深度 | 设计借鉴、文化挪用？服饰行业原创概念的思考

作者 | Steven

创意设计伴随科技信息的发展，得到了前所未有的快速传播效果，但由于国内现行法律更新的相对滞后，令服饰产品的抄袭成本小到可以忽略，众多法律界人士也纷纷坦言为服饰行业的原创设计做外观专利并不是最具经济效果的保护手段。

作为以创新设计为驱动的时尚产业，一直无可避免的面对着抄袭这一行业痼疾。这种以信息不对称或传播速度节奏差而衍生出来的短期利益商业体，一直存在于行业的灰色地带。

就连服饰行业发展最迅猛的快时尚品牌，也是踩在抄袭禁区上发展起来的，其经营模式在商业道德上也一直饱受诟病。在一次次的抄袭复制过程中，设计师与品牌方的设计溢价被一层层的剥削，最终耗尽了整个行业的设计源动力，令创作人士与投资方身心疲惫，如果连最基本的原创设计界定与保护都无法改善，更加无法在行业中建立有效的对话机制。

中国时尚行业起源至今的近30年中，无论国内外品牌服饰潮流如何汹涌起伏，地域辽阔让国内批发市场以一种无法消亡的形态长久存在。明目张胆的复制奢侈品牌与设计师品牌一直是国内批发行业中一些个体组织制造高额利润而采用捷径手段，这也让国内从事原创设计的设计师与品牌失去了迅速成长的土壤，维权难度之大令整个服装行业对原创保护往往力不从心。迄今为止，法律上的抄袭相对于行业共识中的抄袭，对于改变服饰行业整体现状的作用十分有限。

    事件

据The Fashion Law消息，美国潮牌Off-White日前向配饰品牌Rastaclat一款售价18美元、名为“Off-Clat c/o Rastaclat”手链发起抄袭诉讼，该款手镯正在以“Off-Clat”和/或“Off-Clat c / o Rastaclat”的名义被品牌和包括亚马逊在内的各种零售商出售。该品牌还同时开启了对多个售卖假货的零售品牌的一系列诉讼。这意味着，常常因原创性遭受质疑的Off-White也开始积极保护自己的知识产权。

今年4月27日，在新浪微博拥有500万粉丝的超模吕燕发布了一则微博，一石激起千层浪。微博公布了由其创立的设计师品牌COMME MOI正式指控深圳影儿时尚集团涉嫌抄袭的律师函。律师函显示，影儿时尚集团旗下包括“Song of Song 歌中歌”、“YINER 音儿”、“INSUN恩裳”、“OBBLIGATO奥丽嘉朵”等多个品牌的多款服装与COMME MOI的设计高度相似。COMME MOI要求影儿时尚集团立刻下架并销毁相关产品，同时向主理人吕燕及品牌道歉。  

2018年11月，继CROQUIS男装因涉嫌抄袭被迫下架后，江南布衣旗下品牌再遇抄袭门。独立设计师陈鹏在微博上发文指出，江南布衣集团旗下JNBY品牌的一件羽绒服涉嫌抄袭其于18年2月在天猫中国日纽约时装周上发布的作品，其股票遭遇多日连跌。

2018年7月，Diesel母公司OTB起诉Zara母公司Inditex集团抄袭其Diesel牛仔裤、Marni凉鞋设计的案件已获胜诉 。尽管Inditex集团坚持称其凉鞋设计与Marni凉鞋之间存在明显差异，且Diesel的牛仔裤因缺乏原创性也不存在侵权行为，米兰法院法官Claudio Marangoni依然认为Zara的行为已构成抄袭与侵权，要求Inditex集团立即召回侵权物并停止销售，并为每件产品支付235美元的赔偿金。

    思考

在国内市场的成熟过程中，设计师品牌和中高端定价的商业品牌开始面临正面的竞争关系，对于品牌双方而言，商誉都是重要的品牌资产，这也令抄袭事件被双方更加严肃地对待。

在人们将高审美标准的时装推向商业化的时候，他们需要熟悉和适应商业市场的规则，认识到“挪用”和创意的扩散是大众消费市场的规律；而规模化的服装生意若寻求更可持续的发展，则需要在全球化的时代通过聘请有原创意识的设计人才，着力提升自己的设计能力。只有竞争标准的不断抬升将促进行业的整体发展。

除此之外，随着国内年轻一代消费者认知能力的提升，他们对于原创能力也将生发出自己的判断，从而逼迫品牌在潮流趋势的基础上，推出个性程度和辨识程度更高的设计，发展出品牌的标志性风格，从而避免设计的雷同。

如今的时尚已经鲜少具有颠覆性的功能创新，而是趋势的不断循环。各种各样的衣服在过去一百年间被不断地创作出来，没有什么是绝对的创新，而是元素的重组。当设计师摆脱了草图时代，进入以灵感板作为创作基础的时代，他们就无可避免地使用着他人的创作成果。正如艺术家Jerry Saltz表示，原创性已经是越来越不重要的衡量指标，艺术家几乎总是在使用他人的形象

在一个时刻变化的行业，打破对原创概念的固有理解也十分重要。相对于“原创性/Originality”，国际时尚界目前更加主张“真实性/Authenticity‘’。

PRADA创意总监Miuccia Prada在接受《Vestoj》杂志采访时表示，“没有人真正关心谁第一个做了这件事，谁第二个，或是谁第三个。今天我们掌握的只是他人创作副本的副本，最后一个做了这件事的人就是发明它的人。‘’

《032c》杂志在采访Virgil Abloh时写道，“在后现代时尚中，原创变成了最不重要的事情。” 

《System》杂志在一篇Virgil Abloh和建筑师Rem Koolhaas的专题中，干脆以“没有人真正拥有任何东西”为作为题目。

但这并不意味着时尚行业失去了道德标准，也不意味着“抄袭”概念的失效，更重要的是，由于创意借鉴和文化挪用等一系列概念的出现，原创的定义与标准正在发生分化。

在服饰行业的专业性，以及消费者对于优质设计的辨别能力得到整体提升后，人们对于不同设计的相似性程度，以及服装设计中所体现的“真实性”也将做出具有共识性的判断，这将成为全行业探讨抄袭问题的对话基础。

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