逸管家｜北京人炒萝卜条，则为南方人所不喜

几年书看下来，我还从未给一本书写过一篇书评。小时候写的那些读后感，对我来说也都不能算什么正儿八经的“读后感”，无非是总结全文，提炼中心思想，随意附和歌颂一番，最后再绞尽脑汁结个尾。连自己的“感”都没有体会出来，怎么叫“读后感”呢？

汪曾祺的这本《人间滋味》，我是有读后感的。面对文学大家的书，我这篇连书评都不敢称，充其量也只能说是自己读后有感而发。说是有感而发，不如说是二十几年菜吃下来，就着这本书消化了一下，才吃出菜的味道来。

一开始还不知道这本书写的是什么，只是在书店经过它，上面画着我爱的大闸蟹，一看又是汪曾祺写的，就忍不住买的。以为汪曾祺写的是一篇篇根据他钟爱的美食写的回忆或者故事，结果发现他写的不仅仅是关于那些和食物有关的回忆，还从食材本身出发，谈论了地理人文，和一些社会形态。

书里提到最多的几句话就是北方人对待某种食材如何，而南方人又是一种什么样的态度。会在文章里重复提到这种现象，也不奇怪，毕竟南北口条不一，这两年也三番五次地成为了最具话题性的段子。无论是豆腐脑该是咸的还是甜的，月饼里到底该不该放肉，元宵节吃的是汤圆还是元宵，番茄炒蛋要不要加糖……一旦和食物扯上关系，南北网民就能马上拉下脸来互相据理力争，仿佛自己吃的那种才是最正宗的，而别人吃过的都是山寨货。

我之前写了一篇关于肯德基的乡愁情节的文章，下面有人问我：难道你不想馒头吗？难道你不想面食吗？我真想回复他：我是南方人。

在汪曾祺对于这些分别具有南北特征的食材的描写里，他就像一个正襟危坐的法官，细细写着北方人的传统做法，而南方人又因为什么而避而远之的。比如大家最爱争辩的豆腐，他写“北方人用韭菜花、青椒糊拌豆腐的，这是侉吃法，南方人不敢领教。而南方人吃的松花蛋拌豆腐，北方人也觉得岂有此理……北豆腐、松花蛋切成小筛子块，同拌、无姜汁蒜泥，只少放一点盐而已。好吃吗？” 写得又生动又有趣，把北方人的重口和南方人的清淡这么一对比，好像在让两方横眉竖眼的人照了照镜子，让大家都站在对方的角度领教了一下口味。

他还提到了南方人常食薤，有个北方的食品商场批发了薤来卖，只有南方人趋之若鹜，北方人却只是不信任地看看就走了；他有一次特地买了一些薤给北方同志吃，他们吃了一口却说，不好吃！这哪有糖蒜好吃！

看到这里，我不禁心想：我们南方人还不爱吃糖蒜呢！

结果汪曾祺马上另起一段写道：哀哉！人之成见之难于动摇也！

留学两年，这种情节我倒是真的处处体会得到。且不说南北同学的差异，关于做菜放不放糖的趣事我就能说上三天三夜；虽然说西方人较为海纳百川，很多新鲜事物接受程度较高，但面对食物，他们却很难走出味蕾的舒适圈：每次我从中国街回到学校，都会带点零食给我的意大利组员吃。有一次带了麻薯，意大利人拿在手里，担心地看了看，又捏了捏，我期待地在边上说：你吃吃看！他们犹豫地说：我先拍张照片。然后小心翼翼地咬了一小口。有的人大呼好吃，对于这种谜一般的食物爱不释手；有的人咬了一小口就皱紧了眉头，放在一边再也没动过。

其实这也很正常，中国食物之于西方人，正如奶酪生肉之于中国人一样。即便是汪曾祺，在书里谈到“起司”，都形容为“一股酸臭味”，而芝士真正在中国市场流行，也才这两年的事，而且也仅限于年轻人的圈子里。

