家的味道

01

深夜，肚子饿的咕噜噜叫。在物质生活极度丰富的今天，不是因为那种类似于囊中羞涩的原因而饿肚子。一切都归罪于晚饭吃得太早了，下午五点吃过晚饭，到凌晨一点半。对于年轻的胃来说，这么久的时间足以消化一切。还挺享受这种偶尔的饥饿感，乔布斯都曾告诉过我们“饥饿让人头脑清醒”。我想做个头脑清醒的年轻人。

一想到家的味道，我居然想不出一道代表名菜。试看八大菜系，哪一菜系没有几道属于自己的代表名菜呢？但家的味道确确实实存在，真真切切难忘，是来源于酸甜苦辣又超脱于油盐酱醋的混合味道。

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02 

从小就是个馋猫，不过现在因为对吃肉的热爱，爸妈不叫我馋猫了，改名“狼娃”。在我还是馋猫的时候，家里其实还是不怎么经常吃肉的。幼儿时期记忆最深的就是母后蒸的蛋羹，做法简单，制作耗时短，于是成了经常吃的一样美食。鸡蛋打碎、搅匀，再添入适量的水，若是用心可以再加些葱花，就可以上锅蒸了。打匀鸡蛋是个体力活，加水却是个技术活，水量的多寡直接决定了鸡蛋的口感。最绝的是出锅后的调味，基本的调味品自不必说，母后总会在最后倒上几滴香油，那香油的香味渗入鸡蛋，渗入馋猫的脑壳。母后的调味本领总是让我叹服的，很多平庸的食材经过某一特定调料的点缀，总能化腐朽为神奇，让食物觉醒，焕发出生命的第二次光辉，让我们的胃乖乖买单。小时候的物质不算是丰富，但这种小的快乐却很多，也很纯粹。

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03

父皇做的大烩菜曾经也让我流连忘返。虽然过年时我们家的高级食材基本由他本人操刀，但日常生活中陪伴我们更多的还是那大烩菜。大烩菜做起来方便省事，最是节省时间，也最是营养丰富。蔬菜都是当季最便宜的，当然也就最新鲜，我家大烩菜里的常客是豆腐和山药蛋。洗干净的菜经过他一套熟练的操作，蔬菜之间就发生了味道与味道的冲撞、磨合，最后变成了色香味俱全的大烩菜。四川人总是对他们的火锅引以为豪，火锅包容性极强，不管是什么食物，放进锅子里一涮，全都变得美味起来，大有海纳百川，有容乃大的气势。我们的大烩菜也是如此啊，食材不分贵贱，组合多种多样，只要放在锅里一烩，保准让你吃的痛快又营养，整碗整碗的吃，足以见得北方人的宽广和豪爽。

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04

母后的炒菜也是一绝，我以前只是单纯的认为，炒菜只要油大一些，味道就不会差到哪里去。当我看到她熟练的刀功、流畅的翻炒还有不失时机的加入各式调味品，我就知道炒菜远远不是这么简单的事情。刀功需要长久的练习、火候的把握需要敏锐的判断，调味品的控制需要对美味的领悟，时机、用量、手法不同，都可能导致味道的截然不同。而且做饭这件事，要看心情，心情好，状态佳，做出来的菜自然别有一番风味。红烧茄子油而不腻，外刚内柔，火候恰当，香、油、爽。油菜炒香菇，色泽鲜美、味道勾人，尤其是醋和食用油的完美把控，把这两种食材的能量都发挥到最大。炒鱿鱼，口感顺滑、辅菜艳丽、切成毛毛虫状的鱿鱼可以对汤汁最大程度地吸收。小时候生病了，就经常吃这个菜，那种味道足以减轻一个孩子的病痛。反正万能的母后什么都能炒，炒什么都有独特的风味。

一个刚刚结婚时熬稀粥都能熬成稠粥的妇女，现在摇身一变，现在成了我们家的厨艺担当。从小到大，她总是变着方法地满足我的馋嘴，买不起贵的食材就用便宜的，多的买不起，就少买一些。我们都是普普通通的人，我在想，把我这样一个从小体弱多病的孩子抚养到如今身高一米八且看起来毫不瘦弱的青年，需要多少食物的堆积？这些食物大多不是什么山珍海味，都是街头巷尾随随便便就能买到的低贱菜。经过他们的妙手加工，就变成了一道道让我流连忘返、存留在脑中挥之不去的美味。这其中，又倾注了多少的爱？多少默默无闻的付出呢？

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05

说过了爱吃肉，就不得不说一下记忆中的肉。吃肉的时候大多都是我在家的时候，在外求学，鲜有听说二老哪顿饭吃了肉。肉类的制作权以前一直是父皇的特权，后来教会徒弟，喂饱师傅。母后成了炖肉担当。最近的新发明就是丝袜炖肉，把调料放在干净的丝袜里，既能保证充分的入味，又能防止散放调料后的调料横飞，可谓一大创举！猪肉、牛肉、羊肉各有各的烹饪规矩，人有人道，鬼有鬼道。猪、牛、羊当然也要各行其道。肉有多香，大家心知肚明。由于深爱，我也忍不住亲自炖了几次。依照指导，我依葫芦画瓢地操作，所幸由于烹饪天资不差、再加上热爱，做出来的味道自己也算是喜欢。

还有炸带鱼不得不提，家里每逢炸带鱼，就说明新年将至。带鱼的味道就是年的信号，我吃炸带鱼的时候，总喜欢用先用门牙揪出两侧的两排小刺，当然小刺上附带的肉肯定也要搜刮干净。然后才会放心的大口大口吃带鱼肉，最后再潇洒地扔掉中间的鱼骨。整个过程一气呵成，啃一块带鱼的时间一般不会超过10秒。

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06

陆树铭在《一壶老酒》中，唱的是故乡的酒，想的是故乡的亲人，硬着头皮撑着的是在异乡的壮志难酬。每个人的心中总会有家的味道吧？风筝飞的再远，线的那头还是牵绊着你的亲人，忘不掉的还是家的味道。