传统中创新，经典中释放，这次的米兰男装周太让我心动了！
继精彩不断的伦敦时装周和Pitti Uomo之后，男装发布日程终于到了米兰。
本季米兰男装周总体上把握着传统与创新、时尚和可持续两个大方向，在这股趋势中，不少品牌都给出了各自的回应。我们在这里盘点了九场不容错过的大秀，快快滑动屏幕观看吧！
Dsquared2
1964年，一对双胞胎出生在加拿大多伦多的一个大家庭中，从那时起，有着深刻情亲纽带的二人似乎是“世界上的另一个我”，开始了互相陪伴的人生。
热爱时尚的他们一起在帕森斯设计学院学习、一起先后为不同品牌工作，终于在1995年，一起创立了Dsquared2。
从1995年至今，Caten兄弟将加拿大式休闲与血液中的意大利风情融汇于一体，不断发展、扩大到如今以牛仔和性感元素著名的时装品牌。
如今，二人又呈现了一出精彩绝伦的时装秀，哦不，更确切地说，二十五周年生日庆典。
时装秀正式开场前，历年来的高光时刻快速跳动如走马灯，我们看到了Naomi Campbell踩着AC/DC《Back In Black》节奏的2003秋冬大秀、以Paris Hilton和Nicole Richie的真人秀为灵感的2004秋冬大秀、再现《霹雳娇娃》性感女子力的2009春夏大秀、形象如《美国舞男》中Julian Kaye和Richard Gere的2011春夏男装秀等经典系列。
Dsquared2 2003秋冬
Dsquared2 2009春夏
别忘了还有在2005春夏男装秀上还有直接扒掉男模裤子的Christina Aguilera、2008春夏时装秀上首次以“超模”身份走秀的时尚企业家Rihanna，都是Dsquared2时间画册上令人印象深刻的影像。
Dsquared2 2008春夏
不过，时装才是一场秀的重点。
2020秋冬男装系列出现了标志性的羊角扣外套、牛仔背心、流苏皮衣和大翻领皮毛大衣，但当视线缓缓下移至下装，注意力全然被剪裁修身的皮裤或西装裤、平直却在脚踝处堆叠出层层褶皱的牛仔裤所吸引，而且无论何种款式，经过特殊处理的裤裆皆如此显眼，面容姣好的男模穿着着愈发彰显男子气概。尤其搭配牛仔靴，阳刚性感的男性形象如此鲜明。
近些年来男装先后历经了街头风、少年感、中性化之后，Caten兄弟在步入2020这个新十年的特殊节点，选择回归拥抱男性刚阳之美。在当下，男性学会了与浩荡的平权浪潮共处，但似乎也在一次次冲刷中被带走了展示男性气质的鳞片。这凸起的裤裆无疑是对男性气质的赞颂，也是对男性气质的赋权，就像Tom of Finland笔下的漫画、影像艺术家Peter Berlin创作的个人作品那样。与男装一同发布的还有2020秋冬女装系列，男女装同台亮相，相辅相成，相得益彰。
当然，在庆典时刻，怎么能少的了歌声。还记得Dsquared2二十周年大秀上，Mary J. Blige献上了U2的《One》，在如今二十五周年秀结尾，Sister Sledge姐妹们又欢快地唱响了《We Are Family》。当欢乐的歌声配合大屏幕上轮播的兄弟二人一路成长的照片、模特鱼贯走动的场景，一句“生日快乐”，即是对他们最好的祝福。
Ermenegildo Zegna
根据早前二手交易平台ThredUp发布的《2019年转售报告》显示，服装行业每年生产的服装需要耗费1.08亿吨不可再生资源，且平均每秒钟就有一卡车份量的纺织品被垃圾填埋或焚化，如此触目惊心的数字无疑给行业敲响了警钟。
继2020春夏女装发布会掀起了环保风尚后，这股力量也延续到了男装周上。作为米兰时装周首日发布的Ermenegildo Zegna，为时尚和可持续的结合给出了范例。
在Bovisa仓库中，天花板悬挂着细长缎带垂挂至地面，形成一个颇有呼吸感的14x14大小的空间。这个名为《Art For Earth》的艺术装置出自美国艺术家Anne Patterson之手，Patterson常用织物或铝带来创作大型装置，但对于该作品，材料来自于Ermenegildo Zegna过往六个系列创作中多余的面料。
在设计方面，创意总监Alessandro Sartori在延续“新式剪裁”的理念下，通过对细节处的把控，使得这家传统意大利时装屋在延续传统的基础上变得更为年轻化，考究的蓝绿色、驼色和勃艮第酒红色不仅不跳脱，反而尤为吸引人。据Sartori表示，本季系列所用的50%面料来自可回首织物，他也将继续在环保的道路上前进。
年轻与优雅并不是一对反义词，环保与时尚也能做到完美结合，历史悠久的Ermenegildo Zegna在当下时代焕发生机，便是最好的例子。
