2017年3月，RET睿意德微信公众号第一次推出了海外专栏。非常幸运地，我们结识了一群身在全世界各国、同样迫切渴求探索和学习的伙伴们，一同分享来自海外的资讯、调研和深度的消费市场观察。
商业地产人们始终放眼全球，我们与伙伴也乐于成为您的“实地之眼”，以脚步丈量全球商业，解开“品牌密码”，把握更加深度的“行业脉搏”。这一年，我们走遍美国、法国、意大利、日本、香港等国家和地区，了解餐饮、服装、美妆等各类品牌的发展。比起海外行业新闻的新鲜介绍，我们更希望沉淀下来探索细节之美，并深层解析其中脉络。
行至今日，我们将一路积累的46篇文字汇总，以期与您再次开启“环球商业考察”。
行业脉搏
| 从买买买到断舍离，我们需要怎样的购物？
成熟的消费到底是什么样的？一名成熟的消费者是什么样的？在经历千百次失败的尝试，不断地试错之后，一名成熟、聪明的消费者详尽地知晓最新的流行资讯，却十分明确自己适合什么。知道如何妥帖地平衡商品的价格和其背后的真正价值，也懂得如何适度搭配高档商品和廉价产品在拥有物中的比例。
| 他凭什么被称为“零售界的巴菲特”？
卫克斯奈是个工作狂，他曾经说过，“蹂躏我最好的方法，就是不要让我工作。”卫克斯奈凭借自身超强的好奇心和敏锐度、对零售行业的不断试验和探索、不断地收购兼并，让公司成长为美国最值钱的零售公司之一，为股东创造了成倍回报，难怪有人称他为美国“零售界的巴菲特”。
| 实体店的春天真的到来了？且慢！
回去看过往，每个消费发展的阶段我们都在经历，每一个阶段都会涌现最适合时代的品牌和企业。借鉴国外的经验也不是完全可行，因为我们看到全世界每个国家的渗透率都完全不一样。
| 在美国，能打败ZARA们的居然是这家公司
相信你也知道了，美国的零售业此刻正发生着翻天覆地的变化，百货商店和其他实体商店关店不断，裁员不断……但你千万不要相信什么电商摧毁了实体店这种鬼话，至少在服装时尚领域，绝对不是这样的！鉴于美国零售业的今天，就是中国零售业的明天，我们就有必要来看看咱们的明天会发生点什么。我们今天要研究的是，谁是美国现在最重要的服装零售商？也就是说，在美国能打败ZARA们的，究竟是谁？
| 美国零售业为什么一直在关店、裁员？
未来在处理线上和线下的问题上，应该有更加柔和的成本结构，努力平衡各个渠道间的成本结构之差，甚至在税收的制度上，都应该考虑进去，这样才会让商业社会更加稳定地发展。但是无论怎么样，对于消费者来说，无论是能省钱还是省时间，都是好事情。
| 做清醒的少数派，国外最看好的两个消费领域
有很多传统行业的人不想把自己当做基础消费品，还在想着增加产品溢价，认为今年做好产品，价格上去，明年就能赚更多的钱。但是如果没有意识去注重结构性的创新，这是很危险的。我们总是低头看地，从不抬头看天。
| 马莎百货为挣扎中的百货业找到了救命稻草？
马莎百货的业绩说明了两件事儿：1、比起那些卖别人家东西的百货来说，还是卖自己家东西的百货活得稍微好一些。也就是说，你得提供独特性。2、衣服已经越来越卖不动了，那百货业未来的那根救命稻草是什么？高端食品。
| 阿里巴巴和京东，接下来还要比拼什么？
通过捋顺消费演变的历史，来看看阿里巴巴、京东这样的电商，究竟是能不能瓦解所有的实体零售业态，还想看看未来零售的竞争，到底是哪方面的竞争。
| 为何传奇买手店Colette在20周年之际选择关闭？
创始人Colette Rousseaux在她60多岁的年纪选择了退休，她在官方新闻稿里写到： “是时候了。”这个震惊行业的消息一出，引发了一个问题——到底是什么样的理由让Colette选择了关店？甚至选择在Colette即将进入第三个十年的关键时刻。
| 降维打击低流量？没那么容易
流量是人，是注意力，是时间。目前7-11在全球一共有63,300家门店，其中日本20,900家；全球每天接待顾客6200万人次，日本2200万人次。算下来，全球范围内每天每家7-11进店 980人次，而日本每天每家进店1052人次；全球一年销售额940亿美元，一天销售额2.6亿美元；全球平均每家店销售额4100美元，每人每天进店消费4美元；日本每家门店每天销售额5200美元(current currency)，每天人均消费5美元。
