跑馬看花一一巴哈馬

迪士尼郵輪，依依不捨地離開了基韋斯特港。夜幕徐徐降落在這南端之地，整個小鎮燈火漸漸璀璨，在大海的懷抱里更顯輝煌。

我坐在露台窗前，探頭凝視，郵輪破開海面激起千層浪花。遠處，過往船只漁火點點，與天上閃閃的銀星連成一片，分不清那是天上那是海洋。這情景重現了我細時坐父親的船，離開碼頭基，航行在大疆門時是如此的吻合，一晃就是五十多年，很多人和事也隨著這浪花一樣遠去了。

下一個目的地，是巴哈馬國（Bahamas ）。郵輪從基韋斯特到巴哈馬，需要航行两個夜晚和一個白天，夜晚航速快一點，白天相對緩慢。這艘戴著两千多旅客，一千多工作人員的巨輪，雖然很平穩，但仍然有飄盪的感覺。歷史上，這是一條最多海盜出現的航線，荷里活有關海盜的大片，大多選擇巴哈馬為拍攝場地。

郵輪開出公海，這公海是電訊公司的衛星覆蓋不到的死角，手機絕大多數功能障礙，就算開通，收費昂貴，只好與外界隔絕一切聯繫，加入船上通訊系統，便于親友間互通訊息。大家用慣手機，像被海盜挾持一樣無奈。離開了手機，我正擔心這一天两晚會悶死人，看來這担心實屬多余。原來迪士尼郵輪公司早已有計劃安排，推出大量經典歌劇、話劇、折子戲、電影、電視、真人秀，甚至連每間餐廳的待應，為配合主題，天天穿上不同的服裝，待上完主菜后與客人一齊互動，或米老鼠唐老鴨，或美女與野獸，或灰姑娘與王子，或海盜⋯⋯陸陸續續上埸，目不暇給，我們參與其中，也樂在其中。

迪士尼這些經典作品，之所以魅力無窮，吸引一代又一代小朋友追逐。原因在於每部大片，其主人翁都是身世可憐，有父無母、後母，或父母雙亡，或被魔鬼咀咒；要麼囚禁在皇宮里，要麼過著地獄般生活。每看一次，總是老淚橫流，尤其扇情的歌劇，離奇古怪，引人入勝。看完后，睡前腦海仍在翻騰，重現一幕幕動人畫面。

郵輪信息預告：巴哈馬首都那騷（Nassau ）日出7：05am，日落5：17pm 。我6：40am守候，看看這懶洋洋的太陽如何爬出來。還真准時。這太陽不是爬出來，是由東面海里生出來的，好一個出水蛋黃，周邊還飄著幾片蛋白的雲彩，金色的光芒照亮了那騷海灣。我忙著把這喜悦照片拿回房間，與家人共同欣賞。

早上八點正，當我推開陽台門時，郵輪已穩泊那騷港，而且前前後後共有四只同樣大小的郵輪停泊。

郵輪廣播反復溫馨提示，囑咐旅客們不要帶護照和多金上岸，攜帶本人及房間id 就可以進出過海關雲雲。

我們急著上岸，想要看看這多種藍色的海洋是如何堆成這塊陸地，順道探秘一下，當年哥倫布沒有發現的角落，和海盜們來不及帶走的寶藏。

郵輪公司很細心照料我們，碼頭平台上，幾張長桌子，一字排開擺設了大大小小的＂蚊怕水＂，規定每個人，凡是暴露在外的皮膚，都要塗抹一遍。

我們不敢私自招租汽車，免上了賊船，還是通過海關詢問處，由她們介紹官方的出租汽車，這樣會妥當一點。

两家大小站在海關出入口處等候安排，對面街有巴哈馬婦人向我們招手，細看一下，原來是個梳辮子公司。說它是公司，是因為鋪頭大，容納幾十個婦女經營，還有多個婦人在招攬生意。根據以往經歷，凡是海關進出重地，絕大多數是擺賣方便面、大箱餅乾（八十年代沙頭角海關）、尼龍布匹（八十年代澳門海關）摩托車、電視機批文、糖煙酒、奶粉等緊缺商品。黃金地段用於開設梳辮子的活路，意想不到吧，或足以證明這國土或進出這國土的人氏，是何等的愛美。

終於上了一部十多人座的汽車，司機兼導遊載著我們飛快地往各個景點跑。一路上看到巴哈馬國古樹參天，這些百年以上的老樹，長得張牙舞爪，活像當年的海盜，或是抗擊西班牙殖民統治者和英國殖民統治者侵略的印第安人。

