《人间有味》读后感——人间有味，心间有情

      一个人的口味要宽一点，杂一点，“南甜北咸东辣西酸”，都去尝一尝。

                                          ——汪曾祺

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    “高邮的大麻鸭是名种。我们那里八月中秋兴吃鸭，馈送节礼必有公母鸭成对。大麻鸭很能生蛋。腌制后即为著名的高邮咸蛋。高邮鸭蛋双黄者甚多。江浙一带人见面问起我的籍贯，答云高邮，多肃然起敬,曰:“你们那里出咸鸭蛋。”好像我们那里就只出咸鸭蛋似的”！

      记得初中时期，第一次接触汪老的文章就是这篇《端午的鸭蛋》。

    “高邮咸蛋的特点是质细而油多。蛋白柔嫩，不似别处的发干、发粉，入口如嚼石灰。油多尤为别处所不及。鸭蛋的吃法，如袁子才所说，带壳切开，是一种，那是席间待客的办法。平常食用，一般都是敲破“空头”用筷子挖着吃。筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了”。

      作者笔下这流油的咸鸭蛋，真是让人垂涎三尺，好多人也因此成了汪老的粉丝。后来每当提起他的文章，大家第一时间想到的便是关于吃的。

      读完汪曾祺先生的《故乡的元宵》，不禁想起家乡的元宵节，即农历正月十五。正月为元月，古人称夜为“宵”，而十五日又是一年中第一个月圆之夜，所以称正月十五为元宵节，又称为“上元节”。按中国民间的传统，在一元复始，大地回春的节日夜晚，天上明月高悬，地上彩灯万盏，合家团聚、其乐融融。 这是传统中国年的最后一天，过完十五，年就算真正过完了，即老人们口中所说的“年跑了”，所以这一天过得很隆重。除了吃汤圆、买灯笼，还有最重要的一项习俗——蒸面灯。

      蒸面灯很耗时间，所以妈妈每次吃过早饭就准备和面了，下午两三点钟开始做。为了让蒸出来的灯不变形、更美观，所以用的面是死面，那样的面比较硬实，妈妈每次揉完面都累得满头大汗。

      蒸多少面灯是有固定个数的，一般都是十二个，代表十二个月份，如果这一年是闰年的话，就做十三个。每个月份的花灯都有标志：一月份捏一个褶，二月份捏两个褶，三月份捏三个褶……以此类推，直到十二月份。捏完以后，把它们放在锅里蒸大约十分钟，时间一到，掀开热气腾腾的锅盖，面香味扑面而来。老人们总是先瞧瞧哪个面灯窝里有水，他们迷信而美好地认为，哪个里面有水，就代表哪个月份风调雨顺。

      蒸好的灯要点亮灯芯。面灯的灯芯是用一种叫黄草的草棒加干净的棉花制成的，小时候我常常帮妈妈干这个活，把棉花紧紧裹在草棒上制成灯芯，然后插在面灯的灯窝里面，往灯窝里倒上一勺黄澄澄的喷香的花生油。天刚擦黑，就要点灯。我和妈妈一手捧着面灯，一手做灯罩护着，小心翼翼地走，一盏灯照亮房间的每一个角落，可能有驱邪保平安的美好寓意吧。面灯点着后不能吹灭，一定要等它自己灭掉。点灯后就开饭，吃着丰盛的晚饭，享受新年最后的美好时光。第二天的早饭，就是清水煮灯了。

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      小时候，我们一群小伙伴儿最盼望的就是过年了，可以穿新衣，吃好多零食。可是大家的家庭条件并不好，连吃糖都是一种奢侈，小孩子又那么嘴馋。没办法，为了解馋，一到过年，妈妈就自制花生酥给我们吃。

      准备好白糖和花生仁，把花生稍微切碎一点。往锅里倒入油，先用小火加热，然后倒入白砂糖，并用铲子搅动，使其熔化得更快。等到糖完全熔化之后，再把花生倒入锅中，继续搅拌，使花生和糖完全融合在一起。等搅拌到糖稍微有点变粘的时候，取出一个方形的容器，将其全部倒入盒中，并用勺子压平整，使其完全冷却下来。（我们在一旁边看制作过程边留口水，并急不可耐地嘟囔：“什么时候才能做好？”可心急吃不了热豆腐。）一段时间之后，糖浆凝固起来了，变得稍微有点硬，这时候把盒倒扣在案板上，用刀将其切成片状。我们忙跑上桌去，捏起一块边吃边跑出去玩了。长大后，年味儿渐渐淡了，想念那甜而不腻的花生酥，想念小时候的味道。

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    《人间有味》这本书中，汪曾祺先生更是介绍了四方美食。人间有味，至味在人间。他所描写的好食、至味：过桥米线、炒米、焦屑、咸菜慈姑汤、腊肉、东坡肉、豆汁儿……这些并不是什么山珍海味，多是老百姓餐桌上的家常小菜。在平淡的生活中发现情趣，发现诗意，尝出生活的滋味，这就是汪曾祺散文的魅力所在吧。阅读他的散文，只需宁静和真情兑开。读着汪老的文章，总是让人不急不躁，心静如水。

      一方水土养育一方人。汪曾祺先生生于江南，“我小时候，从早到晚，一天没有看见河水的日子，几乎没有。我上小学，倘不走东大街而走后街，是沿河走的。上初中，如果不从城里走，走东门外，则是沿着护城河。出我家所在的巷子南头，是越塘。出巷北，往东不远，就是大淖。”水乡滋养了他如水的性格。十九岁离开家乡外出求学，年近古稀才得以还乡。其间虽饱人间荣辱，但老先生却用一生的沉淀写出了温情脉脉的优雅与情致。

      一个人的口味要宽一点，杂一点，“南甜北咸东辣西酸”，都去尝一尝，兴趣也要广泛一点。这像极了他的人生写照——1939年考入中国西南联大中文学系，师从沈从文等名家学习写作。他是跨越几个时代的作家，也是在小说、散文、戏剧文学与艺术研究上都有建树的作家。

      有人说，汪曾祺先生是一位美食家，放到现在，那肯定是一位美食博主。单单看到吃，那也太肤浅了。因为就连吃个苦瓜，汪老都能吃出关于文学创作的问题：

      一、应该承认苦瓜也是一道菜。谁也不能把苦从五味里开除出去。我希望评论家、作家——特别是老作家，口味要杂一点，不要偏食。不要对自己没有看惯的作品轻易地否定，排斥。我希望他们能习惯类似苦瓜一样的作品,能吃出一点味来。

      二、《辞海》说苦瓜“未熟嫩果作蔬菜，成熟果瓤可生食”。对于苦瓜，可以各取所需，愿吃皮的吃皮，愿吃瓤的吃瓤。对于一个作品，也可以见仁见智。可以探索其哲学意蕴，也可以踪迹其美学追求。

      三、一个作品算是现实主义的也可以，算是现代主义的也可以，只要它真是一个作品。作品就是作品。正如苦瓜，说它是瓜也行，说它是葫芦也行，只要它是可吃的。

    人间百味，值得我们去慢慢尝、细细品。

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