怒骂 Virgil Abloh 的「大胡子」，究竟是谁？

上周五，Virgil Abloh 携最新 LOUIS VUITTON 2021 男装春夏系列登陆上海油罐艺术中心，并运用其「独特」的创作手法，展示了一系列男装单品。但继日，安特卫普六君子之一的 Walter Van Beirendonck 于个人 Instagram 账户上连发数贴，并运用过激的言语抨击 Vigril Abloh 抄袭其作品，还声称要将其告上法庭。但是随后该设计师及工作室相继删除了此次的言论。

Walter Van Beirendonck 对 Virgil Abloh 抄袭事件的反应

图片：@waltervanbeirendonck

根据 Walter Van Beirendonck 发布的 Instagram Stories 中可以看到，此次 LOUIS VUITTON 男装秀上的廓形气球服饰与该设计师于 2016 年推出的作品拥有极高的相似度，除此之外，Virgil Abloh 在服饰上运用了不少玩偶和充气装置也与该设计师早前的作品极为相似，因此 Virgil Abloh 再次深陷争议。

Virgil Abloh #BLACK LIVES MATTER 事件

图片：WWD

Virgil Abloh 在向来青睐传统「科班生」的时尚界的名声大噪，宛如「半路杀出的程咬金」，自步入时尚界以来就引来无数争议。无论是这段特殊的时间中其个人品牌 Off-White 近期推出的「Expensive Charity Shirt」，还是深陷抄袭风波，亦或是「牟利主义」都曾引来无数时尚爱好者和其它群体的不满，而今回受到著名设计师 Walter Van Beirendonck 的直面抨击，Virgil Abloh 又会做出什么样的回复？这一点还需静待其果。

Walter Van Beirendonck 肖像

图片：Google

另一方面，如果站在一个商业角度来看，Virgil Abloh 的成就将 LOUIS VUITTON 的市场扩大至年轻一代，甚至将其变得更具年轻化，但如果是在设计方面的话，Virgil Abloh 并没有能够受到 Walter Van Beirendonck 一流的赏识，而是被看作一个「毁灭时尚」的始作俑者。

此外，这位勇于抨击当今爆红设计师的 Walter Van Beirendonck 又是何方神圣？为什么他的作品能够「成为」 Virgil Abloh 的「灵感蓝本」？今回，我们将带领大家回顾安特卫普六君子之一的 Walter Van Beirendonck 的成就，并通过对比的方式列举出其它受到其影响的设计作品有哪些？

怪诞时尚老顽童

安特卫普六君子合影

图片：Pinterest

Walter Van Beirendonck 原名 Bernard Van Willhelm，是安特卫普六君子中最为狂野的设计师，如果 Jean-Paul Gaultier 是时尚界的老顽童，那么 Bernard Van Willhelm 则可谓是其暗黑版本。对比其他五位设计师而言，Bernard Van Willhelm 的设计并不是走着高工艺、典雅或是性感风格，其作品与另外几位相比也并不「高级」，但是他所设计的作品往往以颠覆传统、大胆创新、活力四射以及天马行空的方式面世，所以他在上世纪 80 年代时期能够与其他几位才子相互媲美，并称为时尚界的「谐谑小子」。

Walter Van Beirendonck 作品回顾

图片：Walter Van Beirendonck Official Website

Bernard Van Willhelm 的设计手法极其广泛，从服装的材料到色彩搭配，再到其渲染的视觉效果，都充斥着无限的活力和爆发力。他的设计灵感通常以昆虫、童话、电影、摄影以及卡通为设计蓝本，除此之外，他还是一名「迷恋」网络、电子游戏和新媒体的时尚设计师，无论是型录还是品牌网站都能完完整整的展示出这位设计师的「贪玩特点」。

除此之外，Bernard Van Willhelm 的作品经常运用个人极强的搞怪想象力而艳压群芳，大胆裸露的模特和对性器官的「刻画」，似乎使其能够成为时尚界内的一朵「自傲的奇葩」。而对于这一系列设计，Bernard Van Willhelm 则是以「放大人们对身体的迷恋和自信」为回应，并凭此成为时尚界的一道宏观。

安特卫普六君子的导师 Linda Loppa

图片：Google

Bernard Van Willhelm 的成名之路并不算坎坷，1987 年，他与 Ann Demeulemeester、Dirk Van Saene、Dries Van Noten、Dirk Bikkembergs 以及 Marina Yee 与导师 Linda Loppa 来到了伦敦时装周现场，但初次拜访因为并没有像大热设计师们和名人们那般有着位高权重的身份，所以连入场券都没有，随后 6 人一起搭建了一个简陋的 T 台，分别展示出其别具一格的设计作品，因此名声响彻伦敦时装界，最后还被时尚评论家们冠上安特卫普六君子的称号。