有一次我和一群朋友一起吃火锅，我朋友带着她的意大利男朋友，为了找点话聊聊，他舀起一块百叶结，问我们这是什么。百叶结没什么英文的专用名词，我们就统一回答：豆腐，就糊弄过去了；结果他又舀起一块豆腐皮，我们说这也是豆腐；好死不死，他第三次舀起来的又是一个豆腐泡，我们犹犹豫豫，最后还是告诉他“这也是豆腐”，大家都笑起来。最后，看得出这位这意大利人实在是接受不了中国的火锅，闷头只吃火锅里的年糕，这可能是唯一一种和意大利食物最相似的食材，嘴里还是违心地说“好吃、好吃”。

此外，整本书我最大的遗憾，就是许多字我竟然都不认识。包括上文所说的“薤”，我也是百度查了以后才打出来的，还有许多植物、鱼类的学名，我既不认识，又别说知道怎么读了，有些食材只能通过做法才能猜测它大概是什么。此外，由于在出国前，我从来没有进过菜市场，每次我妈宣布家里要吃什么菜，大多是用家乡话告诉我，或者用“家乡式普通话”告诉我的菜名，很有可能她自己都不知道真正的普通话应该怎么念。最常见的一个例子就是鳜鱼，我一直不知道汪曾祺说的是哪种鱼，知道他说鳜鱼可以做成松鼠鱼，我才明白：哦，他说的是桂鱼。

但我可以确定的是，在这么多我不认识的字和食材里面，确实有许多他写到的美食，我从小都没有吃过。且不论那些北方专利的美食，就连那个南方人爱吃的“薤”，我更是从小都没听说过。我认知里的那些中国美食，都是我在自家厨房里，外头酒店里吃到的，那么汪曾祺书里那些我不曾听闻过的食物，它们到底还在饭店的菜谱上吗？

我有时候看一些讲述中国美食的纪录片，尤其是上海美食的，讲到那些老克勒爱吃的上海菜，现在年轻人却吃的越来越少，恐怕会失传的菜，我就隐隐地担忧。以前我妈妈单位马路对面是宋庆龄幼儿园，幼儿园深处有一家本帮菜馆，妈妈经常带我去吃那里的“红烧划水”，也就是一盘鱼尾巴，我特别喜欢吃。直到现在，我吃鱼都喜欢先从尾巴吃起。那家餐厅很早就已经关了，除了一些老牌的本帮菜馆，我很少在新的餐厅里再看到这道菜。

如果说在本地有些菜都逐渐失传，那到了海外的那些中国城，中国菜更是被改得面目全非了。我很怀疑，有些从小就出生在海外的侨民，他们真的知道自己家乡菜是什么味道的吗？要谈起海外的那些中餐馆，各个地方的人们都只能叹气，那些馆子，只要做得能像家乡菜馆里的菜三分之一像，就能拍手叫绝了，怎么还能要求让他们做出来味道一样呢？

即便是自己做，也难免会加上个人的嗜好。我挑食，葱姜蒜绿叶菜一样都不喜欢，能把祖国美食传承过来的菜，也就只有我自己爱吃的那么几道，这样一来，今后我的后代能吃上的祖国美食就更少了。

我害怕的是，中华美食传递到下一代，再下一代，他们再捧起这本书的时候，一大半的食物都不认识了。

所以说，南之鹅肝，北之熊掌，最好是什么都要尝一尝，什么都要试着去接受。我最佩服汪曾祺的就是，我明知他是高邮人，通篇文章看完，却不知道他到底算是南方人？还是北方人？他似乎没有什么特别偏袒的菜系，什么食物都能侃侃而谈，就连他自认不擅长喝的茶，他都能写个两三篇文章出来，这是一件很了不起的事。

我想即便是放在所谓不那么固步自封的年轻人身上，我们也很难像汪曾祺那样去接受那么多元的事物。

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