日本的街头时尚起源于美国精英文化？
五六十年代的东京，筑地警察局总机在八月突然接到大量来电，银座的商家指出，当地的主干大道御幸大道有大批怪人出没，需要执法单位立即协助处理：现场有数百名身穿奇装异服的青少年正在游荡！
警方派出侦察队来到银座，发现一些年轻男子穿着奇特：
皱皱的厚布制成的衬衫，领尖用奇特的纽扣扣住，西装外套胸口处还多出三颗纽扣，衣料上的格纹图案张扬显眼，卡其长裤或短裤比平常紧身，后头还有奇怪的带子，配上长长的及膝黑袜，以及雕花复杂的皮鞋，这些年轻人将头发偏分，比例正好是三七开——这种发型得用吹风机才能做得出来。
警方很快得知，这种风格叫做aibii，源自英文的常春藤（Ivy），而这些在御幸大道活动的青少年，被社会冠以一个令人闻风丧胆的名字“御幸族”，“族”在二战后的日本意味着不良亚文化。
而后他们发现，这一切源于一个日本富二代纨绔子弟——石津谦介。当年他刚刚因为揍了家族公司的客户被赶出家门，而后这位纨绔子弟在大阪开设了绅士西装店Ishizu Shoten，常春藤风格服装品牌VAN，并在日本第一本男性时尚杂志《Men’s Club》担任时装顾问。
而做成一本杂志，至少需要一位服装编辑和一位美术编辑，这时，另一位纨绔子弟出现，学纯艺术和插画的富家子弟黑须敏之主导了好莱坞风格在日本的萌芽。
1954年，黑须敏之在《Men’s Club》创刊号上看到“男人服饰用语事典”单元时，第一个名词“常春藤联盟样式”就让他兴奋不已，这促成了他之后成为《Men’s Club》的插画师。
所以，不要小看你身边不务正业的纨绔子弟，因为他们很可能是未来的时尚教父。
曾是摩登男孩的石津千介决定生产更年轻化的常春藤风格潮服，并决定与传统的家长阶层分庭抗礼。他想让美国时尚为人接受——不只是年轻人，而是所有人。
上世纪90年代末，W.David.Marx在东京见证了街头风潮后，第一次对日本潮流产生了兴趣。他排队三小时才在Bape买到了一件猿头T恤衫，对此他非常震惊，后来他开始着手写《AMETORA》一书。
Marx说：“我在哈佛的时候，完全没有时尚文化。人们把这里想象成一个人们仍然穿着60年代服装的地方。如果人们能穿着干净的T恤衫和运动裤就很幸运了。”这也促使他希望去认识日本时尚。
我们在专访当日见到了Marx先生，他是一位高大的美国绅士，穿着一件深棕色东方印花夹克，仔细看，夹克是中山领设计。他在哈佛大学东亚文化研究毕业后，又在日本庆应义塾大学攻读了博士，他身上映射着一种奇妙的、美国人对东亚文化的理解。
我们也与他讨论了关于《原宿牛仔》这本书的一些话题，和一些中国时尚的启示。
ELLEMENW.David.Marx 专访
“常春藤“风格作为一种美式精英主义，却出现在日本反叛的“御幸族”身上，您是否认为这是对美国常春藤风格的颠覆？
是的，但他们更多是把这种文化扩散出去，并创造出了属于自己的风格，而这种风格几乎是日本时尚的开始。在美国，遵循这种精英穿着方式的只有一小撮人，而日本却把这种对穿着的精细度普及到了全民。
年轻人喜欢的常春藤风多半在模仿美式精英风格时尚，美国大兵裤的出现是否预示着，日本更有阅历和实力的精英阶层更喜欢没有没有固定标签的时尚？
这要从柏野静夫最初在东京阿美横町的商店Maruseru发现了美国大兵裤说起。这是一个类似于日本黑市的地方，Maruseru的老板桧山健一发现，转售美军服饰，有丰厚的利润可图。
作家北本正梦认为，这种牛仔的“美国大兵裤”闪耀着“胜利的蓝色光芒”。