暂且不看盈利能力，只看topline。
| 不甘心只做东方赌城，澳门现在想成为购物天堂
有不少人开始质疑香港对大陆游客的持续吸引力，但真实世界所反映的数据可能和大家心中的想法有偏差：根据中国旅游研究院发布的《中国出境旅游发展年度报告》的数据显示，2016年香港、台湾、澳门仍然是大陆游客出境旅游最爱去的前三大目的地。出境游的大陆游客中，有74.8%都去了这三个地方。值得留意的是，在这其中去香港和台湾的人数有所下降，去澳门的人数则有所上升。澳门和金沙的时尚野心都有点大，他们已经不甘心只是传统零售的操盘手，而想要站上时尚前沿。
| 看，老式百货公司和新兴联合办公玩在一起了
2017年10月末，美国老牌百货公司品牌Lord&Taylor宣布，出售位于纽约中城38和39街之间，第五大道上的百年总店大楼给共享办公品牌WeWork，用于设立WeWork全球总部。看来这纸合约还不仅仅只是出售物业那么简单，双方的合作非常深入，可以说是地产新兵和老零售玩家之间的先锋探索。
| Adidas们正在憋一个什么大招？
在很多行业，中国掌握着制造业里最高效的管理技术，最快速的反应能力以及最优质的质量水平。再加上宏观政策上的回归实体，进行供给侧改革，良币驱逐劣币，让更优秀的制造企业可以获得更广大的发展空间，提升整个社会的生产效率。这次，从速度和质量这两个在服装行业生产的核心需求来让更多的朋友理解下中国制造的重要性。
| 北欧为什么能造就那么多快时尚品牌？
我们的生活，正在不知不觉间、慢慢地被北欧的时尚品牌所充满。不管是正当红的快时尚品牌，还是不再站在潮流尖端、已经进入成熟发展阶段的快时尚品牌，有这么多都来自于地理位置离我们相对较远、情感联系又很紧密的北欧，这让我很想探索一番，为什么？为什么是北欧这个，你提起来怎么也不会想到“时尚”这个词的地方，倒开始全面侵占现代人的时尚生活了？
| 超市发展太难？这里可以举出好多反例
关于超市、便利店和生鲜的思考。财报季时很多公司都发了业绩，其中不乏一些超出了预料的数据。但是若把一些数据整合在一起分析，也能看到一些行业的变化。永辉超市算是比较火热的讨论之一，不仅仅是因为资本市场的热捧，也因其在零售的探索和战略也走在了前列。再加上最近连续一段时间的业绩报告都很不错，很值得作为研究标的。另外就是诞生的盒马鲜生和超级物种，以及网红App拼多多，也引发了一级市场和二级市场对生鲜的思考。
品牌密码
| 星巴克为什么要投资这家面包店？
Princi每家店都会根据所在位置的不同，有独特的装潢风格和特色。比方说，位于米兰大教堂附近的第一间Princi，2006年由米兰建筑师Claudio Silvestrin设计重建。市内墙身和地板整个选用了和面粉颜色类似的沙色斑岩堆砌起分明的几何线条，给进门的人一种罗曼式教堂的庄严感，就是和附近的景点感觉契合（怎么样，听起来是不是和星巴克的做法很像？难怪两家很投契）。
| 百丽们卖不动，Charles&Keith却红得没天理
2010年，Charles&Keith在中国开出了第一家门店，7年过去了，在中国范围内的Charles&Keith门店数量已经超过了100家。那么，Charles&Keith为什么要叫这个名字？挺简单，因为这是一个由一对亲兄弟 ，Charles Wong和Keith Wong创办的鞋履品牌。
| COS：高端快时尚品牌能否成为新引擎？
COS真正瞄准的、会忠实于这个品牌的，有那么两群人：第一大类最重要的，恰恰是那些有能力时常买奢侈品，觉得COS的东西品质好，也不算特别贵的富裕人群，买COS对他们来说，就跟普通吃瓜群众买一件淘宝一样轻松；第二大类是那些没有能力每个月都买奢侈品，但是每个月又想买点“好东西”的中产阶级消费者。
| 全球30-50%最潮男装，都是从这里卖出去的
Pitti Uomo是Pitti下的男装站（Uomo在意大利文里就是“男人”的意思）1972年成立的。Pitti这名字怎么来的呢？大家有没有看过一部挺红的英国和意大利联合推出的电视剧，介绍美第奇家族的，Pitti这个名字就是从16世纪的美第齐皇宫来的。所以，Pitti也在美第齐家族的老本营——佛罗伦萨举办。
