循着刘备三兄弟的足迹，我走进古隆中。1800多年了，谈不上缅怀，至少也要领略一下先贤蛰伏的环境。这里的山水定然是钟灵毓秀的，连带着卧龙先生躬耕过的土地，想必已成为孕育智慧的息壤。
大门口，是一方巨石，上面刻有董必武手书隆中二字。
刚进门，景区里下起了小雨。出发前我是看过天气预报的，没有雨呀。无奈之下，先去买伞吧。
撑着冒牌的天堂伞，踩着青石板铺就的小路，坐上景区的电瓶车。当年的孔明先生自然是没有这种待遇的。电瓶车依着山势，走了大约几百米，就到了武侯祠。
下车时，雨便停了。如同诸葛亮用兵，变幻无常啊。
导游讲，全国有几百座武侯祠，这里的最为正宗。她说，由于诸葛亮犯了杀戒，所以武侯祠不能建的很大。否则，是要遭天谴的。
武侯祠门前，种有几棵柏树。这一棵比较奇怪，树龄是用橡皮膏贴上去的，上书150年。我很好奇，揭开一看，里面写的是65年。不由得慨叹，这个年头，不光是食品药品会造假，学术会造假，连一棵树都要造假。难不成要把它砍了，数一数年轮，看到底是多少年？
武侯祠确实不大，甚至令人感觉有些局促。如此伟大的一位军事家，短暂的一生，却能学富五车，才高八斗。运筹帷幄之中，决胜千里之外。甚至去世以后，还能吓跑活着的司马懿。种种民间传说，越发彰显其超凡之处。
刘关张三兄弟，三次来请诸葛亮。这个故事告诉我们，必要的架子还是有的，太容易就出山了，刘备未必会珍惜。
武侯祠虽略显简陋，但建筑风格也有可圈可点之处。这翘起的飞檐，线条律动，颇具匠心。
刘备哥仨来了，就是在这里候着？
羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭。旁边用杜甫的名句作联，相得益彰。
做工很精美的影壁墙。
铜鼓台，似乎与诸葛亮关系不大的文物。他在隆中是躬耕，是隐居，难不成还要每天击鼓，炫耀一番？
这是毛主席和江青的女儿李讷提给诸葛孔明的夫人的。据说诸葛夫人的才学甚至远高于诸葛亮，她能做出木牛流马，在那个年代，就有了媲美当下的机器人，我都怀疑她岂不是外星人转世了。
诸葛亮用过的水井，六角井。石质的井床，做工精细。我都怀疑这就是诸葛亮亲手所制，因为他是全才嘛，上知天文下知地理，还有他不会做的吗？
这里是诸葛亮草庐的遗址，原来的东西早就毁于战火了吧。旁边还有一个襄阳王的墓碑，这家伙非要和诸葛亮挤在一起，令人哭笑不得。
顺着陡峭的石阶，一路攀爬，去往最高峰，腾龙阁。山路十八弯，狭窄陡峭。路上不时的见到长长的青虫，在台阶旁蠕动着，样子有些可怖。我还捡到了一个大蜗牛，直径超过了25毫米。要是被法国人见了，肯定又是一盘大餐。
山间的植被很多，可能南方的山地都是这样。到处都是郁郁葱葱的，又是一个天然的大氧吧。我一路气喘吁吁，几欲停下。还好我有还算坚强的意志，终于爬到了山顶，体会一览众山小的感觉。
腾龙阁是九十年代修建的，与古迹不沾边。我就没做逗留，直接下山。路上拦了一辆电瓶车，直奔卧龙岗。
卧龙岗在山脚下，抬头看去，刚刚到过的腾龙阁矗立在山巅，与周围的景色融为一体，虽是近年建成，却毫无违和感。
去卧龙岗的路边，开满了这种小野花。一片一片的，隽永、温馨、甜蜜的小花，她不需要园艺工人去精心的呵护，甚至也没有人去关心她的存在。可她们就是这样顽强的生长着，绽放着，向世界展现出爱与美，诠释着生命的力量。
