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怎么穿好西装，是个老生长谈的问题。很多BOYS为了把自己打造成一个“成熟、得体、有魅力”的商务男士，不惜砸重金投资在西装产业链中....
砸完，还是穿这样...！！！
花大价钱买低等货的人，不胜枚举...
这不是光砸钱的问题啊，你得知道这其中的猫腻儿，钱要砸的对才有价值不是嘛？~对于“人傻钱多”的那一类土豪，请无视本篇(●´ω｀●)...今天来扯扯这“坑爹的”工艺！
西服的制作工艺无非就是粘合衬、半麻衬、全麻衬（从差到好），专业概念给你们Balabala说一堆，外行人也不见得能看懂。为了不至于让你们睡着且能明白我的良苦用心，本文观点就介于专业和通俗之间...
先从最低级的工艺开始说起好了⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄：
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Part.1 | 粘合衬
西服制作的低等工艺！
如果不信的话，请自行检查你的西装穿起来是不是这样婶儿的...
这好歹还是个模特穿着的，普通人穿上它分分钟狗带啊！
外观看着挺括，其实定型很死，对于人的体态动作的适应性非常差。版型僵硬、胳膊一抬，一整块儿西装就跟着起来了~（中枪的举爪）
如果你的西装也有这种油腻腻的劣质反光：恭喜你，你又收了一件儿化纤面料的低等西装...
粘合衬说白了就是一种化学纤维，通过高温将这种化学纤维与毛料纤维（即面料）强行粘合在一起，让西装产生一定的定型作用，就是你眼中看到的“看着还蛮挺括的”...
▿下图可以看到，粘合衬西装的整个前身都没有内衬、布料胸绒啥的都木有...
如果单用手去摸的话，只有两层，就是面料和夹里，没了~~~
自己想想，把面料和化学物质在高温下进行强行粘合，粘胶和热树脂使得面料变得僵硬厚重，丧失了布料所有的自然特性，化学材料也阻止了空气的流动，闷热到全身不适。你说，这西装穿上身了还能爽吗？
▿如果你实在闷热到不行，就这样散散气吧，总比闷着好~心疼！！！
不仅仅是版型和透气问题，它尤其是经不起时间考验。
穿个一段儿时间，变型、脱胶、起泡都来了~~~不过这种制作工艺是成衣西服居多，反正专业一点的定制店是强力拒绝这种低端工艺的，至少我们是...
▿这个就是粘合衬。
你硬要理解成一块硬硬的“强力胶粘板”，我也不怪你...
还有号称“3年不脱胶”的豪语...
就是这东西粘在面料上的，能透气嘛你觉得~
不过市面上能买到的几乎都是批量生产的粘合衬西装，所以你们在购买的时候，最好把这些问题考虑到位。95%以上的国内品牌西服、80%以上的国外西服品牌也使用这种工艺。
怎么穿都不像华尔街金融男，摆脱不了的“卖保险的”！！！
它的价格肯定是比其他两种工艺要低的。不过很多沾了牌子气儿的西装，也没便宜到哪儿去。还有不少打着“高定”旗号的西装店，同样还使用着粘合衬工艺。
好吧，不打击你们了！毕竟很多男人花着三五千，还穿着粘合衬呢~~~篇尾较你们一个简单易行的辨别粘合衬和麻衬工艺的小方法。一定要Get✔✔✔
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Part.2 |半麻衬
西装高定行业的中端工艺，也是基础标准。...
反正定制西装的时候，最好顺便问一句：你们家西装是用的什么工艺？没骗你的情况下，能做全麻衬和半麻衬的，应该能靠点谱儿~
▿对比一下半麻衬和全麻衬西装，左图是半麻衬工艺，灰色的毛质胸衬从上而下到达西装前身的腰部。
（红色箭头位置用的衬布，黄色箭头的位置使用的粘合衬）
上图已经很明确了：（应该能看懂~~~）
可以看到半麻衬工艺汲取了全麻衬工艺的前胸、驳头、领子的工艺精髓（不过毛衬只到腰部就没了），下半部分是粘合衬工艺。
这就意味着：比粘合衬强太多！
它至少有一半儿（到腰这里）是毛衬工艺，就冲这一半儿毛衬，它就能挑起西装的大部分力量感和挺括度，柔软很多，耐穿很多！！！
总之，半麻衬工艺就是集合了粘合衬和全麻衬的大部分优点，在工艺上相比于全麻衬的话，稍微简化了一下制作步骤，但是价格适中。可以说是，西装也还不错，价格也蛮合适，是普遍的男人都乐于接纳的一种。
毛衬和粘合衬西服最大的区别就是领子（驳头）这里：粘合衬的领子是用化学粘胶和面料粘在一起就完事儿了，毛衬用的是线缝。
先看一张毛衬西服的领子、驳头制作图：
你能看到领子的走线，上面附着的一层是毛衬。
第3张图是领子打开的样子。
再来看看粘合衬的驳领制作图：
上面附着的就是一块硬硬的粘胶。
可以看看自己的西装，当然不是要你拆了它啊，你可以摸摸驳领的柔软度，有没有很自然的翻折；还是很生硬的贴在前身....