| 中国的“无印良品”会是这个品牌吗？
无印良品没有群魔乱舞的产品推送，也没有和哪个品牌口水战来引起注意。而是很安静、很坚持地给消费者输出一套它认为正确的、合适的生活态度及方式，这也是为什么事到如今，无印良品如此夯的原因——人们愿意为它背后讲述的所有生活方式、理念、设计想法、日本的禅式文化、设计师的魅力等等买单。
| 商家们准备好迎接吴亦凡的Freestyle了吗？
Freestyle是嘻哈（Hip Hop）里头的一个概念，就是指“即兴说唱”。说起来，Hip Hop所代表的街头风，这两年本来就是大风阵阵热刮，所以才能看到大牌LV和街头风代表Supreme的合作，而风生水起的潮牌Vetements，创立之初就冲着嘻哈风而来，请来街头风代表明星Kanye West和Rihanna穿自家的衣服。
| 零售下滑？看这家纽约最红美妆品牌怎样把自己做成网红
Glossier是个网红品牌。不过呢，如果你仔细想一想，不比服装，网红的美妆保养品还没有蔚然成风，尤其是在国内；Glossier背后的这位创始人，不是什么肤白貌美靠颜值出位取胜的典型网红（自然人家也长得不差），她的创业经历以及所创建的这个品牌，还是有些值得琢磨之处。
| 入侵国际时尚的华人工匠，奢侈营销不再是欧美专属
众所周知，要求极为严苛的法国高级时装公会历来只向欧美品牌开放权限，所以也可以看出，2017年亮相的中国设计师郭培和劳伦斯·许早已在巴黎时装界占有一席之地。这曾经是巴黎专门为法国时装品牌构造的“镀金笼子”，如今，这两位中国设计师正在享受盛名。
| Dyson红得这么惊天动地，美容电器市场不可忽视
在过去4年中，戴森公司发展得非常迅速，销售额翻番，达到17亿英镑——这在一家已经开张好几十年的公司还挺罕见；本土英国市场和邻近的欧洲市场的销售贡献越来越小，欧洲市场只占到全球市场的15%，美国市场的销售额已经有5亿美元，远东市场没有具体的数据，但据称成长非常迅速。戴森先生自己就很骄傲，在本土家电玩家很多的日本市场，戴森已经是扫地机器人品类中的销售额冠军。
| 星巴克为什么在茶饮这件事情上栽了跟头？
让星巴克认识到卖茶和卖咖啡是两码事，这件事情要花多大的成本？答案是：3年时间，至少6.2亿美元。或者说，其实星巴克在刚刚建立的时候，就已经有了要卖茶的野心：1971年，在星巴克的老家西雅图，第一家门店的招牌上，就写着"Starbucks Coffee Tea & Spices”，这意味着星巴克一开始就不是只想卖咖啡的。
| 作为奢侈品男装第一品牌的阿玛尼遇到了什么问题？
阿玛尼目前是仅次于Prada的意大利第二大奢侈品集团，最近也一直传出可能要上市的消息。但估计几年内，阿玛尼集团都要面临销售衰退的情形。作为最受瞩目的奢侈品牌——几乎可以说，当人们提到奢侈品男装的时候，第一个会想到的就是阿玛尼——究竟发生了什么？
| 零售下滑美妆大火，是因为女权思潮抬头吗？
SKII2016年在中国市场的整体销售增速超过60%，比起2015年翻了一倍，妥妥的是2016年最火的护肤品品牌。这其中，当然有很多原因包括，渠道多元化、 中国整体的高端护肤品市场就在增长，以及一个重要原因：SKII的广告，恰好抓到了女权主义盛行的心理，这次重点说说第三点。
| 都在说Chanel尴尬，到底因为什么？
说起Chanel香奈儿，你的第一反应是什么？是经典款2.55小羊皮手袋，是No.5经典香水，还是粗花呢外套？香奈儿在奢侈品界的经典地位无可取代，它跟爱马仕的相似之处在于，都有一款经典到无以复加的手袋，都采用“饥饿营销”的做法。Chanel2.55不是你想去店里买，就能随时随地买到的，好多人必须在waiting list上等待着。这么做，会让更多人对产品和品牌产生向往。
| 小众咖啡馆万万千，雀巢为什么就看上了Blue Bottle？
