菊黄蟹肥秋正浓，那些文人与螃蟹的不解之缘

秋风起，蟹脚痒，菊花开，闻蟹来。食蟹在我国历史悠久。从西周开始，历代都有吃蟹的史话。又是一年食蟹季，在品尝美味的同时，你知道那些文人与螃蟹的不解之缘吗？

持螯、赏菊、饮酒、吟诗，是古代文人墨客每年金秋时节的一项雅事。三五好友，啖蟹之时温上一壶好酒，佐着淡淡的桂花香，边吃蟹边饮酒作诗，以作与蟹有关的诗为乐，也留下不少佳句趣闻，为今人品味蟹肴平添了几多雅兴。

李白《月下独酌》云：“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱。且须饮美酒，乘月醉高台”。看来螃蟹配美酒是诗仙非常满意的酒菜搭配；苏东坡有“不到庐山辜负目，不食螃蟹辜负腹”之感慨，吃货诗人最了解美食，也将螃蟹视为人间至味；黄庭坚诗曰： “风味极可人，此物真绝伦，”“不比二螯风味好，那堪对酒把江山”给予了螃蟹极高的赞誉，美味到“绝伦”的地步；还有陆游的那两句“蟹肥暂擘馋涎坠，酒绿初倾老眼明。”肥蟹加美酒，昏花老眼都没有了，这美食还真是神奇。

清代李渔在他的《闲情偶寄》“饮馔部”中有一篇浓墨重彩用来写蟹的美味和他对蟹的痴迷：“予于饮食之美，无一物不能言之，且无一物不穷其想象，竭其幽渺而言之；独于蟹螯一物，心能嗜之，口能甘之，无论终身一日皆不能忘之，至其可嗜可甘与不可忘之故，则绝口不能形容之。”蟹的美味在他看来已无法用语言来形容。李渔嗜蟹，还精于品蟹，对于如何品蟹，李渔有自己独特的见解。在外，他被称为“蟹仙”；在内，他被家人取笑为“以蟹为命”。每年，螃蟹还未上市，李渔就早早地存好了买螃蟹的钱，他称其为“买命钱”。 在他看来，“蟹之鲜而肥，甘而腻，白似玉而黄似金，已造色香味三者之至极，更无一物可以上之”色香味三者已达到极致。因此，他喜欢将蟹清蒸，反对再“和以他味”。 这种对“原味”螃蟹的追求，也反映了李渔的饮食之道——放任，自然。

而作家丰子恺，在他的《忆儿时吃蟹》里详细描述了儿时一家人吃蟹的乐趣，满满都是对亲人回忆的温情。他回忆自己父亲曾说过：“吃蟹是风雅的事，吃法也要内行才懂得。”内行吃完螃蟹，蟹的骨头还可以拼成一只很好看的蝴蝶，他的父亲也是吃蟹的内行，以至于家中的仆佣陈妈妈笑言：“老爷吃下来的蟹壳，真是蟹壳。”

到了中秋的晚上，一家人在月光下吃蟹。大家谈笑，看月亮，充满了家庭聚会的温馨。而丰子恺父亲去世后，他就没再吃过蟹，而当自己也做了父亲的时候，就更加怀念当时的天伦之乐，但自己已经改为吃素，是永远也不会再尝到蟹的美味。

儿时一家人在月光下吃蟹的场景已成为丰子恺心里最温暖的回忆，但他一面神往的同时，一面感叹：“然而这一剧的题材，仍是生灵的杀虐！因此这回亿一面使我永远神往，一面又使我永远忏悔。”

对这一点，我也是感同身受，我家乡的小河里有很多河蟹，小时候抓螃蟹吃法很利索：把螃蟹壳一撬，在河水里清洗干净就用火烤着吃，或者是带回家炸着吃，吃的时候蟹已经死去，我们并没有感到有什么“忏悔”，当然，也没有吃蟹黄的习惯，整只螃蟹对我们都并没有多大的吸引力。而近年来全国开始风靡吃大闸蟹，我们一家人也去海鲜餐厅品尝过一次，蟹被放进锅里的时候还是活的，就在我们面前的小锅里被蒸熟，看着五花大绑的螃蟹在锅里不停颤抖，连老公都忍不住说了句：“看起来好残忍”，我的脑海里一下子浮现出古代将人蒸熟的酷刑，顿觉兴味索然。

据说螃蟹必须活吃，死了口感就要大打折扣，有的还可能滋生细菌变成“毒蟹”，所以螃蟹们的酷刑可能是无法避免的，这时候觉得孔子那句：“君子远庖厨，食其肉，不忍闻其声”还是非常有道理，既然螃蟹已成为全民美味，那么吃的时候还是不要看到螃蟹在锅里痛苦挣扎，这样可以自欺欺人获得一些心理安慰吧。

“菊黄蟹肥秋正浓”，食蟹还是多些雅趣才好，美食一旦达到需要“品”的境界，就绝不会是流水线上批量生产的东西，这样或许螃蟹们可以侥幸多逍遥几天。