▿反正好一点的西装真的能看出来！！！
箭头这里是驳领自然翻折的一个柔软度的展现，当然也跟后熨烫技术有关。如果是粘合衬，翻折的位置一定很死板...
如果你正考虑定制西装，要求不是太高，粘合衬又差了点，全麻衬又贵了点，那半麻衬西装就再合适不过了！
有人说，一个男人的第二套西装才是他生活和品位的真实投射，因为第一套西装都是临时急用去买的，很可能是粘合衬，那么第二套理应<最起码>是半麻衬起步~~~
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Part.3 |全麻衬
妥妥的高端工艺！
<我们只做全麻衬和半麻衬工艺>
西服上衣的大身、驳头和挂面等部位，全部选用高档优质黑碳衬，操作工艺也相当复杂，做工考究，就是耗费的工时较长，价格也比前两种工艺高出很多。外形线条流畅、自然挺括，做出的西装版型超棒，性情活络，衣型随人型走，舒适度可见一斑~
看到没，全麻衬西装完全不使用粘合剂粘合，全部依靠毛衬来衬托西服的造型，领子的背面也可以看到若隐若现的针眼，且针眼排列不是非常整齐,所有拱针线也不是非常整齐，这就是手工纳的。
没有十几年的工夫，做不到这个效果的...
半毛衬和全毛衬的领子都属于毛衬做法。但是半毛衬西服的毛衬只从肩部到腰部，腰部以下就没有了；
而全毛衬西服的毛衬从肩部一直通到下摆。各个标序号的部位都是全麻衬的手工细节：
当然好的工艺一般都是选用的好面料，相辅相成。全麻衬是传统的西装工艺，造型灵活细致，手工缝合的天然衬布让西装的穿着寿命也是极强的，甚至高于面布的耐磨度，穿十几年没问题~~~
▿凡是你觉得穿着帅爆了的西服，都是半/全麻衬西装...
这款西装是全麻衬工艺，细看你就能发现驳领背面的针脚~~~
总有看得见的手工痕迹，让你心里认定这就是件儿好西装！
有人说：“好西装穿个八到十年，绝对不成问题！”这话一点儿不夸张，说的正式全麻衬西装。
当然它的价格比起前二者也是高出很多的，制作成本大概是普通西服成本的5～6倍，如果你经济方面不成问题，对西装要求也很高，全麻衬无疑是定制至高无上的尊享了。
如何鉴别三种不同的制作工艺？
摒弃破坏性的拆开鉴别，用手摸是关键。
1.是否粘合衬：
用手轻轻触摸摩擦一下西装的下摆，如果你能感受到两层布料（就是面料和夹里），那基本是一件儿粘合衬西装；
2.是否为全麻衬：
全毛衬，面料和毛衬是分离的，局部结合处靠的是手工针线，不是热粘成分。轻轻捏起前片下摆，如果它厚度和袖子上的相同（袖子是绝对不会有衬的，可以用双手去分离面料和袖里布），说明这块面料上没有粘合衬布。
然后整片抓起前襟，厚度感较重，说明是带了衬的，那基本可以断定为麻衬工艺。如果整片抓起感觉没有任何衬布，也可能是无衬工艺，无衬工艺一般用于较厚的毛呢面料，做西装夹克。
3.判断是否半毛衬：
首先要排除全麻衬的可能。因为半毛衬西装是带有全粘合衬的，所以你要捏住前襟边缘，从胸部滑动向下摸，在腹部的时候如果感觉到有“台阶”，也就是从厚突然变薄了，那么恭喜你了，这是一件儿还不错的西装，那个变薄的台阶就是麻衬的边缘。
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讲到工艺，常常有个被滥用的概念，就是“全/纯手工定制西服”。
一般我们在市面上能买到或者能做的西服，很少有“百分百纯手工"的西服，区别只是50%手工还是90%手工而已。我们通常认为一件西服的活动部位外加一些扣眼、扣子等装饰性部位等手工缝制就可以叫做“手工西服”。
但“定制西服”和“手工西服”也不是一个概念，它们一个是按照个人体型制作，一个是在描述制作过程，没有必然联系。
Balabala......总之，要论制作工艺的话，就以粘合衬、半麻衬、全麻衬这三种为硬性区分，保证错不了。
西装工艺博大精深，
以上看法恐有错误之处，欢迎批评指正。
我们从不强求每个男士必须定制，只是更建议有经济能力的男人选择更上乘一些的西装，提高自身品质。BTW，国外不少男人并没有多有钱，但定制一套像样的西装，对于他们来说是“刚需”！
已经结尾了，不妨做个测试吧：