雀巢公司收购了小众咖啡连锁Blue Bottle 68%的股份，估算下来，开了差不多30家店的Blue Bottle居然值5亿美金。Blue Bottle是一个包裹着小清新外表的、商业企图明显的新咖啡先锋连锁。对于美国而言的“匠人精神”，不会是欧洲人或者日本人那样为了打造产品而下功夫，美国梦的立足点从来都是“我要挣钱”，咱们来看看Blue Bottle的进阶故事。
| 快时尚风刮进手表业，看这个品牌如何人财双收
大家不再只是把表当成功能性的产品来对待，手表跟项链耳环手链一样，也成为了一种装饰品。难怪轻奢品牌Kate Spade、Michael Kors都纷纷推出自己的腕表产品，瞄准的就是这一市场。不过，即便是这些轻奢牌子，手表单价也在5000元以上。这为价位更低、品质感也不差的品牌留下了空间。Daniel Wellington，手表均价在800-1500元人民币不等，这个价位的手表可以称之为“腕表界的Pandora”。
| 三分之二的年轻人都在追supreme，亚文化成为主流？
要怎么跟因为吴亦凡才听说了“潮牌”Supreme的人解释，他在《中国有嘻哈》里穿的几件看似平常的box logo tee其实非常难买到？纽约滑板服品牌Supreme成立二十三年，虽然名气越来越大，越来越受到主流时尚界热捧，却依旧保持着地下、独立、反叛的姿态。创办人James Jebbia非常清楚，保持低调是品牌生存下去的脉门，所以他刻意保持着缓慢的开店速度——截至目前的门店数只有11家，并且依旧相信限量发售。
| 趁着运动风潮，纽约又多了一个当红运动品牌
打着“科技面料休闲服”的旗号在纽约起家的Outdoor Voices是运动装渗入日常穿着，也就是所谓athleisure趋势中的先驱者。OV（他们习惯这样称呼自己）创立于2013年，短短四年中已融得三千万美金，创办人Tyler Haney也被《福布斯》杂志列入“三十位三十岁以下最成功的创业者”的榜单，她的成功和美国都会生活方式类产品和健身业的精致化、奢侈品化不无关系。
| 在日本，这家公司想要颠覆优衣库
这次要给大家介绍的这家公司，以及这家公司的创始人，号称在未来可以颠覆优衣库。没错，就是Factelier。2016年，在成立4年之后，Factelier一年的营业额已经超过10亿日元（大概是6000万左右人民币），算是日本最受瞩目的服装行业新兴企业，日本媒体把今年才35岁的青年才俊山田敏夫称为“改变日本成衣界的人”。
| 爆款一定要靠网红打造？日本这家公司坚持说NO
从销售数据也可以看出，日本品牌anello不止在中国，在包括东南亚国家在内的整个亚洲，anello都可以算是刮起了一股悄无声息的风潮，3年间总共卖出了500万个包，也就是平均每天要卖出去4566个。2015年，anello的销售额是44亿日元，2016年就翻了一倍，达到80多亿日元，2017年截至到目前，销售额也已经达到了118亿日元。在这个“好像不靠网红都炒作不出爆款”的年代里，Anello成为了一个特例。
实地之眼
| “美食界宜家”Eataly在中国行得通吗？
来自意大利的“美食界的宜家”Eataly现在有多受欢迎？2010年的时候，销售额是2.2亿欧元，2011年就达到了3.5亿欧元。2015年的时候，Eataly的销售额是3.8亿欧元，计划要在2017年上市。Eataly在意大利、美国、德国、日本、巴西等地都设有分店。
| 奢侈品牌都争着合作的这家店，有什么魔力？
这家店真的可以称得上是殿堂级的潮流生活方式集合店，我们几乎每周都要去一下这家店。每周去的人还包括鼎鼎大名的香奈儿的现任设计师，人称时尚界“老佛爷”的Karl Lagerfeld，他曾经说道，“这是我唯一会去的商店，因为他们店里的东西，你在别的地方找不到。我在那里买过手表、电话、珠宝——基本上什么都在那里买！”这家店的名字？全球潮人去巴黎一定会去朝圣的地方——Colette！
| 纽约最潮买手店，竟然是华人和韩裔人士开的
我头一次听说Opening Ceremony，是在亏损连连的Esprit宣布要革新的新闻稿里，这家老牌服装品牌说，他们要跟纽约最潮的买手店Opening Ceremony来一次设计合作，共同推出产品，借此挽回年轻人的心。我当时就心生好奇，想这个买手店到底厉害在哪里？只一次合作，就能拉来已经不再光顾Esprit的年轻消费者么？