Emporio Armani
Emporio Armani男性形象总是沉稳、优雅、绅士的，他们在职场上成熟稳健、在户外俊朗有活力。
这一季，他们年轻，不惧大胆的猩红色皮衣或外套，也撑得起大理石纹套头衫；他们热血的同时也不抗拒传统，对于略显单调的黑色和灰色，通过选择涂层面料、丝绒材质、光泽感丝质来增添其中的趣味性。至于胸前的小挂包或腰间的斜挎包，简直幽默极了。
他们享受生活的同时也关心时事，屏幕上滚动着的“I’M SAYING YES TO RECYCLING”和“E-EA”，是他们对于可持续时尚的支持和切身行动。
紧接着出现的设计灵感来自于工装服，全黑色颜色搭配白色的“R-EA”尤为显眼，在这个“R-EA”胶囊系列中，所有设计的原料都来自回收、再或天然材料制成。这是Emporio Armani男性——更是设计师Mr. Armani的新时代宣言，是他们和他共同发出的清澈且洪亮的声音。
Marni
自从展示了首个入主品牌的2017秋冬系列后，创意总监Francesco Risso便开始在Marni身上打上个人古怪审美的烙印。在这一季，这种古怪达到了顶峰。
Marni2017秋冬
这不是一场传统的时装发布会，模特们并没有在T台上阔步，而是站立在长方形空地中间，伴随着音乐缓慢变换姿态，仿佛正在进行一场行为艺术。
意大利编舞家Michele Rizzo为他们进行了编舞，以确保每个人移动的形体虽然怪诞，但不失艺术感。那些看上去有致幻效果的非对称的外套或开衫、颜色艳丽的oversized套头衫、令人炫目的各色波尔卡圆点和斜条纹在如此奇特的氛围中，变得异常合理，形成了“负负得正”的奇特效果。
复古的七十年代、九十年代风格搭配反而形成了一种末世感，由老旧面料制成的时装反倒焕发了新的生命力。
Risso受到爱伦坡短片小说《红死病的面具》启发创作了该系列。小说中，普洛斯彼洛亲王为了躲避瘟疫来到城堡，当他举行化妆舞会时，发现有人打扮成红死病患者，在他下令追捕后，发现此人只是裹尸布，并没有躯体，从此红死病便在城堡内传播。
当了解到创作背后“病态美”的故事后，无论模特的肢体还是古怪的时装都合乎情理，甚至还蒙上了一层不安和恐惧。
Salvatore Ferragamo
我们常说，新的一年新的气象，对于Salvatore Ferragamo创意总监Paul Andrew，新的一年，品牌也该做出一些新的变化。
为了更好地适应千禧一代的审美，Andrew从团队年轻成员们那儿汲取灵感，从商人、自行车手、赛车手、水手、士兵、冲浪者六个男性形象着手，在Rotonda della Besana这座18世纪别墅中呈现了独特的、年轻化的系列。
剪裁宽松的西装短裤搭配及膝靴，形成了奇特但和谐的美感；黑色皮革连体衣和连帽毛衫的造型，似潜水服，也如滑雪衣；至于那几套军绿色底、带有棕黄和黑色不规则色块图案的时装，无疑是新时代的迷彩纹。该系列在传统与现代之间达到了良好平衡，无论细节还是色彩，都如此悦目、时髦。
在米兰时装周期间，WSM Fashion Reboot可持续时尚展会也在进行中。菲拉格慕基金会和菲拉格慕博物馆从佛罗伦萨首次来到米兰，展示品牌对于环保材料的突破应用。从2020年代首个时装秀来看，年轻男性形象和可持续时尚相结合似乎是Salvatore Ferragamo对新时代做出的变化。
Prada
长期合作的AMO事务所将普拉达基金会的Deposito大厅改造成了广场，这儿成了Prada 2020秋冬男装系列的秀场。
当嘉宾们登上高架平台后，他们能以俯视视角窥探这座虚拟的广场：橄榄绿色和薰衣草紫色是地板的主色调，与白色搭配形成几何图案；中央伫立着纸质白色雕像，展示了一位男子骑着战马的模样，它是广场的焦点，；四周排列了方形门，映射出的红色灯光为空荡的广场增添了一丝庄严、古典氛围。
突然模特们依次从门廊走出，广场终于热闹了起来。无袖衬衫再套上针织背心，双重强调了裸露着的修长手臂，气质斐然，他们可能是前来广场锻炼的少年；
穿着尼龙外套或箱型大衣、脚踩新款cloudbust thunder运动鞋履、手拎黑色皮具的男子，似乎是从事文书工作的办公人员；
至于那些敢于尝试艳丽色彩的西装和裤装，或衬衫襟前饰有褶皱、针织衫上有几何图案的男子，他们大胆的审美透露出其应该在艺术领域颇有见地。最后，他们一同无序却有序地交错行走，广场迎来了高潮时刻。
Miuccia Prada女士将三种男性形象放置在同一个虚拟的空间内，嘉宾以窥探的视角加以观察，而一旦当模特走入了红色门廊之内，这种被动的关系就被后者主动地断开了。当这所有的一切都恰到好处时，便成就了超现实古典特质的系列。