Walter Van Beirendonck 经典作品

图片：Google

此外，Bernard Van Willhelm 在这个「团队」中可以说是一个统帅级人物，当时他们与其他设计师们一起来到英国，则是由他全权负责，因此他们的天赋才能被众人留意，所以他是一个领军人物，也是一个放荡不羁、敢作敢为的「时尚老顽童」。

Walter Van Beirendonck 早期作品

图片：Google

Bernard Van Willhelm 的个人品牌 Walter Van Beirendonck 成立于 1983 年。德国时装财团的赏识，让Bernard Van Willhelm成为麾下一员，但因脾性与「金主」不合，他随后又成为了一名独行侠。除此之外，Bernard Van Willhelm 并不像其他时尚品牌一样，臣服于商业主义，他的作品都饱含深意，还曾推出过一款印有「I Hate Fashion Copycat」印花的 T-Shirt 批判当今时尚界的抄袭现象。由此看来，Bernard Van Willhelm 与 Virgil Abloh 此次的「争执」，是因为其憎恨时尚逐渐被其扭曲，成为「满足中上阶级人士满足虚荣心」的工具。

Walter Van Beirendonck 与个人展览

图片：Pinterest

回观现如今的 Walter Van Beirendonck，年过 63 岁的他依旧坚持自己的原则和理念去设计服饰，除此之外，尽管安特卫普六君子中的成员逐渐退役，拥有 37 年「时尚龄」的他依旧每年展示新品，而出自这位「谐谑小子」的作品都有哪些过人之处？其对后续时尚界中的影响力又在何处呈现出来？

怪谈童话制造者

Walter Van Beirendonck 推出的「I Hate Fashion Copycat」Shirt

图片：Google

延续上文，Bernard Van Willhelm 的「个人属性」是一名暴躁高龄「愤青」，也是一名「怪谈童话制造者」，而这两个「人物性格」都纷纷在其打造的作品中一览无余，并且在视觉和秀场上都纷纷呈现出来。

Bernard Van Willhelm 之所以能够成为一名「怪谈童话制造者」是因为他的服装设计和视觉作品都展现出了其的「顽童性格」。在 2015 年时期，他与 IKEA 联名推出了一系列合作单品，还发布了一个小型的「童话故事片」做以宣传。释出的单品均以品牌惯用的色彩进行搭配，并融入了不少关于宗教元素、动物昆虫元素以及搞怪元素；释出的短片故事则是以独白、动画的方式展示，本就独放异彩的单品经过特效处理后更显活力，再搭配上「童话」般的配乐，十足的将其「怪谈」的特性展示出来。

IKEA x Walter Van Beirendonck 合作系列

图片：Google

而另外一个十分鲜明的视觉作品，就是其与 SHOWstudio 联合打造的时尚短片《Dream the World Awake》。与其称其为短片，不如称它为「型录视频」，短片的机制则是运用最为基本的拍摄方式制作，模特身着 Walter Van Beirendonck 的服饰，搭配上极其怪诞且充满活力的造型步入镜头，并融合极其激进和充满童真趣味的配乐展示。

SHOWstudio 为 Walter Van Beirendonck 拍摄的作品《Dream the Awake》

图片：SHOWstudio

除此之外，Walter Van Beirendonck 的设计还充斥着「Queerness」的气息，从大胆暴露的生殖器官配饰到露骨的「Bears Fashion Show」，他似乎对自己的 LGBTQ 人群身份也有着十分独特的见解，并运用服装设计的方式展示出其对「性别流动」的看法。2017 年时期，Walter Van Beirendonck 运用「仿人体」的方式制作服饰，设计师通过填充服饰的方式将人体肌肉组织展示出来，并为模特们带上假发，展示出一系列看似「雌雄同体」的走秀。

Walter Van Beirendonck 2018 年春季男装系列

图片：VOGUE

2011 年春季男装系列，Walter Van Beirendonck 运用露脐装、露胸装以及看似 SM 套装为元素设计这一季的走秀，从布料的运用到服装的版型，再到服装上的填充物配饰，都彰显出其怪诞的体制。同样在 2015 年时期，Walter Van Beirendonck 2015 年秋季系列秀场上出现了大量的「半裸男模」，设计师巧妙的运用了 PVC 与看似「小广告」的缝布，以及大量的反光面料制作这一季的服饰，「犹抱琵琶半遮面」般的男模、鲜艳的反光面料以及极具现代艺术主义的设计，十足的将其的「玩乐属性」展示出来。