汽車開進一處鄉間的橫巷，在一間經營餐飲業，及零售當地椰子巧克力的門檻前仃下。我走下車子，差點踩在牆基旁邊的小山溪，定睛細看，仿佛回到家鄉西村北角，四周的斷壁殘垣，架在門前小溪的水泥石級，院埸內的四季樹木和花果，相似度如此十足。可惜椰子巧克力不是我們喜好的口味，辜負了巴哈馬姑娘的一番美意。這里的導遊，絕不強求遊客買東西，反而我為自己的冷漠深感歉意。

世界上的島嶼，都是被海洋環抱，四周的水是海水，島內的淡水都是奇缺的，巴哈馬700多座島嶼無一例外，其中只有二十多個島嶼有人居住。一百多年前，巴哈馬人已經築起一座高高的白色水塔，從地下水井吸抽儲備足夠的淡水，供應首都那騷民眾食用，現今這水塔仍巍然屹立在山丘叢林中，傲視整個那騷城。

繞過水塔，汽車開進一片高地，這高地并不高，頂多也像紫崗山一樣，它是一個古老的炮台，四周模擬擺放著幾門锈跡斑斑的大炮，似林則徐虎門銷煙時的種類。這所謂的山，已經是全市的制高點，歷來都是兵家必爭之地。從公元三百一一四百年開始，便有印第安人居住在這里，巴哈馬從來沒有停止過戰爭和殺戮。殖民統治者，把巴哈馬當驛站，來了又走，走了又來。海盜更利用無數島嶼便于藏匿，扎根馬哈馬，專刧過往船只財物。有史記載，西班牙殖民侵略者，把印第安人當奴隸，甚至最後滅族。英國殖民統治者也侵占這島嶼，把巴哈馬淪為它的殖民地屬國，雖然1973年宣布獨立，英國女王仍然是巴哈馬國的元首。我們小心翼翼地踏在這片土地上，生怕踩著某一位神靈的骨頭。

在高地上遠眺那騷城，天海連成一片，怎可以用一個藍字來形容得了，國家名字就是包涵淺海海域的意思，這種藍已是七彩的藍，變幻無窮的藍。

當年，上帝分割封地的時候，給了巴哈馬一片貧脊的土地，只適合種棉花之類的作物，其他食物則從外地進口，才可以解決島上居民的食用。

別埋怨上帝，有時候他老人家也很公平，他老分完封地后，深覺內疚，轉身離開時，從衣袋里掏出一粒藍寶石抛下來，像家鄉豬肉佬賣豬肉一樣，切一片豬肝作為搭秤。

這就是＂天堂島＂。聞名世界的旅遊勝地，亞特蘭蒂斯（Atlantis ）度假中心，粉紅色的殿堂就是建築在這多層次藍色的海旁。大概連上帝都未曾住過，如此如幻如夢如露如電的七星級度假勝地。雖然建了有十年之久，但那極盡奢華的設備風格，仍然超前，最慶幸是解決了當地六千多人的就業問題。

聽說，入住其中一個房間度一晚，要花两萬五千多美金呢！回去后要買張六合彩票碰碰運氣，說不定下次就有機會登上天堂島啦。

回程靠近海關旁的地方，道路交通擠塞，汽車繞著一座相當大的建築物緩慢前行，其建築風格似曾相識，在綠化地帶，看到一位中國人面相的監工，指揮一位當地人在種花草。對！這是中國資金投資的痕跡。待汽車轉彎繞道時，在大廈外牆，＂夏宮＂两個中國字，醒目且耀眼。這名字取得好，巴哈馬全年都是夏涼天氣，18一28度C，是最適合人類生存的溫度。天佑＂夏宮＂！祝福＂夏宮＂！

在這淺海之國繞了一圈，本想嘗嘗當地的海鮮，只是擔心老人小孩，容易招惹蚊子叮咬，染上什麼＂寨卡病毒＂就不好辦，還是決定回船上食自助餐為上。

跑馬看花巴哈巴，本來就此完結了。離開航時間還有两個多鐘頭，年輕人探秘之心不熄，義無反顧，決定再殺個回馬槍，像當年的海盜一樣，＂來了又走，走了又來＂。年輕的＂海盜們＂，在當地好心人的指引下，幾經轉彎抹角，來到一處海旁，發現了哥侖布當年也沒有發現的寶貝，真正的大海響螺和大海星，像我過去老家，吹響響螺，集結叔伯兄弟出海捕魚的那種響螺。巴哈馬漁民與廣海南灣漁民一樣，太老實太善良，十塊錢一份，两個大海響螺。制法兩種，油炸或刺身，這麼新鮮當然選擇刺身啦。＂海盜們＂享受著老漁夫制作響螺宴的過程，在品嚐響螺的同時，這一幕幕生動的＂記錄片＂，永遠鐫刻在腦海中，連同巴哈馬那騷的名字。

巴哈馬國在大西洋的位置。