卧龙岗其实就是一堆大石头，同行的几个河南口音的人试着从不同的角度找到龙的样子，结果都没有成功。我跟他们解释，一定是有条龙在天空飞的累了，降落在这里休息，气力恢复了就飞走了。它卧过的地方就叫做卧龙岗，庞大的身躯把石头都压碎了，就是下面这个样子。
从卧龙岗坐上电瓶车，我从躬耕田亩下来，那可是诸葛亮耕种过的一亩三分地啊，一定要好好看看。
地方不大，分成了几个小块。可以想象诸葛亮驱动着木牛流马，一边辛苦耕耘，一边思考着国内国际形势。正所谓秀才不出门，能知天下事。他像姜太公钓鱼一样，在苦苦的等待着一个机会，一个让他建功立业，名垂青史的机会。终于，刘备来了，他没见；接着，刘备又来了，他还是没见；刘备第三次来了，他感觉差不多了，过犹不及，于是，就有了隆中对。
这里有刘华清手书的石碑。
躬耕田的对面，是一个池塘，水很多。听说到了夏天，接天的莲叶，满池的荷花，实在是美不胜收。
顺小路下行，经过一个很大的石牌坊。上面写着三代下一人，意思是说夏商周以后，诸葛亮乃是第一人杰。这是何等高度的评价！
石牌坊的背面写着古隆中，并刻有诸葛亮的名句“非淡泊无以明志，非宁静无以致远的缩略版本。这八个字也被文人墨客引为知音，几百年来，到处写个不停，仿佛不写这几个字，不足以表达雅士之清高一样。
出了古隆中，交通还算方便，有公交车直达襄阳城。
站在城墙上，远眺汉江。水波漾漾，楼宇船只，倒映江面，甚至有了一种神游画中的感觉。
在古城墙上漫步，渐渐的有了一种跨越时空的感觉。仿佛一步逾千年，旌旗蔽日，烈烈生风，城墙上下，是血与火的战场。脚下的路，不知浸染了多少勇士的鲜血？
我们一直都在强调，中华民族是爱好和平的民族。可是纵观历史，却是一部血淋淋的战争史。从炎黄开始，就征战不断，甚至将蚩尤给剥皮抽筋。夏商周，五代十国，秦汉三国，以至于后来的唐宋元明清，连年征战，难得有百年的宁日。
就在这样的感慨中，我走到了城墙的尽头，却是死路一条。只好回返，下了城墙。
路上却见到一座码头，上书官厅码头四个大字。真的怀疑是不是回到了宣化。
斑驳陆离的古城。
襄阳古城内，灯火辉煌。
仁义巷的故事，原来就发生在这里。说的是清光绪年间，家在襄阳的单宰相收到一封家书，老家的人说因为田地和邻居杨家起了纷争，想让宰相做主。单宰相宽宏大量，回信道：千里来信为一墙，让他三尺又何妨？万里长城今犹在，不见当年秦始皇！家人依言，退后三尺。杨家见单家不但没有仗势欺人，还步步退让，也深感惭愧，居然也学着单家的样子，将围墙退后了三尺。于是就有了这条名闻遐迩的仁义巷。
古街的牌楼，光线太暗，拍照的效果不好。
又见牌楼。
古城内还是很繁华的，无论是沿街的店铺，还是种类繁多的地方小吃，烧烤涮，不时有阵阵香气和臭气传来。当然，臭味是油炸臭豆腐，湖北人很好这一口。
昭明台，上书英华日新四字。是纪念一位英年早逝的太子而建。这位太子还没有来得及登基就去世了，他的父皇白发人送黑发人，很是悲伤，就筑台纪念。
从昭明台走出来，应该是到了古城外围了。襄阳古城，不愧为千年的历史传承，虽多次历经战火，建了毁，毁了再建。其历史底蕴，却不是那些古镇可以比拟的。