而商人兼外交官白州次郎则是唯一一个能在美军福利社买到一条全新Levi’s 501牛仔裤的人。1951年，他为了与美国签署和平条约而登上一架飞往旧金山的班机，登机后他立即脱掉西装，全程穿着最喜爱的Levi’s牛仔裤，于是全日本都知道了他对牛仔裤的热爱。这个时候，水洗牛仔开始在日本兴起，这某种程度可以理解成一种没有标签的时尚。
在书中几次提到，精英阶层对时尚自上而下的影响，您认为精英阶层对当代时尚是否还有影响力，还是说人们更在意穿着是否合乎自己的心意？
在美国，年轻人更关注是否穿着更舒适，这仅仅在于他们自己的想法，没有任何时尚的标签，他们根本不介意自己穿了什么，也没有人会通过自己的穿着去深究时尚文化。
但在日本，甚至东亚，人们很在意自己的穿着体现了什么。所以尤其是战后，他们非常希望重建属于自己的时尚和文化秩序，而这第一步，就是研究当时美国的常春藤风格。我们完全没有想到自己习以为常的常春藤风格，居然可以被研究出这么多的花样，这令我感到惊奇。
当我来到日本，我发现这里的年轻人更加喜欢追捧美国精英阶层的穿着方式。但不得不说大和民族是个很智慧的民族，他们在这种自上而下的时尚风潮演变中，开发出了VAN Jacket, 并且借鉴70s的Levi’s，开发出了original style。
而在上世纪80年代山本耀司的出现，则标志着他们似乎不再那么关注精英阶层的穿着，开始有自己独特的风格。
日本几次潮流变革，伴随着民族自信心的增强，都有杂志在推波助澜，从一开始的杂志启发品牌，到后来的品牌影响杂志，您认为这是一个日本民众开始有自己独立的时尚思考能力的过程吗？
日本的杂志在上世纪60年代给予了民众很多穿衣的灵感和理念——是一些非常直接的灵感。比如你在《Men’s club》上看到一件衣服，拍摄手法是你平时会穿着的样子，并且在大片下方就标注着店铺电话，当时的日本民众只能通过这种手段获取穿搭灵感。
而当品牌足够强大，宣传手段就变得没有那么重要，因为在日常穿着中的地位已经十分稳固。但杂志依旧是可以定义潮流的，就比如《ELLEMEN》（笑～），重点在于启发人们如何思考时尚。
日本繁荣中古市场的出现，是否意味着时尚发展到了一定瓶颈期？以前的东西反而物以稀为奇？
是的。当日本时尚发展到了一定的瓶颈期，他们开始去研究一些欧美中古服饰，希望从中寻找到一些可以让日本时尚继续发展的创意。
因为日本还没有形成自己的古着体系，并且古着的优点本来就是时髦且便宜，只要花一点点钱，任何人都可以穿出美国风，但却遇到了Old Money喜欢收藏并抬高价格的问题，所以必须去寻找新的时尚模式。
这就是为什么现在日本年轻人很难再去购买一条没人穿过的Levi’s 501古着吗？
是的，并且日本很快就有新的东西出现了，比如Evisu，没有人再去在意这个，也少有人再去在意自己的穿着是否保值，且具有原版那么厚重的意义。
在日本形成自己的古着体系之后，许多美国的服装品牌会去寻找日本的一些文化书籍和杂志，借此了解美国服装历史。因为在美国本土大家完全不在意的东西，却在日本被研究得如此透彻并运用得很好。在日本的欧美中古热潮过了之后，日本也逐渐开始出现本国的古着。
您在书中提到，1988年日本收入停滞，时尚消费市场也随之受到影响，优衣库和好多快消品牌连锁店开始在中国生产，因而能为日本提供高品质的低价服饰。而大中华地区的富裕消费者增加，使得许多日本精品服饰能维持高价，进而继续在国内由顶级工匠制作。您认为这在亚洲来讲，会形成一个日本—中国—南亚的过程吗？
