，石津谦介在筹办《MEN'S CLUB》的时候，并没有想到，自己的这一举措，促成了日本时尚杂志今后的辉煌，以及它们在日本潮流演变过程，不可替代的位置。

70年代，是日本经济飞速增长的时期，《an an》、《non-no》和《POPEYE》等，很多我们耳熟能详的时尚杂志，纷纷在这个时期创刊，同时，美国所盛行的嬉皮运动和高涨的反战情绪，也在深深影响着日本社会和处于发展阶段的日本时尚。再者，美国的运动文化，逐渐在日本普及，网球和冲浪等运动，开始在盛行于日本年轻人群体。因此，日本的时尚风格也开始变得丰富而多样，并诞生了一批活跃于世界时尚舞台的日本设计师。

一本《GO OUT》

已然成为户外爱好者们的穿搭指南

以上图片来源：《GO OUT》

70 年代，日本在时尚领域的发展，更多的要归功于，众多时尚杂志的推广和普及。1969 年 8 月，《MEN'S CLUB》杂志的插画师小林泰彦和《平凡パンチ》杂志编辑石川次郎，在一次纽约的旅途中，发现了一本名为《The Whole Earth Catalog》（《全球型录》）的杂志，作为美国文化的学习者，小林泰彦发现，这本杂志旨在让人们忘却大众文化潮流，去追求「回归自然」的风格，这种与当时日本消费主义完全背道而驰的生活方式，引起了他的注意，并将其带回日本。在多年经济发展下，日本民众开始关注精神层面的享受和体验，并迎来了反物质节俭的时代，登山、远足、慢跑等「回归自然」的全新美式生活方式，逐渐被日本社会普及和接受。

《Made in U.S.A》

《MEN'S CLUB》

与早期仅仅依靠个人或一个品牌的力量不同，70年代的日本，时尚杂志可谓百花齐放，《MEN'S CLUB》、《POPEYE》、《Made in U.S.A》、《Hot Dog Press》和《MEN'S Nonno》等以不同方式及角度介绍潮流和时尚的杂志，被日本年轻人誉为「时尚指南」，并效仿着杂志上的穿搭，而这也加快了日本时尚杂志，在年轻群体中的普及和推广。在这期间，日本吸纳了很多不同风格的美式文化内容，这些内容的储备，推动了日后日本时尚的成长，并成为其超越原作的资本。

音乐——另一日本潮流文化发展的见证

代代木公园跳舞的日本青年

图片来源：Reddit

原宿街头的「乌鸦族」

图片来源：Timeline

80-90年代，音乐是对日本时尚的发展，起着最为至关重要的因素。在80年代泡沫经济的堆积下，日本相继涌现了如：川久保玲、三宅一生和山本耀司等多位个性十足的年轻设计师，在吸收不同的欧美文化后，他们将这些内容与自身所接触的文化相融，并犹如一颗定时炸弹一般，震撼了西方时尚界，时至今日，这些设计师依旧深深影响着全球的时尚趋势。而日本国内，在泡沫经济的背景下，各个领域的日本民众，都会将大量的资金用于着装方面，而在原宿的代代木公园的步行者天国，很多年轻人会在这里围着收音机起舞。

同时，原宿开始出现很多全身包裹着黑色服饰的年轻人，外界将他们称为「KARASU ZOKU」（乌鸦族），在当时，黑色被认为充满了反抗含义，因而很少出现在服饰的设计当中，但KARASU ZOKU却将这种色彩大量用于穿着，无疑显露着对传统的反抗。而我们所熟悉的山本耀司就是其中一员，这种对于黑色的偏爱，至今依旧出现在他的设计当中。80年代后期，伴随着朋克乐队的兴起，朋克文化开始流入日本社会，这种极富煽动性，并与主流社会完全相悖的外来亚文化，备受日本年轻群体的追捧，而新一代的日本设计师，就在这类文化的熏陶下，茁壮成长起来。

Cream Soda

图片来源：Twitter@wdavidmarx

其中，山崎真行更是被日本潮流圈，公认为里原宿文化的奠基者。作为Rockabilly（乡村摇滚）文化的忠实簇拥，在原宿开启一家名为King Kong的酒吧后，因为受到Rockabilly的熏陶，山崎真行开始在国外的古着市场寻觅服饰，并将其带回国内，在所开设的Cream Soda店内售卖，随后更是创立了自己的原创品牌，在他的影响下，藤原浩、NIGO、高桥盾等人，也开启了属于自己的里原宿征程，并形成足以影响世界的「里原宿」文化。

日本尊重美国文化，作为一个美国人，你想找回 2007 年的 Alden 款式，可以在日本杂志找到；想找回60年代的美军军服，大概 real McCoy 会有一件非常相似的；想找回 1955 年的 Levi's ，会在日本找到相关书籍。所以假设有天美国想找回自身的文化，最好是从日本开始。

如今日本的时尚领域，早已越发多元，不同年代的受众，都可以在这里找到属于他们那个年代的造型产物，就像W. David Marx所述的那般，「日本尊重美国文化，作为一个美国人，你想找回2007年的Alden款式，可以在日本杂志找到；想找回60年代的美军军服，大概real McCoy会有一件非常相似的；想找回1955年的Levi's ，会在日本找到相关书籍。所以假设有天美国想找回自身的文化，最好是从日本开始。」

图片来源：《VOGUE》

纵观日本时尚的发展历程，我们不难发现，日本对于美式文化的接收和吸纳，并不是简单的拿来主义或是效仿，而是在保留其精华的同时，融入属于自身的文化，以此创造而成。而「文化」对于日本时尚来讲，更是从未被忽视的部分。「文化」、「穿搭」和「风格」三者间的平衡，是日本街头穿搭乃至设计上的精髓，也正因为对于「文化」的看重，日本时尚文化带给世界的震撼，才并不仅来自于设计，更多的是对于文化的承载。而这点，也是我们始终缺失的内容。

Text / SEVEN

Editor / VV

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