Fendi
在经典中探寻设计新方向的过程中，Silvia Venturini Fendi也不落窠臼。她在保留时装屋经典的基础上展示了新的面貌，街头化的风格褪去后，沉稳但不失趣味的形象已经到来。姜黄色外套在灯光下格外迷人，拼接皮草大衣在多色花纹的衬托下俏皮十足，即便是黑色西装搭配皮裤，手提着Fendi黄包袋大大提升了视觉效果。
在平衡经典与创新这杆天平的同时，Fendi 2020秋冬男装还达成了两项合作。参加去年LVMH大奖赛不久后，Silvia Fendi便接触到入围设计师Kunihiko Morinaga，邀请他参与最新一季系列创作。
Kunihiko Morinaga
这位以紫外线灯为媒介的“时装魔术师”又一次展示了他的技艺。昏暗灯光下，四位身着白色外套的模特站在紫外线灯围绕的装置内数秒，白色衣物上逐渐显现出纹样。光敏变色这一科技，颇有未来感。
另一项合作则来自Sébastien Jondeau——于去年离开的Karl Lagerfeld的保镖兼私人助理。这位陪伴在时尚界“凯撒大帝”左右的男子耳濡目染，已多次跨界时尚，继成为Karl Lagerfeld同名品牌2020春夏男装大使后，热爱球鞋的他直接和Fendi合作了数款鞋履。运动鞋履的加入为系列整体带入了轻松之感，尤其是被夸张放大的鞋舌，Jondeau似乎从昔日工作伙伴、好友Karl那儿继承了他的幽默。
Giorgio Armani
对于有些人来说，滑雪是冬季必不可少的运动项目之一，Giorgio Armani 2020秋冬男装系列以Neve滑雪服胶囊为开头，以黑白两色滑雪服烘托了冬季度假的节日氛围，而秀场中央的透明Plexi材质，以不规则形状模拟出冰砖的模样。
本季不同面料的运用成为一大亮点。除了滑雪服的运动涂层面料，不少西装和大衣上出现了类似摇粒绒材质，在视觉和触觉上都在冬季给予穿着者舒适温暖的感受。最后出现的丝绒西装在灯光的照射下隐隐反射出微光，愈发凸显出剪裁的轮廓，衬托出儒雅绅士的气质。粗花呢绒和皮草，经典不过时。
此外，另一特点当属花纹。配色沉稳的佩斯利花纹、粗细不一的山形纹、几何格纹为冬日度假加入了欢乐元素。
Gucci
19世纪五十年代，法国物理学家莱昂·傅科维了证明地球自转，发明了一种简单的仪器——可以在任意垂直平面上震荡的单摆。它就像陀螺仪一样，当地球转动时仍在空间中保持固定方向，也就是说，只要地球在自转，它便不会停止摆动，这个仪器也被得名为傅科摆。
如今，Alessandro Michele在秀场中央放置了一个巨大的傅科摆，在四束灯光照射下兀自摆动，似乎隐喻男性气质女性化一直不曾消失。
确实如此。18世纪末，英法两国分别在政变和启蒙运动影响下，原本衣着华丽、追逐精致服装的男性放弃了对于美的向往，穿上了更为务实的服装，这在时装史上被称为“伟大的男性化放弃”。从那之后，直到上世纪六十年代的孔雀革命，男性才敢于张开臂怀拥抱华丽，开始了一番华丽摇滚。然后到了千禧年，以Brad Pitt和David Beckham为代表的男性偶像在生活中、在杂志上穿着裙装，引发了公众的讨论。
到了现在，Jonathan Anderson以同名品牌2013秋冬男装打响了名声，紧接着便是Alessandro Michele临危受命执掌Gucci。
五年前，Michele在短短几天内创作出与品牌此前全然不同的形象，一种中性化、艺术气息的形象，五年后的这个系列，他开始对男性形象做出大胆定义。男性气质一定要阳刚吗？
Gucci 2015秋冬男装系列
男性可以是阴柔的，窄身蓝色小窗格衬衫、露脐卫衣和毛衣并不是女性专属；男性可以是文艺的，及膝长袜、奶奶式红色外套、碧绿缎带小圆帽也与他们相衬；男性可以是反叛的，套上一条娃娃领洋装，下穿破洞牛仔裤，颇有Kurt Cobain般摇滚叛逆风骨。还有豹纹、乡村风碎花、可爱图案……
被社会要求阳光的男性不必循规蹈矩，做自己才是最好的选择，当一位男模拎着糖果色系的包袋出场时，上面的紫色“LIBERTY”大字映入眼帘，这不是秀场音乐唱到的“sweet dream”，这是Alessandro Michele为新时代男性书写的自由宣言。
新时代潮流取向绝不是统一和强势的，随着米兰男装秀的完美落幕，我们看到的更多是包容和释放，这也正是时尚的迷人之处。你最爱的是哪一场秀呢？留言告诉我们吧~
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