是的，如果中国可以借鉴到这种模式，那中国便会成为下一个时尚强国。这是一种全球化现象在时尚领域的表现。
中国确实更适合形成一个大的市场——有最优质的客户，并且刚刚出现一批新的New Money。他们一开始确实会跟随那些早已了解品牌优劣的Old Money来穿着，但是如果中国愿意把市场投放到南亚、东南亚，中国也将拥有自己的时尚拥簇者。日本的模式是中国非常容易借鉴和发展的。
书中提到，在日本传统艺术教育中一直遵循“模仿以求创新”：学生一开始模仿单一权威的“形”，研习多年后，他们会脱离传统去创造自己的形。这种被称作“守破离”的学习方式，您认为是日本时尚发展的内在核心吗？
是的，我再次想说日本人非常智慧，他们非常善于在其它成功的体系中找到可以为自己所用的东西。在上世纪六七十年代，日本已经把美国时尚研究得非常透彻，没有任何可以继续借鉴的点，所以只能发展根植于本土的时尚。
下一个达到这种程度的会是中国。这种行为虽然缺乏民族文化情怀，却也是一种最易于成功的方式。
就像小林泰彦曾将日本时尚比喻为“纸娃娃”，是为了好玩，以可预期的方式拼凑在一起的服饰系统，在没有任何深层次意义的情况下穿脱。
您有留意过中国的时尚发展轨迹或听说过一些中国时尚品牌吗？中国的时尚发展与日本有许多相似的方向和轨迹，而这种相似您认为在未来会继续吗？中国是一个非常优质、很有潜力的市场，但是是否就目前的状况来看并不太适合发展原创品牌？
中国可能会出现一个原创品牌，但这个品牌并不一定是基于中国本土力量设计。中国现在的时尚发展路径与日本上世纪七八十年代如出一辙，因此完全可以借鉴其发展路径。中国的年轻人总有一天会对外来的品牌和文化感到厌烦，他们会很渴望出现自己本土的、与自己本身成长环境类似的东西，而那些欧美的奢侈品牌，看起来像是出现在他们上一代。
但我并不认为中国年轻人在成长过程中有直接接触到中国本土的文化。
不会直接接触到，因为你们并没有成长在最传统的一代。但你们所有的文化认知包括文化和时尚行为，都带着中国的影子，哪怕去借鉴欧美的发展，形成的也可以是自己的东西，这并不能理解为非原创。
当日本形成自己成熟的时尚文化体系，并辐射到美国后，已经有很多欧美时尚品牌在汲取日本最古老的东西，比如和服，侘寂，以及浪人。您作为一个美国人，认为这会不会融入美国时尚，并形成一种新的内核？
最明显融入欧美时尚的，是日本创立出的横须贺夹克。许多欧美青年都会关注日本时尚潮流，因为他们认为那是一种他们可以接受并且带有东方特色的时尚潮流。
而诸如Thom Browne , Alexander Mcqueen, Gucci, Rick Owens等鼎鼎大名的欧美设计师也都有借鉴日本文化时尚。并且在西方世界有着很广泛的传播度。
常春藤风格是否已经在日本时尚文化中完全消失了呢？
美式传统风格的形虽然始于美国，但如今已经安稳地落脚日本。世人再想去模仿美式风格，模仿到的可能是活生生的日本案例，而非原始的美式风格。这就像，多年做学生，一朝成老师。
回顾书中，日本的时尚文化也已经完成了一个流程的循环，时尚之父石津谦介的品牌VAN早在1978年已破产，但VAN的员工在此后则分布在几乎所有日本最引以为傲的服装品牌中。
最后一个问题，您认为时尚需要有文化情怀吗？还是说，时尚并未主动拥抱文化，但却一直在反映文化？
时尚是不需要有文化情怀的。时尚是一门生意，但是它每时每刻都在反映创作者的背景文化。就比如说，为什么在一些当代的设计中，会出现中山领这种东西？
聊到这里，Marx笑着指了指自己的中山衣领。