| 全欧洲最好看的实体店为何在纠结？
我是专门去看最大的免税店连锁、隶属于LVMH的DFS在欧洲的第一家 T Galleria系列商场，这家商场开在了威尼斯的历史性建筑物Fondaco dei Tedeschi里面。DFS此次选址的Fondaco dei Tedeschi正是历史上德国商人在威尼斯贸易的根据地。
| 潮牌Acne Studios终于在米兰开店了，我们去看了看
2017年6月17日，千呼万唤始出来的Acne Studios在米兰的布雷拉（Brera）开了意大利第一家旗舰店。布雷拉是米兰传统的商业区，离米兰大教堂步行约二十分钟距离，但是跟米兰大教堂周边大开大合的风格相比，布雷拉更加精致，它的风格更像上海的法租界区域：街道窄小，在夏天尤其热闹但仍不失格调。很多新潮品牌和特色餐厅都选择了这里作为落脚点，我们一起去看看。
| 这家纽约网红店要成为甜品界的奥黛丽·赫本
甜品的魅力很大一部分在于视觉和对心情的暗示。视觉趣味容易生厌，心情也变化多端，因此甜品店受到潮流的冲击也比面包店大，经营几十年的老面包店可能每个社区都有一家，但屹立多年不倒的甜品店则必须有城市地标的实力。
纽约的Lady M虽然历史并不算长，但新世纪以来纽约的本土甜品店水平不断提升，到了真正可以和舶来名店抗衡的段位，这个过程中Lady M功不可没。
| 美食界的迪士尼乐园长什么样？跟我们一块去看看
意大利人Oscar Farinetti创办了Eataly，取得了从2007年Eataly第一家门店在都灵开业，到如今全球35家门店的成绩。 2017年11月15号，Oscar把另一个规划了近四年、前所未有的美食乐园FICO Eataly World开在了博洛尼亚。
| 坚持“裸”售的Everlane在纽约开店了， 天天人满为患
美国主打基本款服装电商品牌Everlane的创始人及CEO 迈克·普雷斯曼在纽约开设了第一家永久门店。他当年撂下的一句狠话“要是开实体店我们就关门大吉”被各路媒体翻出来揶揄。但Everlane的模式是，会随时根据用户数据，也就是客户需求调整战略，让他们获得了成功。
| 我们去了“商人”川久保玲在纽约的“艺术博物馆”
高级时装买手店Dover Street Market（简称：DSM）源自日本时装大师川久保玲的创意，她也亲自参与每一间店的设计和产品规划，每一间店都如同一间博物馆。DSM最让人兴奋的地方首先是变化多端，下次你去的时候，店里一定不是这篇文章描述的样子了。他们除了一年两次要关店进行名为“新起点”的彻底改造之外，商品和装潢更新之频繁让人叹为观止，难怪有人说这里等于天天在办时装周，也像是博物馆不断更换的艺术展览。
| 我在米兰的人气新购物中心待了一天，不想离开
要说米兰城最近最热的词汇，CityLife肯定算是其中一个！这个新的购物中心，在开业的短短20天内，就吸引了超过100万人次。也就是说，平均每天都有5万人来光顾这个购物中心。也许几年后，这里可能迅速赶超新门区（Porta Nuova），成为米兰另一个聚集着摩天大楼、充满现代活力的商圈。
| 一起来认识一下这家纽约的“潮流永动机”
Kith创始人Ronnie Fieg希望将Kith打造成一个品牌，同时也能成为一家成功的多品牌买手店。和很多千禧一代的创业者一样，Ronnie Fieg从一开始就很知道自己想要什么，决不妥协，因为他们知道独特的品味就是卖点，一旦偏离了初衷，跟随者就会离去。
| 我们亲自去了GUCCI新开餐厅，比新闻里更有看点
2018年是Gucci的炼金术士——创意总监Alessandro Michele上任的第四个年头。开云集团已经公布的2017年第三季度财报上，Gucci贡献收入同比增幅超过40%，品牌下各个产品线均交出了两位数增长的漂亮成绩单。AM将原来的Gucci博物馆Palazzo della Mercanzia闪闪点亮,改造成集合Gucci Garden店铺、Gucci Gallery和一家与米其林三星主厨Massimo Bottura合作的餐馆Gucci Osteria的新空间。