上：Walter Van Beirendonck 2011 年春夏男装系列

下：Walter Van Beirendonck 2015 年秋季男装系列

图片：VOGUE

总而言之，Bernard Van Willhelm 的设计手法包含立体剪裁、填充饰品、艳色面料、插画印花以及性别模糊等。这一系列手法其实也深深影响了后续时尚界内的动向，比如 Walter Van Beirendonck 2019 年秋季男装系列与中国设计师 XANDER ZHOU 2020 秋冬系列男装有着极其微妙的相似之处，但双方的设计理念则是大不相同，所以不难被理解为 Walter Van Beirendonck 与 XANDER ZHOU 有着一丝互通的设计风格。

上：Walter Van Beirendonck 2019 年秋季男装系列

下：XANDER ZHOU 2020 年秋冬男装系列

图片：Google

填充饰品对于 Walter Van Beirendonck 来说是一个必不可少的设计元素，而后续不少时尚设计师们也曾运用到这一点，比如 JW ANDERSON、Viktor & Rolf 以及 STELLA MCCARTNEY 等。除此之外，性别模糊似乎是时尚界内最被广泛运用的一大主题，从大牌 GUCCI 到设计师品牌 THOM BROWNE 都曾将其融入服装设计当中。

上：Walter Van Beirendonck 2020 年春季男装系列

下：THOM BROWNE 2018 年春夏男装系列

图片：Google

而 Walter Van Beirendonck 于 2019 年推出的 2020 春季男装系列中再次将这一主题搬到荧幕之上，身着「蕾丝芭蕾裙」、头戴 80 年代风格假发的男模不禁使人联想到 THOM BROWNE 2018 年春夏系列中名为「Marry with Yourself」的长裙西装，而双方都有着颠覆古典男装的心意，所以不难看出两者都在互相影响着彼此。

Walter Van Beirendonck 2010 年春夏男装系列现场

图片：Google

除此之外，Bernard Van Willhelm 对于模特选择也是别具匠心，在 2010 年春夏系列秀场上，设计师邀请了多名 LGBTQ 群体中的「Bear」人群做为秀场模特，而设计师本人则是属于这个群体，所以也不难看出其对 LGBTQ 群体中歧视「Bear」群体做出了回应，且在历年走秀中还能依稀看到这一群体的身影。此外，Walter Van Beirendonck 对于模特造型的刻画也十分具有特点，从妆容到配饰都映射出其的「怪谈属性」，所以 Bernard Van Willhelm 之所以能够被誉为「顽童」，也是一件理所应当的事情。

Walter Van Beirendonck 经典造型作品

图片：Google

对于 Walter Van Beirendonck 的时尚影响力，我们都有目共睹，无论是在 80 世纪还是现如今的时尚界内，其的身份都是一个典范级的存在，而他所传承的创作精神融入了时装之中，并将其转化成一种新能源去批判、挑战以及表达，所以对于 Virgil Abloh 此次的「抄袭事件」，他会如此愤怒，也是情有可原的。

回观现如今的时尚产业，在商业化的引导下时尚逐渐变了味儿，无论是高端设计师品牌还是时尚屋，都顺势而为，已经忘却了时尚的初心。在这个快速生产、快速发售的大环境下，Fashion Archive 的重返、复古主义的回归以及跨界联名，其实都已经是一个商业工具，而 Virgil Abloh 之所以能够如日中天，是因为他抓住了年轻一代人的心，并将这个人群没有见过的「旧物」进行重造，搬回荧幕，时尚界之所以能够频繁出现抄袭现象，大多数是因为创意枯竭、旧物再用以及「赶时间生产」有着息息相关的联系。

Walter Van Beirendonck 经典肖像

图片：DAZED

此外，Walter Van Beirendonck 批判 Virgil Abloh 的事件其实更像是一个「导火索」，他运用激进的言语和直言不讳的方式指正时尚界的抄袭现象，而前文中也有提到，Bernard Van Willhelm 本就是一名反商业主义的创作者，所以他的矛头或许并不是指向 Virgil Abloh，而是借助此次的事件来提醒众人重新审视时尚，借此以儆效尤。但对于商业主义盛行的年代里，Bernard Van Willhelm 一流是否能够真的独善其身，扳正时尚界的「恶现象」？这一点我们无法揣测。

Text / Cyrus Huang

Editor / Cyrus Huang

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